في أول يوم لي في هوبارت ، تسمانيا ، كنت أعرف من أين يجب أن أبدأ. بعد تسجيل الوصول إلى فندقي ، مشيت إلى باتيري بوينت ، حي البحارة القديم. حتى لو قمت بزيارة للمرة الأولى ، فإن هالة اليأس البحري ستضربك مثل مخدر بروستي. بالنسبة لي ، بالعودة بعد 10 سنوات ، تضاعف التأثير. كان ذلك في أوائل شهر يونيو ، وكان الحي هادئًا ، يغسله ضوء الشتاء الأسترالي الباهت. أكواخ الصيادين والتجار شعرت المنازل على طول الممرات المتعرجة في القرن التاسع عشر بأنها أرملة. في مخبز Jackman & McRoss ، وهو عنصر أساسي وفاخر في هوبارت كنت أتذكره باعتزاز ، كانت دائرة صغيرة من النساء المسنات يثرثرن بهدوء في الزاوية. لقد تذكروا القول المأثور القديم القائل بأن مواطني الكومنولث خارج المملكة المتحدة هم 'بريطانيون أكثر من البريطانيين' ، وذكروني أنه ، في باتيري بوينت ، لا يجب أن ترفع صوتك خوفًا من إيقاظ الموتى.

تسمانيا - جزيرة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا ، على بعد أكثر من ساعة بقليل بالطائرة من ملبورن - تتدلى من حافة الأرض. ويشعر Battery Point كما لو أنه يتدلى من حافة تسمانيا. تهب الرياح العاتية النقية التي تصدمك وأنت تمشي على طول أرصفةها على طول الطريق من أنتاركتيكا ، على بعد حوالي 1700 ميل إلى الجنوب. إذا استمعت ، يمكنك التقاط الجزء السفلي الحزين من تاريخ تسمانيا. نفس الشدة التي عصفت بها الرياح والبعد المطلق الذي وجدته كانت رائعة للغاية ألهمت الإمبراطورية البريطانية ، في أوائل القرن التاسع عشر ، لتأسيس مستعمرة عقابية هنا. تم إرسال أكثر من 75000 مدان إلى ما كان يُعرف آنذاك بأرض فان ديمن ، حيث تم تجنيد معظمهم في الأشغال الشاقة. عند وصوله ، كتب ويليام سميث أو برين ، وهو سجين سياسي أيرلندي ، لزوجته: `` العثور على سجن في واحدة من أجمل الأماكن التي شكلتها يد الطبيعة في واحدة من أكثر عزلاتها بالوحدة يخلق اشمئزازًا لا أستطيع يصف.' قارب جراد البحر قبالة سواحل المخاطر ، سلسلة جبال في منتزه فريسينيت الوطني. شون فينيسي

اليوم ، أصبحت هوبارت نظيفة ومرتبة ، وهي مدينة ساحلية مجهزة بشكل جميل تنتشر أسفل جبل ويلينجتون على طول التلال التي تنحدر إلى نهر ديروينت. على الواجهة البحرية الرئيسية ، المطلة على Sullivans Cove شمال باتري بوينت ، هناك علامات على التطوير - وإعادة التطوير - في كل مكان. يتم دمج الأرصفة والجسور في ساحة عامة مغلقة بالماء ، مزدحمة بالمطاعم ويحيط بها فندقان راقيان. تقوم مقاهي المنطقة بإعداد البيض المسطح بنفس التقديس المقدس كما هو الحال في ملبورن ، المدينة الأكثر هوسًا بالقهوة في الأنجلوسفير. يصل السياح الأثرياء بأعداد كبيرة من الصين ، واشترى قطب سنغافوري مؤخرًا عقارات تجارية على طول الواجهة البحرية ، ربما لبناء برج يبلغ ارتفاعه عشرات الطوابق.

مع تسارع وتيرة التنمية ، قد تلحق 'تاسي' ، كما يسميها السكان المحليون ، قريبًا اللحاق بالمنافسين السياحيين الأكثر تطورًا مثل كوينزلاند. هذا احتمال حلو ومر لأولئك الذين يرون سحر تسمانيا هشًا ومرتبطًا في تاريخ الجزيرة البائس ، ومكانتها الدائمة كمنطقة راكدة في أستراليا. إلى سكان البر الرئيسي ، الاسم تسمانيا كان تقليديا ذريعة لإهانة قاسية ؛ كوجهة ، استحضرت عطلات الكارافانات أو الهيبيين على الظهر. لكن سكان تسمانيا كانوا يعرفون دائمًا أن لديهم شيئًا ثمينًا وكانوا واثقين من أن العالم سيكتشف في النهاية. عندما زرت هذا المكان قبل عقد من الزمان ، كان نبيذ تسمانيا ، ولا سيما أصناف المناخ البارد مثل Pinot Noir و Chardonnay ، يكتسب اعترافًا دوليًا. لقد أصبح الطهاة الجادين وطاقم تناول الطعام على دراية بقدرة الجزيرة الخارقة ، بفضل مناخها المحلي المتنوع ، على زراعة أي شيء وتنميته جيدًا ، من الفاكهة ذات النواة والتوت إلى الأفوكادو والجوز.

من المهم أن نفهم كيف أنه من غير المحتمل حتى ظهور صورة طبق الأصل المتواضعة لثورة طعام على طراز أليس ووترز هنا. يتذكر توني شيرير ، المزارع الأمريكي المولد الذي يمتلك عقارات في وادي نهر الفحم ، شمال هوبارت: 'عندما وصلت لأول مرة قبل ثلاثين عامًا ، كان الموقف سلبياً للغاية'. كنت أتناول مشروبًا مع شيرير وزوجته جويس جونستون ، عاملة اجتماعية ، في Glass House ، وهو مبنى حديث على رصيف عائم يطل على Sullivans Cove
وما وراء الجبال. يحتوي على بار نحاسي مع رفوف بإضاءة خلفية ويقدم مجموعة متنوعة من الأطباق المشتركة على طراز التاباس والكوكتيلات المصممة. كان خمر تسمانيا ، وخاصة الويسكي ، مظلمًا ولذيذًا ، وكانت آفاق المياه ، التي تحولت في الضوء ، ساحرة.

في زيارتي الأولى ، لاحظ شيرير أن تسمانيا قد تصبح مقياس التغيير الأكثر حساسية على كوكب الأرض في القرن الحادي والعشرين. قال: 'السؤال الوحيد هو أيهما سيحولنا أولاً - الاحتباس الحراري أم رأس المال العالمي؟' أخبرني جونستون أن تسمانيا أصبحت في هذه الأيام 'آيسلندا الجديدة' - الوجهة الساخنة التالية لأصحاب الموضة العالمية. نرحب بدولاراتهم السياحية ، حيث أن تسمانيا تاريخيا لديها أعلى نسبة في أستراليا من متلقي المساعدات الحكومية. ومع ذلك ، فإن العذوبة من تسمانيا ، قال شيرير ، 'تأتي من أنها لم تنضج بعد'.

إن تاريخ تسمانيا مرتبط بالمحاولات الخرقاء للحضارة لدفع نفسها على المناظر الطبيعية ، من المستعمرة العقابية الأصلية إلى مخاوف قطع الأشجار ، والصناعات الاستخراجية ، ومزارع الأسماك العملاقة التي تخاطر الآن بتلويث المياه النقية الشهيرة. قبل عشر سنوات ، كان كل من قابلتهم في قطاع الضيافة قلقًا من أن ما قاموا ببنائه قد يتعرض للخطر بسبب مطحنة اللب العملاقة التي تم اقتراحها بعد ذلك. لم يتم إنشاء المصنع مطلقًا ، ولكن الآن يواجه سكان تسمانيا تهديدًا جديدًا غير متوقع: الشعبية. هل يمكن المساومة على ما يحبه سكان تسمانيا في تسمانيا من خلال بيعه بالتجزئة إلى الغرباء؟ هل يمكن أن تدمر روح الجزيرة بسبب مدافئ الغاز ، والابتسامات القسرية ، والأرائك المخملية ، والحافلات السياحية؟

في هوبارت ، مكثت في ضواحي المدينة في Islington ، وهو فندق بوتيكي في قصر على طراز ريجنسي ، لفترة طويلة كانت الحفريات الخمس نجوم الوحيدة في المدينة. على الرغم من أنها أكثر روعة مما أنا عليه الآن ، لم يذكرني أي شيء يقال أو يفعله الموظفون اللطيفون بهذه الحقيقة. لقد أمضيت واحدة من أكثر الساعات بهجة في حياتي أمام مدفأة حطب في الفناء الزجاجي ، وأقرأ رواية آن إنرايت وأتناول المحار الممتلئ بشكل هزلي من صينية. كان الأمر كما لو كنت في المنزل وخارجه في الحال.

المنافسة الأصغر سناً في Islington على الواجهة البحرية. فندق Henry Jones ، الموجود في مصنع مربى قديم ، فندق أنيق ومبهج لن يبدو في غير مكانه في سيدني أو لندن. بعيدًا على الرصيف نفسه ، يمكنك العثور على أخته المكتملة للتو ، Macq 01 ، سقيفة أنيقة من خشب السرو والزجاج. عندما قمت بجولة في المبنى ، قيل لي أن الفندق قد استأجر فريقًا من 'رواة القصص' ، وجميعهم على أهبة الاستعداد لسرد بعض جوانب تاريخ تسمانيا المظلم عند الطلب. تم تسمية كل غرفة من الغرف الـ 114 على اسم بطل ملون (أو مارق) من ماضي تسمانيا. الردهة ليست مجرد ردهة ، إنها 'نواة لسرد القصص' والبار ليس مجرد بار ، إنه بار القصص ، مزين بإعادة طبعات من الصحف القديمة.

على الرغم من كل هذا الصغر الهزلي ، فإن Macq 01 هو منشأة رائعة. تحوم غرفه المواجهة للبحر مثل أعشاش الغراب فوق خليج سوليفان ، مع شرفات تطل على مناظر مطلة على جبل ويلينجتون. يدير مالكها أيضًا فندق Saffire البالغ من العمر سبع سنوات ، وهو نزل فاخر يقع شمال شرق هوبارت في شبه جزيرة Freycinet. ذهبت إلى هناك بعد بضعة أيام ووجدت أن Saffire ، بطريقتها الخاصة ، تدور حول رواية القصص تمامًا مثل شقيقتها الأصغر في هوبارت. من اليسار: اللوبي في Saffire ، منتجع فاخر في شبه جزيرة Freycinet في تسمانيا ؛ المنحدرات الملونة ، وهي امتداد من الحجر الرملي المزخرف يمتد على طول ساحل جزيرة ماريا. شون فينيسي

تم بناء Saffire على مشارف حديقة Freycinet الوطنية ، وهو عبارة عن هيكل شاهق ومرتفع مصمم ليبدو من مسافة بعيدة
مثل الراي اللساع العملاق. تسمح الأخشاب الصامتة والزجاج منخفض الانعكاس للمبنى بالاندماج مع غابات الأوكالبتوس المحيطة. في النزل الرئيسي ، تحيط النوافذ الشاهقة بـ Hazards ، وهي سلسلة جبال تغير قممها الأربعة الرئيسية باستمرار لون البشرة في الضوء المتحول. كل شيء عن Saffire هو أقصى درجاته ، ولكن أكثر ما أحببته هو طاقمها اليقظ ، ومدى سرعة اكتشافهم أن كل ما أردت فعله هو التحديق في الجبال والاختفاء في ويسكي تسمانيا
وكتاب ورقي الغلاف. فيما بينهما ، أطعموني مثل ملك محبوب.

الجميع في Saffire ، بدءًا من دليل المسار ذي الذيل الحصان وحتى المتحدث الرسمي باسم الشركة ، يبدو أنهم يسترشدون بنفس مبدأ دائرة القيل والقال تلك التي لاحظتها في المخبز في هوبارت: احترم الموتى. لقد أخبروني بقصص قد تبدو مكتوبة في البداية ، لكن إذا ضغطت قليلاً ، وجدت أن المشاعر حقيقية ، على الأرجح لأن الشخص الذي يعبر عن ذلك كان من مواطني تسمانيا.

بعد ظهر أحد الأيام ، اصطحبني بول جاك ، المرشد السياحي ، إلى طريق يقع بين جبل عاموس وجبل ميسون ، مروراً بلثة النعناع وشجيرات كونزيا البيضاء التي تنبعث منها رائحة العسل بالكراميل. وصلنا إلى منظر أعلى خليج Wineglass ، حيث يمكننا أن ننظر إلى الأسفل على الرمال البيضاء المتعرجة للخط الساحلي وننظر إلى الوجه الصخري Devonian المتآكل من Mount Freycinet. حصل Wineglass Bay على اسمه ليس فقط من شكله الشبيه بالقدح ولكن أيضًا لأنه كان مليئًا بدماء الحيتان المذبوحة. إنها أكثر المناظر الطبيعية شهرة في تسمانيا. قال جاك: 'بدأ زيت الحوت الاقتصاد التسماني'. 'نحن في النهاية نمتلك ما كنا عليه ، بدلاً من الاعتذار عنها'.

بدأ الخطاب مع تعلم سهل عن الوسطاء من السكان الأصليين ، أكوام القواقع التي خلفها الصيادون في فجر عصر الهولوسين. قال: 'دعوا الجبال آلهة نائمة'. لا يوجد التفاف حولها ، تسمانيا لديها خلفية روحية. إن مناظرنا الطبيعية متقلبة وتحتاج إلى نار لكي تتجدد.

المحرك الأكبر وراء نمو السياحة في تسمانيا ، وفقًا لكل من تحدثت معهم ، هو متحف الفن القديم والجديد MONA ، الذي افتتح في عام 2011 في هوبارت. أخبرني مارك ويلسدون ، الرئيس التنفيذي المشارك للمتحف ، 'ما يميز مونا هو ما يميز تسمانيا'. أسسها ديفيد والش ، الملياردير التسماني الذي جمع ثروته كمقامر محترف ، لإيواء مجموعته الخاصة. على الرغم من أن والش قد أنفق ما يقدر بنحو 200 مليون دولار على MONA ، فقد احتفظ بها مجانًا لسكان تسمانيا. يقال الآن إنها تضخ 100 مليون دولار سنويًا في اقتصاد تسمانيا. المعرض الرئيسي في MONA ، متحف الفن القديم والجديد ، في هوبارت. شون فينيسي

المتحف مظلم ، بالمعنى الحرفي والمجازي: معرضه الرئيسي ، المنحوت من جرف من الحجر الرملي بجوار كرم تاريخي ، يعرض رؤية تنظيمية مروعة بشكل هزلي تركز على الجنس والموت والفضلات. للوصول إلى هناك ، تسافر إلى الداخل ، من نفس الرصيف الذي يدعم Glass House ، على بعد حوالي 20 دقيقة من نهر Derwent على طوف مطلي على شكل تمويه وتصميمه الداخلي ، مثل تلك الموجودة في سيارة مترو أنفاق مدينة نيويورك جيل كامل. قبل ، مغطاة
في الكتابة على الجدران. القنابل والعلامات تقترن جيدًا بشكل غريب مع ريسلينج الجاف من المقهى الموجود على متن الطائرة.

لا تصل إلى متحف فني ، ولكن إلى متحف مناهض للفنون. من فناء تعصف به الرياح وتطل أسواره على النهر ، تنزل للعثور على مجموعة دائمة تحتوي على أعمال كريس أوفيلي وأنسيلم كيفر وداميان هيرست. لا تهيمن الأسماء التجارية العالمية على التجربة بقدر ما تهيمن عليها ، كما يقول الموقع الإلكتروني للمتحف ، 'اشترى ستيف ديفيد عندما كان في حالة سكر' والعمل الذي 'يزعج القائمات على شؤوننا'. ولعل أشهر قطعة هي متخصص في الصرف الصحي ، للفنان البلجيكي فيم ديلفوي ، سلسلة من الغرف الميكانيكية التي تحاكي عملية الهضم للإنسان ، تظهر في النهاية البراز.

أكثر ما أحببته في مونا هو الطريقة التي تلقي بها سحرها المشؤوم في حياة المدينة المضيفة. ذات صباح ، استيقظت عند الفجر على أغرب صوت. لأول مرة بصفتي مسافرة ، أُجبرت على أن أسأل عامل الخدمة ، 'معذرة ، لكن هل سمعت مزيجًا ساحرًا من أصوات النساء يتردد صداها في جميع أنحاء المدينة عند الفجر؟'

كان الجواب: نعم سيدي. لقد سمعت أغنية صفارات الإنذار، مقطع صوتي من 28 قناة يبث من 450 مكبر صوت مثبتة فوق مباني هوبارت المختلفة. دقت قرع الكورال ذو الطبقات الكثيفة لمدة سبع دقائق عند شروق الشمس وغروبها ، كل يوم لمدة أسبوعين ، كرسائل لمهرجان MONA الشتوي الحافل ، Dark Mofo. لقد وجدت أن السكان المحليين يتسمون بشخصية شوفينية في فخرهم عندما يتعلق الأمر بمونا. سمعت مرارًا وتكرارًا: مونا لنا بقدر ما هي وولش ؛ إنه يعبر عن غرابتنا ، وبعدنا ، والتناقض الكئيب لتاريخنا.

لنا. بالنسبة لتسمانيا ، هذا ليس اختراقًا صغيرًا.

بعد زيارتي لمونا ، توجهت إلى مزرعة روكي توب ، منتشرة توني شيرير في وادي نهر كول ، حيث قدمني شيرير إلى الشيف لوك بورغيس. في عام 2010 ، حول بورغس مرآبًا قديمًا للميكانيكي في هوبارت - بمساحة 250 مترًا مربعًا وسقف من الصفيح ، كما أخبرني ، مع دعامات تالفة بسبب الحريق - إلى بار نبيذ يضم 46 مقعدًا ومطعمًا يُدعى Garagistes شاركا الطاولات ، ولم تقم بأي حجوزات ، وظهرت أول قائمة نبيذ طبيعي بالكامل في أستراليا. تبع ذلك اعتراف دولي ، وشهدت تسمانيا أول إحساس طهوي عالمي لها. لكن سرعان ما أصبح Garagistes هذا الشيء المخيف - أ شيء - وتكدس السائحون ، واندفعوا لتحميل التجربة على Instagram. بدأ إرهاق المالك ، وأغلق Garagistes ، على الرغم من انتصاره ، في نهاية عقد الإيجار لمدة خمس سنوات.

منذ ذلك الحين ، سافر بورغس حول العالم ، وكان يطبخ أحيانًا أثناء إقامات الطهاة أو في النوافذ المنبثقة الخاصة به. لكنه وشيرر يتشاركان الرؤية.

قال بيرجس: 'الحديقة هي وسيلة بالنسبة لي للخروج من المطبخ'.

دخل شيرير ، مشيرًا إلى أرضه. 'العب بيدك اليمنى ويمكنك أن تنمو أي شيء هنا.' يريد الثنائي إنشاء مطعم هنا: غرفة طعام صغيرة تطل على مزرعة شيرير بجانب مصبات الأنهار في خليج باريلا.

إذا تابعوا خطتهم ، فسيكون الطلب موجودًا بالتأكيد. في كل مرة أذهب إلى ملبورن أو سيدني ، الصفة الوحيدة التي أسمعها هي تسمانيا ، قال كيم سيغرام ، مالك ستيلووتر ، في لونسيستون ، على بعد ساعتين ونصف شمال هوبارت. 'ليس' جنوب أستراليا. إنه تسمانيا أسقلوب ، أو ' تسمانيا المحار ، أو ' تسمانيا الأرواح. من اليسار: قارب صيد في كونستيتيوشن دوك ، على نهر ديروينت في ميناء هوبارت ؛ بيض مسلوق على اليقطين المحمص في Sweetbrew ، في لونسيستون. شون فينيسي

كان Seagram محوريًا في تحول لونسيستون ، ثاني مدينة في تسمانيا ، وهو مبشر للقوة المدنية لفن الطهو. في العام الماضي ، أسست شركة مزارعين السوق ، وقد ساعدت في تأسيس ثقافة عربات الطعام الناشئة في ميدان سانت جورج ، حيث يمكنك الآن العثور على مزودي كل شيء من البرغر والكريب إلى التركي كفتة . كان ستيلووتر ، الذي تم افتتاحه في عام 2000 في مطحنة دقيق تم تجديدها بشكل جميل في ثلاثينيات القرن التاسع عشر ، أول مطعم فاخر لتناول الطعام في لونسيستون ، ويقدم تجربة أنيقة وممتعة للمنتجات التسمانية المحلية. منذ زيارتي الأخيرة ، أصبح أيضًا مركزًا مجتمعيًا ، حيث يقدم الإفطار والغداء والعشاء ويمتلئ طوال اليوم بالقهوة التي تشرب القهوة ، وتهيج السكان المحليين بمرح.

جنوب شبه جزيرة Freycinet ، على الساحل الشرقي لتسمانيا ، توجد بلدة صغيرة تسمى Triabunna ، حيث يمكنك ركوب العبارة إلى جزيرة Maria. ماريا (تنطق مع طويل أنا، مثل كلمة Mar أنا آه كاري) على شكل ساعة رملية منصهرة ، ورأسها الشمالي متصل بقاعها الجنوبي بواسطة برزخ رملي ضيق. في عام 1971 ، أسستها الحكومة الأسترالية كمنتزه وطني. تنتشر البجعات السوداء والعديد من أنواع الجرابيات الصغيرة في كل مكان. مع غاباتها السميكة وأخاديدها السرخسية ، أصبحت ماريا الآن موطنًا للومبات الشائع ، والكنغر الحراجي ، و Bennett Wallabies - الأنواع المهددة بالانقراض التي تم إدخالها من البر الرئيسي للمساعدة في ضمان بقائها على قيد الحياة.

كانت ماريا ذات يوم موطنًا لمحطات صيد الحيتان والإصلاحيات ، لكنها الآن ليست شيئًا إن لم تكن شاعرية. بعد وصول الرصيف ، كانت هناك صوامع التخزين والأفران المنهارة لمصنع أسمنت قديم ، بقايا من محاولة التصنيع في القرن التاسع عشر. أبعد من ذلك ، هناك مستوطنة صغيرة مهجورة. قلة من الناس يعيشون في الجزيرة ، ولكن يمكن لأي شخص حجز ليلة في مبنى المحكوم عليهم السابق ، والذي تم تغيير الغرض منه كمخبأ متواضع. قامت شركة خاصة ، ماريا آيلاند ووك ، ببناء مخيمين صغيرين من الخشب والقماش بالقرب من الشواطئ الفارغة ذات الرمال البيضاء. كما أنهم يؤجرون منزل Bernacchi House المملوك للحكومة ، وهو كوخ بسيط للطقس خلف سياج اعتصام أبيض ، مع حديقة لافندر قبالة الشرفة الأرضية الصغيرة. سميت باسم رجل أعمال إيطالي جاء إلى ماريا وهو يحلم ببناء إمبراطورية حرير. قال إيان جونستون ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماريا آيلاند ووك: 'من الماضي الوحشي ، هناك بحث عن الانسجام هنا. بين الناس وبين هؤلاء وبين المكان. حيوان الكنغر الحراجي يرعى في جزيرة ماريا. شون فينيسي

إذا كنت محظوظًا ، فستجد دائمًا كمسافر هو - هي - مكان يتوازن فيه الماضي والحاضر ، والطبيعة والثقافة ، وتاريخ الفرح وإرث المعاناة على أساس الاحترام المتبادل. وجدت هو - هي في جزيرة ماريا ، في بيرناتشي ، وأثناء التنزه
مع مادي ديفيز وبول تشاليني ، المرشدان اللذان استضافاني لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ، حيث يطبخان وجبات بسيطة ببراعة ويوفران رفقة رائعة في رحلات استكشافية لمدة يوم واحد فوق قمم الدولريت بالجزيرة.

في صباحي الأخير في ماريا ، ذهبنا إلى Skipping Ridge ، فوق بحر تاسمان ، لشرب القهوة ومشاهدة شروق الشمس. عندما انكسرت بشرة رفيعة من الضوء فوق خط طويل من الغيوم ، قال التحدي ساخرًا ، 'أول شخص يتخطى الحافة ، سنحصل على سياج'.

أجاب ديفيز: 'إذا أقاموا سياجًا ، فلن أعود أبدًا'.

التفاصيل: ماذا تفعل في تسمانيا

متوجه إلى هناك

سافر إلى هوبارت عبر بريسبان أو ملبورن أو سيدني.

المرشدين السياحيين

الخمسة الكبار للرحلات والبعثات : تتراوح عروض هذه الشركة الموثوقة في تسمانيا من المشي لمسافات طويلة والتنقل على الشاطئ في شبه جزيرة Freycinet إلى رحلة تستغرق أربعة أيام عبر جزيرة ماريا ، حيث يمكنك اكتشاف حيوانات الكنغر والإيمو
في واحدة من أبعد محميات الحياة البرية في العالم. 1 رحلات لمدة يومين تبدأ من 12،950 دولارًا.

الفنادق

هنري جونز : أصبحت هذه المساحة الأنيقة ، التي تم بناؤها داخل أحد أقدم مباني المستودعات على رصيف الميناء ، جزءًا لا يتجزأ من مشهد الحياة الليلية المزدهر في هوبارت. يتضاعف من 215 دولارًا.

هايفيلد هاوس : وجدت ملكية من العصر الفيكتوري ، التي كانت في يوم من الأيام موطنًا للسياسي الاستعماري ولاعب الكريكيت ويليام هنتي ، حياة جديدة كمبيت وإفطار بوتيكي يطل على وادي تمار. لونسيستون. يتضاعف من 132 دولارًا.

أيسلينجتون : يقع مكان الإقامة هذا على بُعد رحلة سريعة بالسيارة من وسط مدينة هوبارت ، وهو مليء بالفنون والتحف الغريبة ويضم ردهة زجاجية لتناول الطعام والاسترخاء. يتضاعف من 369 دولارًا.

ماك 01 : يطل هذا العقار الأنيق المكون من 114 غرفة في Macquarie Wharf على Sullivans Cove ولديه طاقم عمل غارق في المعرفة بتاريخ تسمانيا. لا تفوت فرصة زيارة ردهة الطابق الأول الدائرية ، والتي تم بناؤها حول مدفأة مفتوحة. يتضاعف من 315 دولارًا.

سافير : على بعد عدة ساعات من شمال شرق هوبارت في منتزه فريسينيت الوطني ، يوفر هذا العقار الشقيق لـ Macq 01 مناظر رائعة لجبال وغابات شبه الجزيرة. كولز باي يتضاعف من 1650 دولارًا.

اثنان أربعة اثنان : تقع هذه المجموعة من الشقق الأنيقة على بعد خطوات فقط من وسط مدينة لونسيستون ، وهي مجهزة بمجموعة من نبيذ تسمانيا ليستمتع بها الضيوف أثناء الشواء على التراس الخاص. شقق من 160 دولار.

مطاعم وكافيهات

بريهر : نافذة مستعرضة من الزجاج الملون وقهوة رائعة وقائمة موسمية تدعوك إلى هذا المقهى المنزلي. لونسيستون.

بيت زجاجي : يقدم هذا الشريط المسمى بشكل مناسب ، والمغطى بالزجاج على رصيف عائم ، أطباق مشتركة مثل ورق الولابي. تعرض الكوكتيلات الخاصة به بشكل مثالي الويسكي التسماني. هوبارت. أطباق صغيرة من 11 إلى 26 دولارًا.

جاكمان وماكروس: يحب السكان المحليون هذا المخبز اللطيف ، وهو أحد أصناف الطعام الدائمة في هوبارت لتناول وجبات الإفطار والمعجنات الطازجة. 3186-3-6223-61.

مقهى ومخبز بيجون هول : هذه البقعة الرائعة والبسيطة ضرورية لتناول القهوة والمخبوزات وأطباق الراحة مثل كرات اللحم المصنوعة من لحم الخنزير والشمر. هوبارت. مقبلات من 11 دولارًا إلى 15 دولارًا.

مياه راكدة : الرائد في تناول الطعام الفاخر في لونسيستون. أزواج قائمة النبيذ في تسمانيا مع قائمة مشتقة من المكونات الإقليمية مثل Lenah wallaby ولحم الضأن الذي يتغذى على العشب في جزيرة Flinders. مقبلات من 16 دولارًا إلى 62 دولارًا.

سويت برو : تعال إلى مطعم Launceston المفضل للقهوة المتخصصة ، ومجموعة رائعة من المعجنات ، وقائمة فطور وغداء تعتمد على الخضار تتميز بعروض مثل توست الأفوكادو مع الفجل المخلل والتوفو المشوي. القبول 10-14 دولارًا.

معبد : هذه الجنة في قائمة السبورة هي عجائب الطهي معبأة في مساحة تتسع لـ 20 مقعدًا في شارع خلفي في هوبارت. تعال لتناول الطعام المشترك ، واستمتع بالخمور الفريدة من نوعها. مقبلات من 13 دولارًا إلى 25 دولارًا.

متحف

منى : يجلب ركوب العبارة سريعًا عبر نهر ديروينت من هوبارت الزوار إلى هذا المتحف الشهير ، موطن مجموعة فنية خاصة لملياردير غريب الأطوار والتي بدورها غير موقرة وبشعة. بيريديل.