حتى بعد العيش فيها بانكوك لمدة تسع سنوات ، نادرًا ما أغادر المدينة عن طريق النهر ، إن وجدت. من الناحية التاريخية ، أنا حالة شاذة ، حيث تم بناء العاصمة التايلاندية حول شبكة من القنوات الممتدة من تشاو فرايا - الممر المائي المقدس الذي يتدفق من مدينة ناخون صوان ، في وسط البلاد ، عبر بانكوك وخارجها إلى الخليج من تايلاند . الكلمة التايلاندية التي تعني 'نهر' ، مينا تُترجم حرفياً على أنها 'المياه الأم' ، وتكشف عن احترام الثقافة للممرات المائية باعتبارها محور الحياة. لقرون ، تطورت الحضارة حول تشاو فرايا المهيب.
هكذا في رحلة بحرية تديرها رحلات لوي بيلا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، شعرت بإحساس ملموس بالتاريخ عندما كان القارب يحرث صفائح من الزنابق على سطح الماء ومرورًا بصنادل الأرز المنخفضة المتدلية التي لا تزال تسير باستمرار على الطريق. إن مغادرة بانكوك بهذه الطريقة هو إدراك مدى سرعة الزوال في جزء كبير من المدينة اليوم. عندما تغادر بسيارة أجرة إلى المطار ، فلن تهرب أبدًا من رهاب الأماكن المغلقة في المناطق الحضرية. ولكن عن طريق الماء ، يتم نقلك بعيدًا عن الأسمنت والضواحي إلى بلد يبدو مختلفًا ، كل ذلك في غضون ساعتين.
كانت وجهتنا موقع اليونسكو للتراث العالمي في أيوثايا ، التي تأسست عام 1350 ودمرت في الغالب عام 1767 خلال الحرب البورمية السيامية الحادية عشرة. تبعد حوالي 65 ميلاً فقط عن النهر من بانكوك ، ومع ذلك كان خط سير الرحلة سيستغرق ليلتين وثلاثة أيام. ستكون الرحلة البحرية رحلة إلى ماضي تايلاند - وستكون مفاجئة في جمالها المؤلم.
الكلمة التايلاندية 'نهر' ، مينا تُترجم حرفياً على أنها 'المياه الأم' ، وتكشف عن احترام الثقافة للممرات المائية باعتبارها محور الحياة.
يسافر معظم زوار أيوثايا الحديثين بالسيارة أو الحافلة ، لكن السفراء وغيرهم من الشخصيات المرموقة في القرنين الرابع عشر والثامن عشر كانوا سيصلون بالقوارب ، كما أراد مخططو المدينة. سفينتنا لوي ريفر سونغ ، كان بالتأكيد مناسبًا للقيام بجولة فخمة.
يشبه الجزء الداخلي للقارب أ يخت فاخر - حميمية ومنفتحة إلى حد كبير على العناصر. توجد أربع كبائن ، مزودة بأرضيات من خشب الساج الداكن ، وجدران مرسومة يدويًا ، وسيراميك عتيق ، أسفل السطح الرئيسي ، والتأثير يشبه الشرنقة. لمحت انعكاس الماء من خلال النافذة فوق سريري - وهو لون أخضر مائي يلون السقف. في الليل ، دفعني الاندفاع اللطيف للنهر إلى النوم.
تعد ضفاف القنوات والأنهار دائمًا المكان الذي تبدو فيه تايلاند أكثر حيوية. هذه الأماكن ليست عملية للتطوير العقاري ولذا فهي تظل خصبة ، وهي منظر طبيعي حيث تتشمس السحالي على الأحجار ويصطاد الأطفال بسهولة. يعيش السكان ، وهم من أفقر سكان البلاد ، في منازل خشبية مؤقتة على ركائز متينة. على النقيض من لوي ريفر سونغ شعرت أحيانًا بالتناقض ، خاصة أثناء وجبات الغداء ، والتي كانت عبارة عن وجبات من كافيار الباذنجان المدخن مع رز أصفر الزعانف والباراموندي المخبوز مع كبد الإوز ومهروس التفاح. بعد ذلك ، كنت أجلس على سطح السفينة ونحن نتحرك عبر سكون الغابة.
في الأمسية الأولى ، رستنا بجوار معبد ملكي قديم يُدعى Wat Niwet Thammaprawat ، والذي تم بناؤه بأسلوب أوروبي مشوش - كلف الملك شولالونغكورن المهندس المعماري الإيطالي Gioachino Grossi بتصميمه في عام 1876. ويهيمن على الكنيسة مذبح قوطي يحمل لوحة مصقولة - تمثال ذهبي لبوذا.
نظرًا لأنه لم يكن الظلام قد حل بعد ، فقد غامرنا بعيدًا إلى Bang Pa-In ، وهو قصر صيفي تم بناؤه في ثمانينيات القرن التاسع عشر على قمة قصر قديم أصبح مهجورًا. إنه فنتازيا فضولي وانتقائي من هياكل كعكة الزفاف البيضاء ، والجسور الفخمة المحاطة بالتماثيل الحجرية للآلهة اليونانية ، والبرك الاصطناعية. هناك أيضًا سكن ملكي ضخم يذكرنا بالمدينة المحرمة في بكين. تمت إضافة أفراد العائلة المالكة التايلانديين المتعاقبين إلى المجمع على مر السنين ، ولكن معظمه صممه الملك شولالونغكورن بين عامي 1872 و 1889.
مع اقتراب ساعة الإغلاق في ظل الغسق الحار ، ظهرت مجموعات من الجنود الشباب حول مجمع القصر كما لو كانوا على استعداد لإخراج أي متطرفين. لقد كان تذكيرًا بأن التوترات في المملكة كانت عالية - على متن القارب سمعنا تقارير عن احتجاجات في الشوارع ضد النظام الملكي هزت العاصمة.
خلال عشاء ذلك المساء ، ظهر شيء يشبه المذنب عبر السماء. وهو يتألف من ثلاثة أجرام سماوية بدرجات اللون الأصفر والأزرق والأحمر. 'قمر صناعي يتفكك' ، قالها أحد زملائي الركاب مضطربًا ، دون أن يعرف بطريقة أو بأخرى. عندما غاصت الأجرام السماوية عبر الغلاف الجوي للأرض ، أضاءت الأفق بأكمله في انفجار برق أخضر باهت. أطلق عدد قليل من على متنها أنينًا منخفضًا من الدهشة ، وتذكرنا أنه في القرون السابقة كان من الممكن تفسير مثل هذا المشهد على أنه علامة على اقتراب الاضطراب.
بدا الأمر ، في وقت لاحق ، فألًا مناسبًا لزيارة أيوثايا في صباح اليوم التالي ، وهو موقع غارق في العنف. في القرن الثامن عشر الميلادي ، وسط صراع دام قرونًا ، قام ملك بورما المحارب هسينبيوشين بأسر الآلاف من سكان أيوتهايا وذبح البقية ، تاركًا وراءه مدينة أشباح مدمرة. نتيجة لذلك ، انتقلت العاصمة إلى بانكوك ، وظلت العلاقات التايلاندية البورمية متوترة.
أيوثايا اليوم مفارقة. المدينة الحديثة غارقة في اللوحات الإعلانية التجارية ومراكز التسوق المتداعية. لكن النواة التاريخية المحمية من قبل اليونسكو متماسكة بشكل ملحوظ. أبقت القيود الوبائية على الحشد المعتاد من الزوار الدوليين بعيدًا ، وكان أنقاض المعابد البوذية ينبعث منها جو من الكآبة. أروع الخراب هو وات تشايواتانارام ، بأبراجها الثمانية الشاهقة ، المبنية على الجانب الآخر من النهر.
متعلق ب : أفضل 10 فنادق في جنوب شرق آسيا
تنتشر في جميع أنحاء الموقع قنوات متضخمة كانت ذات يوم شرايين المدينة. تنظم Loy Pela Voyages رحلات بالقارب الطويل للتنقل في هذه الممرات الأصغر ، والتي تتيح لك الانغماس في جوهر هوية المدينة كمركز للثقافة والتجارة خلال أيام مجد مملكة أيوثايا.
نزلنا في وقت ما للتجول حول وات راتشابورانا على طراز الخمير ، الذي شيد عام 1424. إنه يحتوي على أبراج كئيبة وجدران طويلة من الطوب الأحمر ، والتي تخيلت بشكل خيالي أنها متموجة من آثار تلك المعارك منذ ما يقرب من خمسة قرون. ربما يكون الموقع الأكثر روعة وجمالاً في تايلاند.
كان هناك شيء سريالي حول العودة إلى حافة المياه وببساطة إعادة الشروع - ليتم الترحيب بها على متن السفينة من قبل الطاقم الودود مع شاي بعد الظهر من بافلوفا الفراولة وبودنغ جوز الهند على الطريقة التايلاندية. هذه هي كماليات عصر السياحة.
سقطت عاصفة ممطرة غزيرة في اليوم التالي أثناء عودتنا إلى بانكوك ، مما أدى إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه. جلست على سطح السفينة بينما كان البرق يضيء فوق الأفق البعيد ، أدركت أن هذا - تمامًا مثل العاصمة الساحرة المحمومة التي كنا نقترب منها - جعلت النهر يبدو أكثر غموضًا ، وأكثر قوة.
رحلات لوي بيلا عروض الإبحار من ليلة إلى ثلاث ليالٍ في Loy River Song من 1650 دولارًا ، شاملًا.
ظهرت نسخة من هذه القصة لأول مرة في عدد نوفمبر 2021 من السفر + الترفيه تحت العنوان نهر مذهب.