عندما انتقلت أنا وزوجتي إلى سنغافورة في العام الماضي من أجل وظيفتها الجديدة ، كنت أتوقع السفر إلى المستقبل. في زياراتي السابقة ، مطار سنغافورة الشهير بكفاءة ، شانغي ، بدت وكأنها العقدة الرئيسية لشبكة لامعة من الطرق السريعة وخطوط مترو الأنفاق وناطحات السحاب ، وكلها مصممة لزيادة تدفق الأشخاص ورأس المال. إنه مكان تدفع فيه سيارتك تلقائيًا مقابل وقوف السيارات ، حيث يتم التحكم في إشارات المرور بواسطة الذكاء الاصطناعي ، وحيث يتم طلاء منظر المدينة بأشكال معمارية خيالية أكثر من أي وقت مضى. مارينا باي ساندز ، فندق وكازينو ثلاثي الأبراج ، مغطاة بحديقة أفقية تشبه سفينة الفضاء التي تقطعت بها السبل. حدائق الخليج ، الحديقة المجاورة التي كان لها دور البطولة فيها كريزي ريتش الآسيويين و يسيطر عليها مجموعة من الأشجار المعدنية الشاهقة التي تبدو وكأنها مصممة من قبل روبوت له طعم البستنة.

لذلك عندما وصلت تفاجأت عندما وجدت نفسي منغمساً في التاريخ. انتقلنا إلى شقة في Joo Chiat ، وهو حي على الساحل الشرقي للمدينة تم تطويره في عشرينيات القرن الماضي. تقع شقتنا في متجر ، وهو نمط من المباني استورده المستوطنون الصينيون في أوائل القرن التاسع عشر والذي شكل السداة ولحمة النسيج المعماري للمدينة لأكثر من مائة عام. كان النموذج بسيطًا. تم بناء منازل المحلات التجارية من طابقين أو ثلاثة طوابق ، وتم تصميمها لاحتواء الشركات في الطابق الأرضي ومساحات المعيشة في الطابق العلوي. في الأمام كانت هناك شرفات أرضية مغطاة تسمى 'طرق بخمسة أقدام' ، ذات نهايات مفتوحة لإنشاء أعمدة مظللة. في الداخل ، آبار ضوئية مع منظر واضح للسماء مكونة من ساحات فناء مصغرة أضاءتها الشمس وبردتها الأمطار.

تم بناء بنايتنا بين الحربين العالميتين ، وبواجهة بيضاء بسيطة ، تتميز بتقشف أنيق. لا يمكن قول الشيء نفسه عن الآخرين قاب قوسين أو أدنى. في طريقي للحصول على قهوتي الصباحية ، أسير في طريق Joo Chiat ، وهو الشارع الرئيسي في المنطقة ، والذي تصطف على جانبيه منازل المحلات المزينة بأعمدة كورنثية وأوراق الجص وشبكات من البلاط الملون التي تصور الرمان والخوخ والأناناس والطاووس و الطيور الطنانة.

غالبًا ما نتناول الإفطار في عطلات نهاية الأسبوع في محل السيد والسيدة موهغان ، وهو كشك يبيع أفضل المنتجات في سنغافورة روتي براتا خبز هندي مقلي. بشكل قطري مقابل الكشك ، يوجد امتداد من مبنى واحد من طريق Koon Seng يحتوي على منازل تجارية قديمة كبيرة مطلية بظلال صديقة للإنستغرام من اللون الوردي والفستق والزمرد وزهرة الربيع. تحت نوافذ الطابق العلوي ، يرفرف مالك الحزين بجناحيه والنمور تصطاد فرائسها ، مجمدة إلى الأبد في نقوش الجبس.

إذا بدت سنغافورة ذات يوم وكأنها مدينة عازمة على استبدال الماضي بالمستقبل ، فإنها الآن تلقي نظرة إلى الوراء.

المحلات التجارية هي سجلات لتاريخ سنغافورة متعدد الثقافات. بعد تأسيسها عام 1819 على يد سياسي بريطاني وباني إمبراطورية ستامفورد رافلز ، نمت المدينة لتصبح مركزًا تجاريًا قويًا ، وجذب التجار والتجار من جميع أنحاء العالم. جلبوا معهم أذواقهم المعمارية ، وتركوا بصماتهم على المحلات التجارية التي سكنوها. تم بناء المساكن في Joo Chiat من قبل Peranakans ، وهم أشخاص من أصل صيني وماليزي استقروا في سنغافورة وكانت ثقافتهم مزيجًا غنيًا من التأثيرات الصينية والماليزية والإندونيسية والأوروبية. في مكان آخر من المدينة ، يمكنك رؤية المتاجر ذات الأعمال الشبكية الإسلامية ، والكورليكس الروكوكو ، والجملونات الهولندية ، والمصاريع الفرنسية.

لم يتماشى ثراء هذه المباني مع تصوراتي المسبقة ، والتي سرعان ما أدركت أنها قديمة. صحيح أن أكثر من 50 في المائة من المدينة القديمة في سنغافورة قد هُدمت على يد مسيرة الحداثة بين السبعينيات والتسعينيات. من الصحيح أيضًا أن جزءًا كبيرًا من الزحف العمراني له طابع دولي لا طعم له مثل محطة المطار. ولكن في العقد الماضي ، دخلت سنغافورة في مرحلة الحفاظ على البيئة ، حيث تم ترميم وتجديد منازل المتاجر في جميع أنحاء المدينة - واقتناصها بأسعار مغرية.

يشبه سيمون مونتيرو ، سمسار عقارات محلي متخصص في المباني القديمة ، هذه الطفرة بفقاعة سوق الفن: 'الناس يشترونها مثل بيكاسوس'. إذا بدت سنغافورة ذات يوم وكأنها مدينة عازمة على استبدال الماضي بالمستقبل ، فإنها الآن تلقي نظرة إلى الوراء.

في صباح أحد الأيام ، ذهبت للقاء جيمي سيه ، وهو رجل مفعم بالحيوية في منتصف الخمسينيات من عمره يمتلك متجراً في شارع سبوتيسوود بارك ، شمال الحي الصيني مباشرة. الشارع جزء من بلير بلين ، وهي منطقة طورها التجار المحليون في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين توكايز. لإظهار تطور أذواقهم والتفوق على نظرائهم الأوروبيين ، قام هؤلاء التجار ببناء بعض من أروع بيوت المحلات التجارية في سنغافورة. لقد دمجوا كل أنواع الازدهار الدولي ؛ حتى أن العديد منها تحتوي على قطع خشبية في الطوابق العليا ، من النوع الذي تراه في قصر البندقية.

اشترى Seah منزله في عام 2009 ، وذهلته للوهلة الأولى على أنها لا تثير الإعجاب. منخفضة وواضحة ، بها مصاريع مكسورة ، وواجهة بيضاء متداعية ، وسقف منهار. لكنه بدأ بعد ذلك في تقطيع الجص الذي يغطي واجهة المبنى وبدأ في رؤية طبقات من اللون تحتها - أزرق أولاً ، ثم بقع حمراء وخضراء. ببطء ، على مدار شهرين من الحفر الدقيق ، اندمجت هذه الآثار في صورة لطيور تطفو على الأغصان ، وفوقها ، أشكال باهتة بنية حمراء يعتقد سيح أنها تصور في الأصل سحابة من الخفافيش أثناء الطيران.

يعود تاريخ اللوحة الجدارية إلى ستينيات القرن التاسع عشر. وهذا لا يجعلها أقدم واجهة متجر مطلية في سنغافورة فحسب ، بل تجعلها الناجي الوحيد في ذلك الوقت ، وفقًا لزائر فرنسي جاء إلى سنغافورة في عام 1831 ، كانت جميع المحلات التجارية 'مغطاة بلوحات جدارية ذات ألوان زاهية'. أصبح المبنى الباهت الذي اشتراه Seah فجأة قطعة فريدة من التاريخ المعماري ونافذة على بدايات سنغافورة.

في الستينيات ، عندما كان Seah نشأ في متجر ، كانت سنغافورة قد حصلت للتو على استقلالها ماليزيا وكانت جزيرة فقيرة في حالة يرثى لها. وللحفاظ على أسعار السكن في متناول الجميع ، وضعت الحكومة ضوابط صارمة على الإيجارات ، وكان الجانب السلبي منها هو أن أصحاب العقارات لا يملكون المال ولا الحافز للحفاظ على ممتلكاتهم في حالة جيدة. كانت عائلة سيه محشورة في غرف صغيرة. كان السقف يتسرب باستمرار ، وأحيانًا يصلح الضرر عن طريق صنع مزاريب مؤقتة من علب الريشة. قال: 'كنت أنا وأخواتي نشكو'. 'لماذا علينا أن نعيش في هذا المنزل القديم السيئ؟'

لذلك كانوا سعداء للغاية عندما بدأت الحكومة في السبعينيات والثمانينيات في ضربهم لإفساح المجال لأبراج سكنية جديدة ومجمعات سكنية عامة. قال سيه: 'كان لي كوان يو ، مؤسس سنغافورة الحديثة ، رؤية عظيمة'. 'عليك أن تمنح الناس سقفًا فوق رؤوسهم قبل أن تفكر في أشياء أخرى.'

لكن البعض شعر أن التركيز على النمو والكفاءة أزال الروح ، وطوّرت سنغافورة سمعة طيبة تجاه رقة الشركات. كتب روائي الخيال العلمي ويليام جيبسون أثناء زيارته في التسعينيات أن 'الماضي المادي هنا قد اختفى بالكامل تقريبًا'. الحلويات المعاصرة التي نمت في مكانها شعرت به مثل ديزني لاند.

بدأ عدد قليل من المسؤولين ذوي التفكير التاريخي في هيئة إعادة التنمية الحضرية في سنغافورة (URA) ، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تخطيط المدينة ، في القلق من أن الدمار كان يذهب بعيدًا - وأن سنغافورة كانت في خطر هدم هويتها. لذلك بدأوا ببطء في اقتناء محلات تجارية في جميع أنحاء المدينة لحمايتها من المطورين ، ثم بيعها لأصحاب المهتمين بالحفاظ عليها.

على مقربة من مكان Seah ، يوجد أحد المستفيدين الأكثر إثارة من هذا الاتجاه الحافظ. بيت بابا هو منزل متجر تم ترميمه يعمل الآن كمتحف. تم بناؤه في ثمانينيات القرن التاسع عشر من قبل عائلة Wee ، التي جمعت ثروة في مجال الشحن. كان المنزل محميًا من قبل URA في الثمانينيات ، ولكن بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كان غير مأهول وغير مرمم ، كان يتجول بشكل سيء.

في عام 2006 ، تم بيعه إلى جامعة سنغافورة الوطنية ، التي شرع مهندسوها ومؤرخوها في أعمال التجديد. ووجدوا آثارًا للطلاء الأصلي تحت طبقات أحدث وأعادوا للمبنى معطفه الأصلي ذي اللون الأزرق الفاتح. أعادوا ابتكار الزخارف الخزفية التي كانت تتباهى ذات مرة فوق الباب وتجديد الألواح الجصية التي تصور طائر الفينيق والفاوانيا ، مما يمثل عشاقًا سعداء.

بالنسبة للداخل ، قاموا بشراء أثاث أصيل ، معظمه من عائلة Wee ، الذين احتفظوا بالموروثات مثل سرير الزفاف الخشبي ، بنقوشه المتقنة والتذهيب. أصبح Baba House معرضًا للترميم الدقيق ، وكان مقدمة للشعبية التي يتمتع بها هذا النوع من المباني منذ ذلك الحين.

يحتوي Koon Seng Road على منازل متاجر قديمة كبيرة مطلية بدرجات اللون الوردي والفستق والزمرد وزهرة الربيع.

هناك عدد قليل من الأماكن في سنغافورة التي تجسد طفرة المتاجر بشكل أفضل من طريق Keong Saik. حتى أواخر التسعينيات كان هذا الحي منطقة أضواء حمراء. تصطف شوارعها بالكامل تقريبًا بالمحلات التجارية ، ولكن نظرًا لعدم رغبة أحد في العيش أو العمل فيها ، اضطر أصحابها إلى تأجيرها للمستأجرين الوحيدين الذين يمكنهم العثور عليهم: بيوت الدعارة وصالات التدليك.

اليوم ، تم ترميم طريق Keong Saik بالكامل وهو معروف بنوع مختلف من الضيافة: سلسلة من الحانات والمطاعم والفنادق العصرية. بيت كيس هو فندق بوتيكي مملوك لـ Ashish Manchharam ، وهو مطور يمتلك أربعة متاجر أخرى الفنادق في المدينة ، مع مخطط آخر في عام 2021. أمضى مانشرام طفولته في متجر في Kampong Glam ، حيث أنشأ جده ، من ولاية غوجارات الهندية ، شركة نسيج ناجحة. بحلول أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كانت مانشرام ، التي تعمل الآن في مجال العقارات ، قد حولت بالفعل المتاجر إلى ورش عمل للعديد من مصممي الأزياء الشباب الذين يحتاجون إلى مساحة استوديو. لكن السياحة كانت تنمو بشكل كبير - بين عامي 2005 و 2018 تضاعف عدد زوار سنغافورة - ورأى سوقًا بين الأشخاص الذين يريدون تذوق العالم القديم بدلاً من المستجدات الجذابة في المدينة.

KeSa House ، مثل الفنادق الأخرى في Manchharam ، هو تمرين في التجديد الدرامي. تم الحفاظ على المظهر الخارجي بأمانة ، حيث تم اختيار الأعمدة والأعمدة باللون الأبيض الساطع مقابل الجدران الفيروزية. ولكن تم تحويل المقصورة الداخلية إلى مساحة معاصرة بسيطة - كلها من الخشب الباهت والخرسانة المصقولة. هذا النوع من 'الواجهة' ، حيث يعمل المظهر الخارجي كمظهر تاريخي لتجربة القرن الحادي والعشرين ، لديه الكثير من المنتقدين ، الذين يشعرون أنه يسلب المباني روحها الأصلية.

لكن النموذج الأساسي لبيت المتجر أثبت أنه قابل للتكيف إلى ما لا نهاية: يقع KeSa House في الجهة المقابلة رأس البطاطس ، وهو مطعم ونادي من ثلاثة طوابق تم افتتاحه في عام 2014. يقع في زاوية حادة الزاوية ، ويقع في منزل متجر مهيب على طراز فن الآرت ديكو يشبه سفينة الرحلات البيضاء من الثلاثينيات. يمكن العثور على أمثلة باوهاوس والوحشية في مكان آخر في المنطقة. لقد تغيرت المتاجر دائمًا مع الزمن وعكست الموضة المعمارية.

بعد أيام قليلة من لقائي بجيمي سي ، عدت إلى بلير بلين للتحدث إلى فانغ لو ، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 32 عامًا ويدير شركة تسمى ملفق، خيالي . تقوم عائلة Low بجمع منازل المحلات التجارية لأكثر من عقدين من الزمن ، وتحت العلامة التجارية Figment ، يقوم الآن بتكليف المهندسين المعماريين والمصممين السنغافوريين بإعادة توظيفها في 'مساحات معيشة مشتركة' راقية ، حيث يمكن للأشخاص المقيمين في المدينة لفترات طويلة استئجار غرف و نعيش سويا. قال لي: 'إنها مثل المتاجر التي اعتادت أن تكون ، حيث تعيش العديد من العائلات في نفس المبنى'.

التقيت به في 28 شارع بلير ، الذي كان في يوم من الأيام منزل طفولته والآن أحدث مشاريع شركته. فوق زوج مزخرف من أبواب المتاجر التقليدية من نوع الصالون ، أو دفع بينتو ، هي لوحة تحمل الأحرف الصينية لـ 'Low Family Residence'. هذا هو المكان الذي ينتهي فيه العالم القديم. من الداخل ، المنزل أبيض بالكامل: جدران وأرضية بيضاء ، أثاث أبيض ، خزف مطلي باللون الأبيض على رف أبيض ، مصابيح سقف بيضاء صنعها فنان محلي من غلاف بلاستيكي معاد التدوير. ولكن أثناء استكشافك للمنزل ، ترى مساحات صغيرة من الجدار حيث يظهر الطوب المكشوف من خلالها ، أو دوائر صغيرة على وعاء من الخزف حيث تم ترك الزخرفة الأصلية غير مصبوغة - لمحات عابرة من التاريخ الذي يقع تحت اللمعان الجديد. قليلا مثل سنغافورة نفسها.

كيف ترى المحلات التجارية في سنغافورة

البقاء

بيت كيس (يتضاعف من 100 دولار) ، في الحي الصيني ، يحتل صفًا من المحلات التجارية من عشرينيات القرن الماضي. 60 غرفة صغيرة ذات تصميمات داخلية مشرقة ومعاصرة. بعضها يحتوي على تراسات خاصة على السطح.

تأكل

نجمة ميشلان زين (قائمة تذوق 320 دولارًا) ، في متجر في منطقة بوكيت باسو ، هو المطعم الأكثر تميزًا في سنغافورة. مع مساحة تتسع لحوالي 15 ضيفًا ، يقدم قائمة تذوق من ثمانية أطباق تمزج بين النكهات الاسكندنافية والآسيوية.

لشيء أكثر عرضية ، حاول رأس البطاطس (entrées $ 10– $ 25) ، مفصل برجر مرتفع مع بار على السطح في منزل متجر في الزاوية يشبه مقدمة السفينة.

يتعلم

جزء من جامعة سنغافورة الوطنية ، بيت بابا هو منزل متجر تم تجديده مع معارض مخصصة لثقافة بيراناكان في المدينة. جين تورز يدير جولات معمارية مصحوبة بمرشدين في سنغافورة. تم تضمين متجر المنزل الساري في العديد من مسارات رحلاته ، بما في ذلك Emerald Hill و Chinatown و Joo Chiat. تستغرق الجولات عمومًا نصف يوم وتبلغ تكلفتها 55 دولارًا للشخص الواحد.

يخطط

مستشار السفر T + L A-List جاك تيدمان ( jack.tydeman@audleytravel.com ؛ 855-838-7618) تصميم زيارة إلى سنغافورة تتضمن جولات إرشادية مخصصة.