الوقت مبكر من المساء في كيوتو ، وأنا وحدي في غرفتي في Yoshi-ima ريوكان ، جالسة القرفصاء على حصير التاتامي ، أرتشف من أجل ساكي ، بشرتي ما زالت تتوهج من حمام ساخن. إنني أنظر إلى جوهرة حديقة ، حيث يلمع الخيزران ، الذي يحركه النسيم. هناك طرق على بابي. تدخل الخادمة وتنحني بصندوق ورنيش جميل مليء بالمأكولات الموسمية الشهية مثل البطاطس الجبلية المنحوتة على شكل أوراق ؛ حزم الفطر وجوز الجنكة المشوي. التقطت عيدان تناول الطعام ، لكنني لست مستعجلًا: أعرف من التجربة أن هذا الأمر كايسيكي سيستمر العشاء لساعات ، في مسيرة لا نهاية لها على ما يبدو من الدورات.

عندما زرت اليابان لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا ، تجنبت كل الأشياء الغربية وبقيت فيها فقط ريوكان . من سينداي إلى ناغازاكي ، ارتديت يوكاتا الجلباب ، ولفائف الخط التي لا يمكن فك رموزها ، والنوم على وسائد محشوة بقشر الحنطة السوداء والفوتونات. كنت أعاني من اليابان الحقيقية.

أو على الأقل اليابان التقليدية. ريوكان نشأت خلال فترة نارا (710-784) ، عندما بنى الرهبان استراحات مجانية في جميع أنحاء البلاد لاستيعاب المسافرين. خلال معظم القرن العشرين ، لم يكن أمام الزوار خيار سوى البقاء فيها ، نظرًا لندرة الفنادق الغربية (في عام 1965 ، كان هناك حوالي 260 فندقًا). ريوكان هي نزل يابانية: أماكن إقامة حميمة ، تشمل عادةً وجبة إفطار وعشاء شامل. في الآونة الأخيرة ، قبل بضعة عقود ، لم يكن من المستغرب - لا سيما في المناطق الريفية - مشاركة الغرف مع الغرباء. لم تكن الخصوصية خيارًا على أي حال: كانت مقسمات الغرف ضعيفة للغاية بحيث كان بإمكانك سماع كل شخير وشم ؛ الحمامات كانت مشتركة. خلال فصول الصيف المليئة بالبخار ، كان الجميع ينامون وأبوابهم ونوافذهم مفتوحة على مصراعيها للنسيم.

في الآونة الأخيرة ، ومع ذلك ، ريوكان كان المالكون يتلاعبون بالتقاليد العريقة - خشية أن ينتهي بهم الأمر في الخروج من العمل. أدت التغييرات في نمط الحياة بين اليابانيين والمنافسة من الفنادق الدولية إلى انخفاض في عدد ريوكان ، حيث انخفض من 80000 في عام 1988 إلى أقل من 60.000 في عام 2005. لذلك ، لجعل الأسعار أكثر تنافسية ، يمنح البعض الضيوف خيارًا بدون وجبات. يخرج الآخرون عن طريقهم لاستيعاب الأجانب الذين كانوا ، في الأيام الخوالي ، مصدر إزعاج في أحسن الأحوال: لم يتحدثوا اللغة ؛ مشى على التاتامي في أحذيتهم ؛ ويستخدم الصابون داخل الحمام المشترك. مجموعة من 30 ريوكان شكلوا ريوكان مجموعة لتسويق نفسها على أنها نزل بوتيكية ، مع ازدهار المصمم ، والتفاصيل المعمارية ، وبالطبع الأصالة الثقافية.

ال ريوكان من مدينة كيوتو ، وهي مدينة إمبراطورية سابقة ووجهة سياحية شهيرة ، من بين الأوائل الذين وضعوا لمسات التحديث - وبالكثير من الذوق والرفوش. يتوفر الآن طاقم عمل يتحدث الإنجليزية ووجبات إفطار على النمط الغربي حتى في هيراجيا وتوارايا الأسطوريتين في المدينة ريوكان - يعود تاريخهما إلى قرون من الزمان ويشتهران بجمالياتهما الدقيقة والاهتمام بالتفاصيل وقوائم الضيوف التي تضمنت الملوك ونجوم هوليوود.

في Yoshi-ima ، وهو مبنى خشبي جميل يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر في منطقة جيون ، تحتوي جميع الغرف على أبواب مقفلة ومراحيض خاصة وحمامات خاصة صغيرة (يتطلب طي نفسي في المنجم مرونة من اليوغي). في اللحظة التي فتحت فيها الباب الأمامي ، جمعتني مجموعة من النساء اللواتي يرتدين كيمونو وقادتني إلى ممر ضيق إلى غرفة فسيحة. لقد تلقيت كتيبًا مصورًا باللغة الإنجليزية يغطي كل جانب من جوانب الحياة في النزل ، من الاستحمام إلى آداب الأحذية. حتى أن هناك متخصصًا أجنبيًا تحت الطلب ، السيد كاندا الجاد بشكل ممتع ، والذي قدم نفسه من خلال القوافي مع الباندا ، ' والذي كان حريصًا على العمل كدليل ومترجم فوري وحل المشكلات.

الأجانب يشكلون الآن أكثر من ثلث الضيوف. في الردهة في ذلك المساء ، اصطدمت بثلاث نساء من سياتل كن عائدات من مشاهدة معالم المدينة ، يحملن حقائب ستاربكس. لا يمكن أن يكونوا أكثر سعادة مع ريوكان قالوا ، وهم يحتسون اللاتيه ، لكنهم سئموا من أكواب الشاي الأخضر التي لا نهاية لها. نظرت إلى مشروبهم من اللاتيه ، مستمتعًا بالطريقة التي شقت بها العولمة طريقها إلى حرم العالم القديم هذا.

حتى في الريف ، التغييرات جارية. مطويًا في وادي نهر كيسو الجبلي العميق خارج تسوماجو ، بدأت Hanaya حياتها باعتبارها أميادو ، تستوعب كل من الأشخاص والخيول - تحت سقف واحد! إيسومورا إيسامو ، مالك هانايا الحالي البالغ من العمر 72 عامًا ، هو الجيل التاسع من عائلته الذي يدير النزل. في الستينيات ، عندما تم ترميم المباني القديمة في تسوماجو بدقة وتم إحياء المدينة كمنطقة جذب يابانية قديمة ، أعيد افتتاح هانايا بعد توقف دام عقودًا. تتذكر إيسومورا أنها كانت مشغولة للغاية لدرجة أن المسافرين غالبًا ما تضاعفوا. أحب الناس مشاركة الغرف. عليهم مقابلة الغرباء وإجراء محادثات ممتعة.

تغير كل شيء مع افتتاح - على الرغم من الجهود المحلية لوقف ذلك - فندق ومنتجع حديث مكون من 300 غرفة في عام 1995 ، مما أدى إلى إبعاد الضيوف. لذلك قبل بضع سنوات ، أعادت إيسومورا بناء Hanaya لتلائم الأذواق المتغيرة. يفتقر المبنى الجديد إلى سحر القديم ، ولكنه يحتوي على جدران بدلاً من ألواح فوسوما المنزلقة بين الغرف والأبواب الحقيقية. أخبرتني إيسومورا أن الناس يتوقعون الأقفال في الوقت الحاضر. 'وضعنا مكيفات الهواء ، لأن الضيوف لا يشعرون بالراحة في النوم والأبواب والنوافذ مفتوحة. لقد وضعوا أيضًا أجهزة تلفزيون تعمل بقطع النقود المعدنية في الغرف وقاموا بتوسيع الحمام. إذا كان لديك عشرة ضيوف ، فلديهم عشرة احتياجات مختلفة.

ليس كل ريوكان على الرغم من ذلك ، فقد تم تحديثه ، كما اكتشفت بسعادة عندما وصلت إلى Nagano ، المحطة التالية في رحلتي. المدينة ، الواقعة في سفوح جبال الألب اليابانية المعزولة نسبيًا ، جذبت اهتمامًا دوليًا مؤخرًا عندما استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1998. هناك ، قمت بتسجيل الدخول إلى Oyado Kinenkan ، وهو مبنى من ثلاثة طوابق عمره قرون في شارع خلفي هادئ تصطف على جانبيه متاجر الأمهات والبوب ​​على بعد بضع دقائق سيرًا على الأقدام من معبد Zenkoji الفخم.

يعيش المالك تورو واتانابي وزوجته هارو وابنهما وزوجة ابنهما ويعملان في المبنى. إنه عمل شاق عندما يكون النزل ممتلئًا ، وهو أمر نادر الحدوث الآن. قبل الألعاب ، كانت هذه المدينة الهادئة تستغرق ثلاث ساعات بالقطار من طوكيو - وهي مسافة كافية لدرجة أن الزوار يقضون الليل. بالنسبة للأولمبياد ، قامت الحكومة ببناء خط قطار سريع ، مما قلل من وقت السفر إلى 90 دقيقة.

كان هناك حوالي أربعين نزل. أخبرتني السيدة واتانابي أنه الآن ، هناك حوالي ثمانية فقط ، يظهرون مع طبق من معجنات الفاصوليا الحلوة. الكامل أوكامي ، أو سيدة النزل ، كانت تجلس على حافة مقعدها ، منتظرة ، حتى أخذت قضمة وابتسمت موافقتي. عندها فقط ستكمل: في هذه الأيام ، الأجانب هم الوحيدون المهتمون باليابان القديمة.

حتى هنا ، خارج حلبة الباص السياحي ، يجب تقديم تنازلات ، مهما كانت طفيفة. واليوم ، فإن واتاناب (الذين لديهم ابن يعيش في الولايات المتحدة) يطورون لغتهم الإنجليزية. كانت الأسعار هي نفسها لبعض الوقت (31 دولارًا بدون وجبات ؛ 67 دولارًا مع العشاء ووجبة الإفطار) ، مما يتيح للضيوف خيارًا بدون وجبات. لا يمكن لأحواض وآلات البيع المصنوعة من الألياف الزجاجية في Oyado Kinenkan - النموذجية للنزل المتواضعة في جميع أنحاء اليابان - أن تضاهي خدمة التدليل في نزل كيوتو. لكن أرضياتها الخشبية القديمة ، المصقولة حتى اللمعان ، والعوارض الخشبية الثقيلة التي تتقاطع مع الأسقف ، تستحضر اليابان التي تختفي بسرعة. ستبقى على قيد الحياة لمجرد أنها تقدم لمحة عن حياة لن تراها في طوكيو شديدة النشاط أو كيوتو المزدحمة بالسياح.

لم يتم تحديثها أكثر ريوكان ليس لهم مكانهم: لطالما كانت اليابان خليطًا محيرًا من التقاليد والابتكار. السومو والبيسبول وسوني وكابوكي. لا يوجد بلد يبدو أكثر مهارة في استيعاب التأثيرات متعددة الثقافات مع التمسك بهويته. شخصيا ، آمل ألا يتكيفوا كثيرا. يمكنني الحصول على قهوة لاتيه في أي مكان في العالم تقريبًا ، لذلك أنا ممتن سراً لذلك ريوكان أصحاب لعقد سياسة لا الإنترنت. حتى بعد عقود من السفر إلى هنا ، ما زلت أحب أن أترك حذائي عند الباب وأجد الخادمات اللائي يرتدين الكيمونو يزعجنني. ولا شيء علاجي مثل نقع المساء في حمام ساخن ، يليه من أجل الخير والراحة. كايسيكي وجبة. الوصول إلى البريد الإلكتروني ، يكون ملعونًا.

آلان براون هو أ السفر + الترفيه معدل المساهمات.