السيدة العجوز تخدعني في ضلوعها بقوة. إنها صغيرة ، من بيرو ، وجهها مجعد بشدة. شعر أسود يتدلى في جديلة في منتصف ظهرها. هي بلا قبعة. عندما قابلت عينيها الداكنتين ، أومأت برأسها في اتجاه شيء فوق كتفي. أتأرجح وأرى ضبابًا ، وأشعة الشمس ، والغيوم ، والمطر المتلألئ ، وقوس قزح ، وكلها تختلط ، وتشتت ، وتعيد تشكيلها ، وتختفي ، وأعيد تشكيلها مرة أخرى أثناء السباق أمام وجه الجبل شبه الأخضر العميق عبر الوادي. أعود إلى المرأة وكلانا يبتسم. لديها عدد أقل بكثير من أسنانها. نحن نجلس معًا على مقاعد البدلاء ونشاهد العرض الفردي المتكرر إلى الأبد - لا أعرف إلى متى.

لم أكن قد خططت حتى لأكون في ماتشو بيتشو مرة أخرى. لقد اختبرت قمة جبل شانغريلا مع الماضي الغامض منذ ما يقرب من 20 عامًا. شاهدت الفجر ينفجر من معبد الشمس ، وصعدت إلى Huayna Picchu ، وتسللت إلى القلعة القديمة في الليل. كان لدي ما فهمته كان تجربة نموذجية لا تنسى. ومثل كل أجنبي تقريبًا يأتي إلى ماتشو بيتشو ، استقرت في مدينة كوزكو ، على بعد 75 ميلًا تقريبًا أسفل الوادي المقدس. كنت أتوقع أن أكون - وقد شعرت - بالرهبة من ماتشو بيتشو ، لكن كوزكو فاجأني. كانت بيرو في ذلك الوقت تخرج من فترة طويلة من العزلة: كان شيوعيو الطريق المضيء لا يزالون صامدين في الجبال المحيطة بأياكوتشو ولم تكن السياحة هي المحرك الوطني الذي أصبحت عليه منذ ذلك الحين. ولكن على الرغم من كونها مدينة نائمة ، شعرت كوزكو بأنها شابة وحيوية. كنت دائما أرغب في العودة.

أطول مدينة مأهولة بالسكان في أمريكا الجنوبية ، تقع كوزكو على ارتفاع يزيد عن 11000 قدم فوق مستوى سطح البحر ، في أعالي جبال الأنديز. كانت مركز إمبراطورية الإنكا الشاسعة في القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر. غير وصول الفاتحين عام 1533 كل ذلك. سرعان ما حاصر الأسبان ثروات المدينة ، واحتجزوا هناك لفترة وجيزة ، ثم انتقلوا إلى الساحل والعاصمة الاستعمارية الجديدة ليما.

المشي في الشوارع المرصوفة بالحصى اليوم ، يدفع الماضي نفسه إلى الحاضر ، ويؤكد أهميته المعاصرة. في البناء بعد البناء ، تدعم الأعمال الحجرية المعقدة والرائعة للإنكا بشكل واضح الهياكل الاستعمارية الحديثة. كوزكو ليست فريدة من نوعها في البناء على مراحلها الثقافية المميزة (فكر في حفل زفاف إشبيلية للتأثيرات الكاثوليكية والمغربية) ، ولكن هذا المزج بين العمارة الإنكا القديمة والعمارة الاستعمارية يساعد في منح كوزكو جوًا من العصور القديمة الغامضة والحيوية.

كانت بلازا دي أرماس ولا تزال مركز الحياة. تؤطر الأروقة الاستعمارية الساحة ذات المناظر الطبيعية ، وتحيط بها الكاتدرائية المترامية الأطراف والكنائس المجاورة لها - وكلها مبنية على أسس الإنكا. أعلام بيرو الحمراء والبيضاء ترفرف بجانب لافتات ملونة بألوان قوس قزح لـ Tahuantinsuyo (إمبراطورية الإنكا). قبل عقدين أشرت إلى أن Cusqueños يفخرون بمجد تراث الإنكا الخاص بهم - في السنوات الفاصلة تعلموا تسويقه واستغلاله.

عندما كنت هنا في المرة الأولى ، كانت بعض واجهات المحلات على أطراف الساحة توفر رحلات تجديف بالمياه البيضاء أو رحلات استكشافية من حين لآخر إلى حوض الأمازون. الآن ، من الصعب السير بعيدًا دون تسليم نشرة إعلانية للقيام بجولة حصرية في الوادي المقدس ، أو تلقي عرض للحصول على تدليك ، أو عرض لالتقاط صورتي مع امرأة ترتدي لباسًا تقليديًا بجانب لاما ناصعة البياض. . تم تحويل فنادق الخمس نجوم من الأديرة والأديرة - بما في ذلك الأنيقة بلموند بالاسيو نازاريناس ، حيث أقيم - يسهل العثور عليها الآن. هناك عدد قليل جدًا من إشارات المرور ، وغالبًا ما تختنق السيارات الشوارع.

نحن مدينة يبلغ عدد سكانها 500000 نسمة ، وننمو بسرعة - ربما بسرعة كبيرة بالنسبة لي ، كما أخبرني كارلوس أوندا كانو من كوزكو. Unda Cano ، وهو رجل ودود في الهواء الطلق ، هو أستاذ في جامعة الأنديز في كوزكو ، ولكن مثل الكثيرين هنا ، يعمل أيضًا في التجارة السياحية ، ويتخصص في الجولات البيئية ومغامرات ركوب الدراجات. عندما كنت طفلاً ، إذا رأينا شخصًا أشقر كنا نتوقف ونشير. فقط الألبكة كانت لها عيون زرقاء. الآن…. يهز كتفيه. سبعون في المائة من الناس هنا يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في السياحة. في السنوات العشر الماضية ، انتشرت السياحة الراقية.

بينما ارتفعت قمة السوق ، يعيش معظم سكان كوزكو بالقرب من الأرض. في أسفل شارع كالي مانتاس ، تحت أضواء الشوارع الصفراء حيث تمتزج رائحة الأوكالبتوس مع دخان الحرائق المشتعلة بالخشب ، يظهر مشهد نموذجي. امرأة عاقبة تعمل لوقت متأخر ، وتضيف رائحة لذيذة إلى الليل. أشتري كيسًا من ذرة الفشار الطازج ، ثم أشعر أن أحدهم يلاحقني في الشارع. عندما استدر ، يتوقف الصبي الصغير خلفي. تلتقي أعيننا. وصلت الحقيبة باتجاهه. دون تأخير قبل جائزته وذهب في الليل.

التناقضات التي تأتي مع مكانة فقيرة تاريخياً وحديثة الازدهار تقطع شوطًا طويلاً نحو تعريف كوزكو اليوم. مطعم Cicciolina الفاخر ، مع الأعمال الفنية التي تزين الجدران وحزم الفلفل المجفف والثوم المعلق من عوارض مكشوفة ، يقدم سمك السلمون المرقط اللذيذ وبطة بروسسيوتو ، بينما تجلس في الخارج امرأة صغيرة ترتدي قبعة البولينج بجانب نار مفتوحة في الحضيض ، بيع خنزير غينيا المقلي - من الأنف إلى الذيل ، والمخالب ، وكل شيء - على عصا.

أولاد الشوارع الصغار الذين يسحبون الصناديق الخشبية يقدمون تلميع الأحذية للغرباء في أحذية لوفر من الجلد اللامع. تتجول النساء على النول الخشبي المجهد بجوار متجر يبيع كنزات الألبكة مقابل المزيد من المال ، ثم يكسبن في غضون عام - أو خمسة أعوام. مقابل جدار دير سانتا كاتالينا ، سيدة عجوز ترتدي المعطف الملون تبيع السجائر واحدة تلو الأخرى. وعلى مسافة بلوك واحد ، تسقط سيارة رينج روفر من رباعية ذات الكعب العالي خارج Paddy's Pub ، حيث ، على بعد خطوات من البيروفيات الصغيرة ، بالكاد تستطيع رؤية ما فوق البار ، ترسم مكاييل من موسوعة جينيس لحشد من المغتربين يشاهدون كرة القدم على شقة عملاقة. -شاشة تلفزيون. في أي يوم آخر ، قد يكون نفس الحشد يحتسي الكوكتيلات في Museo del Pisco الأنيق ، وهو شريط أكثر من المتاحف.

من السهل على الغرباء أن ينتقدوا وجهة أصبحت ضحية لنجاحها ، ولكن كما أوضحت لي غابرييلا غيلين ، وهي من مواطني كوزكو وطالبة في الجامعة ، فإن كوزكو تكبر. إنه رائع. ربما نفقد بعض العادات. تتجاهل. نحن نجلس في حانة نورتون رات ، مكان استراحة للمغتربين قبالة ساحة بلازا دي أرماس. يأخذ الناس الجمارك من الأجانب. ولدينا الآن سينما مبهجة ، كما تقول.

لكن في ميركادو سان بيدرو ، لا يوجد شيء جديد. هذا هو المكان الذي يتسوق فيه السكان المحليون - لكل شيء. رؤوس الخنازير معلقة في كشك جزار بجانب امرأة تبيع التلفيقات التي وعدت بعلاج مرض السكري والتهاب المفاصل والتهاب المعدة والنقرس. في الجوار براميل من بذور الكاكاو للشوكولاتة. رجل نحيف السلك يتدلى تحت سيقان قصب السكر التي يبلغ طولها 10 أقدام ويقحمها في مطحنة قديمة. كرمة آياهواسكا المهلوسة مكدسة عالياً. تعمل النساء بجد على ماكينات الخياطة. يجلس الناس على طاولات مؤقتة ويقومون بإعداد الحساء واليخنات على مواقد محمولة من قبل رجال ونساء مشغولين. الإحساس هو أحد الألفة الفوضوية بين النظاميين - لا أرى أجانب. عصائر طازجة من فواكه لا أعرفها يتم عصرها وتقديمها في أكواب طويلة. هناك جرع الحب للبيع والأحمر هويرورو بذور الحظ. وبالطبع هناك أوراق الكوكا.

أي مناقشة صريحة لكوزكو - أو في أي مكان تقريبًا في جبال الأنديز - يجب أن تتضمن ورقة الكوكا. واجهت أكياسًا بلاستيكية شفافة مليئة بالأوراق الخضراء بكثرة في ميركادو سان بيدرو ، ورأيت رجالًا محترمين يسيرون في شارع أفينيدا إل سول مع خدود منتفخة ، يقضمون حشوات من الأشياء. حتى فندقي الراقي المتمركز حول أمريكا يقدم للضيوف القادمين لقد قتلت الكوكا ، شاي مهدئ مصنوع من أوراق الكوكا ، مصمم للتخفيف من دوار المرتفعات.

يقع Museo de la Coca الصغير والشامل على بعد بضع بنايات فقط من Plaza de Armas. يوجد في الداخل العديد من الأعمال الفنية في مدح الورقة ، بما في ذلك لوحة للسيدة العذراء تحمل ثلاث أوراق عالياً ، وابتسامة خبيثة على وجهها. هناك لوحة كبيرة تصف الخصائص الغذائية للنبات - مستوياته العالية من البروتين وفيتامين ج والبوتاسيوم وبيتا كاروتين والكالسيوم ، بالإضافة إلى فوائده للحمل. في الطابق الثاني توجد تعليمات واضحة حول العملية المعقدة لإنتاج الكوكايين من الأوراق. وأخيرًا ، هناك غرفة تصور شرور المخدرات ، مع صور لضحاياها - المغنية آمي واينهاوس (التي ماتت بالفعل بسبب تسمم الكحوليات) ، ونجم كرة القدم دييجو مارادونا - وتمدد عارضة أزياء بلا حياة على سرير بإبرة بارزة من ذراعه وعلامة أخمص متدلية من قدمه.

في متجر الهدايا الصغير بالمتحف ، تحضر أنجيلا رودريغيز قدرًا مكونًا من لقد قتلت الكوكا . إنها في حالتها الطبيعية ، نقية وصحية ، لقد وعدتني. رودريغيز هي عادة امرأة بيروفية صغيرة في منتصف العمر ذات وجه دافئ ومفتوح وابتسامة سهلة - أبعد شيء عن مدمن فحم الكوك. فقط لأن الناس يستخدمونها بطريقة خاطئة ، فإن لها سمعة سيئة. أي منتج ممزوج بالمواد الكيميائية يصبح دواء. إنه أحد أسباب وجود المتحف هنا ، لمساعدة الناس على الفهم.

يبيع المتجر جميع أنواع الكوكا: ملفات تعريف الارتباط ، والتوفي ، وألواح الطاقة ، وتشكيلة لا حصر لها من الشاي بالإضافة إلى الأوراق السائبة. كل المزارعين في الحقول يمضغون الطعام. يمنحهم الطاقة ويمنعهم من الجوع. يبتسم رودريغيز. قالت لي إنني أمضغ كل يوم - وهي بالتأكيد تبدو سعيدة للغاية.

عندما آخذ إجازتي ، لديها نقطة أخيرة يجب أن توضحها. من الآمن أن نقول إنه بدون مساعدة نبات الكوكا ، لم يكن من الممكن بناء ماتشو بيتشو.

هذا البيان ليس مفاجئًا نظرًا لأنه عاجلاً أم آجلاً ، ستتحول كل محادثة أجريها في كوزكو تقريبًا إلى ماتشو بيتشو. من المستحيل المبالغة في تقدير تأثير موقع الإنكا القديم على المدينة.

تم بناء ماتشو بيتشو في منتصف القرن الخامس عشر ، واكتشفه هيرام بينغهام في عام 1911 ، وتم منحه مكانة التراث العالمي من قبل اليونسكو في عام 1983 ، وأصبح لا بد منه في العديد من قوائم الجرافات. للحصول على فكرة عن الاستيراد المتزايد باستمرار لأطلال الإنكا ، هناك عدد قليل من الأرقام المفيدة. في عام 1992 ، قام 9000 سائح فقط بالرحلة إلى ماتشو بيتشو. في أقل من 20 عامًا ، تضخم هذا العدد إلى أكثر من 850،000 سنويًا.

عندما غمر نهر أوروبامبا في عام 2010 وجرف مسارات السكك الحديدية ، انقطع الوصول إلى قمة الجبل. أغلقت ماتشو بيتشو أبوابها لأكثر من شهرين ، ووفقًا لوزارة السياحة ، خسرت بيرو 200 مليون دولار من العائدات. كانت كوزكو هي الأشد تضررا.

أدرك الجميع مدى اعتمادنا ، كما أخبرني Unda Cano أثناء سيرنا عبر ساحة Plaza de Armas. المطاعم والفنادق كل شيء مغلق.

ربما كنت ساذجًا في التفكير في أنه يمكنني العودة إلى كوزكو وتخطي ما يعتبره الكثيرون أعظم تعادل في أمريكا الجنوبية ، لكن بعد ذلك لم أفهم تمامًا مدى الترابط بين المدينتين - كيف أعطى المرء الحياة للآخر في الموت. لتجربة كوزكو حقًا اليوم ، كان علي أيضًا رؤية ماتشو بيتشو. هذه المرة أفعل ذلك بأناقة.

بلموند هيرام بينغهام قطار تدلل بضع عشرات من الركاب في سيارتين من طراز بولمان تم تصميمهما بديكور عشرينيات القرن الماضي. يمر القطار ببطء على بعد 68 ميلاً عبر الوادي المقدس ، ويمر عبر السهول المتدحرجة ، وينزل إلى مضيق بوماتاليس بجانب نهر متجول ، ويتجول في بلدة أولانتايتامبو (مع أطلال الإنكا الشاسعة الخاصة بها) ، مروراً بالنهر الجليدي المعلق على جبل فيرونيكا ، قبل يتغير النظام البيئي من مرتفعات الأنديز إلى الغابة والغابات السحابية.

الرحلة فاخرة بلا شك. وصول أي شيء إلا. Aguas Calientes هو نوع من القرية الخشنة الانتهازية التي تنبثق للاستفادة من وجهة سياحية قريبة. كلما أسرعت في الاستغناء عن الأفضل. ماتشو بيتشو يجلس على سلسلة من التلال فوق الجبال شديدة الانحدار ، على بعد نصف ساعة من ركوب الحافلة عشرات من المتعرجات. حتى في الزيارة المتكررة ، فإن اللمحة الأولى تحث على اهتزاز الرأس. كيف فعلوا ذلك؟ كيف فكروا في ذلك؟

وبالمثل ، تتبادر إلى ذهني أسئلة أحمق وغير قابلة للإجابة كثيرًا خلال اليومين اللذين أقضيهما في الموقع. هناك عدد لا يحصى من القصص والنظريات حول الإنكا ولماذا قاموا ببناء ماتشو بيتشو. من عاش هنا؟ لماذا ا؟ هل كانت حقاً ملاذاً للعذارى؟ (لا ، لا يبدو الأمر كذلك).

استقرت هذه التجربة بعمق في نفسي خلال تلك الرحلة الأولى قبل 20 عامًا حتى أن أطلال الجرانيت الأبيض تبدو مألوفة للغاية - إذا كانت أكثر ازدحامًا. أعود زيارة Hitching Post of the Sun ، وأرتفع إلى أعلى قطاع الزراعة المدرجات إلى Watchman’s Hut ، وأبحث عن معبد النوافذ الثلاثة. على مر السنين - وحتى أثناء وجودي في الموقع - سمعت الكثير من النظريات حول سبب وجود ماتشو بيتشو (لتحديد الانقلاب الشتوي أو الصيفي ، والتضحية البشرية ، والقراءات الفلكية ، وإيواء الأحجار الكريمة). في مرحلة ما ، أترك عقلي النشط بمفرده وأتجول ببساطة ، وأترك ​​ماتشو بيتشو يغسل علي.

يتم إدخال قواعد جديدة من شأنها تقييد الحركة المستقلة في جميع أنحاء القلعة ، لكنني وجدت أكثر من زاوية فارغة وأجلس وحدي بينما ينزل الضباب ويرفع. الطيور الطنانة تتجول. تنمو بساتين الفاكهة البرية وتتأرجح في النسيم. يمكن رؤية المتنزه على ارتفاع عالٍ في Huayna Picchu. في النهاية أشق طريقي نحو المخرج ، ثم قررت الجلوس مرة أخيرة.

كان ذلك عندما تسببت لي المرأة البيروفية الأكبر سنا في ضرب ضلعي. عندها استدرت لأخذها ، وأنظر في الاتجاه الذي تشير إليه - إلى مزيج من الضباب والغيوم والمطر والشمس. نشاهدها معًا وعندما نهضت أخيرًا لتغادر ، أومأنا وداعًا. أجلس لفترة أطول ، أبحث. يدور الصقر في الأعلى. أتبع مساره المرتجل ، فقط أطراف أجنحته تتكيف مع النسيم. ثم ينقض ويغطس ، ويصعب الضفاف باتجاه الجنوب الشرقي ، وذهب فوق القمة التالية - باتجاه كوزكو.