على ساحل كورومانديل
حيث تهب القرع المبكر ،
في وسط الغابة
عاش Yonghy-Bonghy-Bo ...

عندما كنت طفلاً ، افترضت أن هذه السطور التي كتبها إدوارد لير ، سيد الشعر الهراء في إنجلترا في القرن التاسع عشر ، تصف المنزل السحري لـ Yonghy ، بطله الخيالي. لذلك كان الأمر مع رعشة من الإثارة ، عندما دخلت التعويذة حيز التنفيذ ، هبطت في تشيناي ، على الشاطئ الجنوبي الشرقي للهند - الساحل الفعلي لكورومانديل. زار لير نفسه المدينة في سبعينيات القرن التاسع عشر عندما كانت تسمى مدراس.

كانت وسائل النقل الأساسية لير بعد ذلك هي عربات الثيران وكراسي السيدان. كنت ممتنًا لركوب حافلة صغيرة من طراز تويوتا يقودها سائقي ، S. Jayapaul Sreenevasan ، رجل نبيل يرتدي ملابس بيضاء نقية بالكامل ، وقد أبحر في العاصمة الصاخبة لولاية تاميل نادو بمزيج من الأعصاب والحيوية. كانت ساعة الذروة الصباحية مليئة بالمرور ، ومكالمات الغراب ، والهواء المالح لخليج البنغال. هايديزاين ، بوتيك في تشيناي. ماهيش شانتارام

قد يُنظر إلى تاميل نادو اليوم على أنها دولة داخل بلد ما. تحت زعيمها الكاريزمي ، Jayalalithaa Jayaram (الذي توفي فجأة في ديسمبر الماضي ، أغرق المنطقة في حالة من عدم اليقين السياسي) ، أصبحت واحدة من أكثر أجزاء الهند استقرارًا وتطورًا. سكانها الذين يزيد عددهم عن 70 مليون نسمة هم من يديرون ثالث أكبر اقتصاد دولة في الهند ، بإجمالي ناتج محلي يبلغ حوالي 130 مليار دولار. ومع ذلك ، حتى عندما احتضنت تاميل نادو الثقافة واللغة التاميلية التقليدية الحالية ، والتي تعود إلى آلاف السنين ، لا تزال حية بقوة. لطالما اجتذبت معابد الدولة وكنوزها المسافرين والحجاج من أجزاء أخرى من الهند ، لكنها أقل دراية للزوار الأجانب. نظرًا لأن تاميل نادو لم تكن معتمدة اقتصاديًا على تطوير البنية التحتية السياحية مثل أجزاء أخرى من الهند ، مثل ولاية كيرالا المجاورة ، فقد وصل عدد من الفنادق الأنيقة إلى الولاية الآن فقط. إنها توفر طريقة مثالية لتجربة التاريخ الحي المتنوع لتاميل نادو ، والذي يتضمن آثارًا لحكام السلالات منذ فترة طويلة ، والممارسات الروحية المحكم ، والمجتمعات الانفصالية الغريبة. من النقوش الموجودة في موقع دفن أديشانالور المنحوتة عام 500 قبل الميلاد. إلى معبد ميناكشي العظيم في مادوراي حيث تقام الطقوس الصوفية كل ليلة ، هناك الكثير لاكتشافه ، حتى بالنسبة للمسافرين الدائمين إلى الهند.

عندما وصلنا إلى ضواحي تشيناي ، أشار سرينيفاسان إلى المقر اللامع للعديد من شركات التكنولوجيا العالمية. بدت المباني غير متناسقة بشكل غريب بجانب البحيرات والمستنقعات حيث كان البلشون يطارد والمزارعون المنحنيون يعتنون بحقول الأرز ، تمامًا كما فعلوا خلال فترة لير.

سرت أنا وسرينيفاسان لعدة ساعات عبر منظر طبيعي متكرر لحقول الأرز وأشجار النخيل والقرى الصغيرة حتى وصلنا إلى أول كنز على الساحل ، مدينة بونديشيري الساحرة. رسميًا بودوتشيري منذ عام 2006 (على الرغم من أنني لم أسمع مطلقًا بالاسم الجديد المستخدم) ، إنه مكان ضعيف ورائع ، مزدحم بالطيور واليعسوب ، والذي لا يزال يعكس قرونًا من الحكم الفرنسي. هذه واحدة من شذوذ تاميل نادو. بينما استعمرت بريطانيا كل الهند تقريبًا ، احتفظت فرنسا ببعض الجيوب الصغيرة على ساحل كورومانديل ، بما في ذلك بونديشيري ، التي سيطرت عليها من 1674 حتى 1954. بعد الاستقلال ، اختار بعض سكان بونديشيريين أن يصبحوا مواطنين فرنسيين. اليوم ، الفرنسية أقل تأثيرًا من أ طريق الحياة .

أفكر بالفرنسية في معظم الأوقات ، قال كريستيان أروموغام في مقهى الفنون ، في شارع سوفرين. ولد في بونديشيري وتلقى تعليمه هناك وفي فرنسا ، حيث كان يدير مدرسة يوغا حتى عودته إلى الهند لمساعدة والديه على الاستقرار في التقاعد. أوضح أروموغام أن الحكم الفرنسي في بونديشيري لم يكن قاسياً مثل الحكم البريطاني في بقية الهند. كانوا أكثر تسامحًا وتسامحًا مع التقاليد والفنون المحلية. هل رأيت تمثال جوزيف دوبليكس؟

تكريم برونزي لحاكم بونديشيري في القرن الثامن عشر ، مرتديًا معطفًا طويلًا وحذاء ركوب الخيل ، يقف على قاعدة بجانب البحر. مثل لافتات الشوارع الفرنسية ، ومأكولات الحي الفرنسي ، والألوان الثلاثة التي تحلق فوق القنصلية الفرنسية ، فهي رمز للفخر بتراث بونديشيري غير العادي. الباعة المتجولون يبيعون البضائع في الشارع خارج معبد ميناكشي عمان. ماهيش شانتارام

كانت قاعدتي هي La Villa ، وهو فندق مبهج في قصر استعماري تم تحديثه بزخارف معمارية خيالية ، مثل درج حلزوني يؤدي إلى حمام سباحة تطل عليه غرف أنيقة. كل مساء ، كنت أتجول للانضمام إلى حشد الفلانور الذين يتجولون على الواجهة البحرية في بونديشيري. لقد استمتعنا بالعنف الأخضر اللبني في خليج البنغال الذي ينفجر على كاسر الأمواج وبرودة رياح البحر. في Le Café ، وهو مطعم على الشاطئ ، شرب الطلاب والعائلات مقهى au lait وتناولوا الطعام دوساس بينما كان الرجال يلعبون عبر الطريق كرات . لقد وضعوا نفس الحدس التأملي ، وأيديهم خلف ظهورهم ، والتي يتبناها السادة في جميع أنحاء فرنسا عندما يقذفون الكرات الفولاذية. بين الجولات ، تحدث أحدهم إلي باختصار.

قال إنني عملت لدى الشرطة في باريس لمدة عشرين عامًا. بالطبع نحن نهتم بفرنسا. قاتل جنود من بونديشيري من أجل فرنسا في فيتنام.

عندما عاد إلى لعبته ، فكرت في الأجواء الدنيوية للمكان: الألوان الزاهية للساري النسائي المتوهج على البحر ، الكآبة في ظلال الجادات الباهتة ، الراحة المطلقة في الهواء. ليس من قبيل المصادفة أن الروحانية هي إحدى صناعات بونديشيري. في عام 1910 ، وصل القومي الهندي والشاعر والمقدس سري أوروبيندو إلى بونديشيري ، هربًا من مذكرة توقيف بريطانية لإثارة التمرد. بأمان داخل السلطة القضائية الفرنسية ، بدأ يكرز بالتنوير والتطور الروحي من خلال اليوجا والتأمل. أوروبيندو وتلميذه ، ميرا الفاسا ، الباريسي الجذاب الذي أطلق عليه اسم الأم ، أسسوا سري أوروبيندو الأشرم في بونديشيري في عام 1926. انجذب الحجاج إلى اعتقاد أوروبيندو بأن الوحدة مع الإله لا تعني التخلي عن العالم بل إبعاد الإرادة عن دوافع المصلحة الذاتية للحقيقة وخدمة حقيقة أعظم من الأنا ، كما كتب في مذكراته. واليوم ، يوفر الأشرم الطعام والمأوى للمئات ويوجه حياة الآلاف. يقع مقرها الرئيسي ، والمكتبة ، والكافيتريا ، وعملية النشر ، وأعمال التطريز ، ومكتب البريد ، والمتاجر في مبانٍ استعمارية متجمعة في الجزء الشمالي من حي بونديشيري الفرنسي.

أحد أتباع Aurobindo المعاصرين هو Jagannath Rao N. ، طبيب جنسي نشط أخبرني أن لقاء الأم كان أحد الأحداث العظيمة في حياته. كان عمري أربعة عشر عامًا ، وشعرت أن كل مشاكلي قد تم حلها ، كما يتذكر. يبدو أن لديها إجابة لكل شيء. راو ن. ، الذي قضى حياته المهنية في تجارة الماس ، هو متطوع في الأشرم. قال إنه عملها ، نتخلص من غرورنا. لا توجد وظيفة صغيرة جدًا أو رائعة.

على بعد أميال قليلة شمال بونديشيري تقع Auroville ، المجتمع المثالي الفاسا الذي تأسس في عام 1968 ، عندما كانت تبلغ من العمر 90 عامًا ، في ما كان يُعرف آنذاك بالأراضي القاحلة. أطلق عليها اسم مدينة الفجر ، وقد تصورها أوروفيل كمدينة مكرسة لطرق جديدة للمعيشة: غير نقدية ، دولية ، مكرسة للسلام والوئام الروحي. اليوم ، تحتل أكثر من 2000 فدان ، وتستوعب 2000 شخص من 43 دولة يعيشون معًا تحت مظلة مليوني شجرة قاموا بزراعتها. يدير Aurovilians أعمالًا في مجالات تتراوح من التكنولوجيا إلى المنسوجات. النقطة المحورية في الحرم الجامعي هي Matrimandir ، وهي مساحة للتأمل داخل هيكل يشبه كرة الجولف الذهبية العملاقة على ممر نظيف. الزوار مدعوون للإقامة في Auroville ، أو حضور الدورات ، أو التطوع بعملهم ، أو الانضمام إلى جلسة يوجا ، أو حجز وقت التأمل في Matrimandir. اليسار: مركز التأمل في Auroville ، بالقرب من Pondicherry. على اليمين: لا فيلا ، فندق في قصر استعماري سابق في بونديشيري. ماهيش شانتارام

في Dreamer’s Café ، وهو جزء من مجمع من الأكشاك والبوتيكات في مركز المعلومات ، التقيت بواحدة من أحدث المقيمين في Auroville ، Marlyse ، 70 عامًا ، والتي تحمل اسمها الأول فقط. ووصفت الرحلة التي جلبتها إلى هنا قبل ثلاثة أشهر من سويسرا. قالت: لقد عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات للشركات. كان علي أن أربي طفلي! ثم وجدت موقع Auroville الإلكتروني وعرفت على الفور - هذا هو المكان الذي أنتمي إليه.

في قميصها المصنوع من الكتان ، وهو عبارة عن قلادة من الماوري ترمز إلى الصداقة المعلقة حول رقبتها ، أثارت مارليس حماسها لحياتها الجديدة. قالت: أريد فقط أن أساهم في هذا المسعى. Auroville يجعل الأمر سهلاً إذا كان لديك حلم. هي جزء من فريق تطوير النقل الكهربائي للمجتمع ، وتمويل جزء من المشروع من مدخراتها الخاصة. قالت إن عند وصولها شعرت بالرعب من كل الدراجات النارية. عندما لا تكرس نفسها لهذا المشروع ، تعمل مارليس خلف مكتب المعلومات وعلى الموقع الإلكتروني. يتم تقييمها من قبل زملائها في Aurovilians ، الذين سيقررون ما إذا كانت تتمتع بالصفات الشخصية وأخلاقيات العمل للبقاء كعضو كامل في المجتمع.

حولنا الشباب استشاروا أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. أوضحت مارليس أن الإيمان بتعاليم الأم وأوروبيندو لم يعد مطلوبًا - ولكن عليك العمل. يعمل أعضاء المجتمع ستة أيام في الأسبوع. كان الجو مليئًا بالإثارة الهادئة ، والعمل الدؤوب والمخصص لشيء يتجاوز التقدم الشخصي.

في المساء التالي وجدت نفسي في مدينة ثانجافور على ظهر دراجة بخارية ، نسج بشكل مرعب عبر حركة المرور مثل حصاة في انهيار جليدي. راجا ، سائقي الشرير والكاريزمي ، كان يطلق بوقه باستمرار ، ولا ينظر أبدًا إلى اليمين أو اليسار أو الخلف ، مبحرًا بالفطرة والإيمان. عندما اجتاحت المدينة الماضي ، فكرت في لير مرة أخرى: فرحة عنيفة ومدهشة بالتنوع الرائع للحياة واللباس هنا. شعرت بهدوء أوروفيل بعيدًا.

في الصباح ، واصل رجا ، وهو مرشد سياحي متدرب حكوميًا ، كما ورد في شارته ، تعليمي في قصة ثانجافور. كانت المدينة عاصمة سلالة تشولا في العصور الوسطى ، والتي انتشرت قبل 1000 عام عبر جنوب الهند وشمال سريلانكا وجزر المالديف. تجولنا حول Brihadisvara ، المعبد العظيم الذي أكمله الملك Rajaraja الأول في عام 1010 ، معجبين بميزاته المميزة ، وهو برج جرانيت برتقالي مرتفع مزين بآلاف الأشكال والمنافذ والأفاريز. لقد انضممنا إلى مجموعة من المصلين لشيفا التي تشكلت كل يوم لعدة قرون. تقدمنا ​​عبر الأعمدة المنحوتة إلى قلب الضريح ، حيث رفع الكاهن هرمًا من النار مكونًا من شموع صغيرة. جعلت صيحات الجماهير الغرفة ترن بالدعاء. أداء بهاراتا ناتيام ، شكل من أشكال الرقص الهندي الكلاسيكي ، خارج معبد Brihadisvara. ماهيش شانتارام

أخبرتني رجا أن المعابد تعني العمل. إذا كان لدى الناس عمل وطعام ، فهناك رقص ونحت ورسم. حلقت الببغاوات والرافعات فوق الأسوار العظيمة وحول تيجان البرج الذي يبلغ وزنه 80 طنًا - قال راجا ، الذي أثيرت بواسطة الأفيال التي نقلتها على طول منحدر ترابي كبير وصل إلى القمة.

درسنا نحتًا ضخمًا لناندي ، ثور شيفا المقدس ، والذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر. في الجوار ، كانت هناك منحوتات لشيفا يبدو أن لها أربعة أذرع وأربعة أرجل. وأوضح رجا أن هذين كانا تعبديين وتعليميين ، حيث كان يصور الإله في وضعيتين في نفس الوقت. داخل القصر الملكي ، الذي أصبح الآن متحفًا ، أراني منحوتات برونزية مذهلة من القرن الحادي عشر لشيفا وزوجته الجميلة بارفاتي ، إلهة الخصوبة والحب والإخلاص. قلائدهم وأساورهم المفصلة كانت كلها متشابكة مع حركات تورم عضلاتهم. على اليسار: عداد القهوة في سفاتما. إلى اليمين: غداء ثالي نباتي في سفاتما. ماهيش شانتارام

بعد ذلك ، عدت إلى Svatma ، فندق جديد في قصر تاجر قديم في ربع هادئ من Thanjavur. فلسفتها مبنية على العلاقة بين الجسم السليم والعقل الهادئ. أخبرني النادل أن المطعم نقي ، أي أنه يقدم الخضار فقط. في بداية كل وجبة فخمة ، كان يعرض صينية من البصل والفلفل والباذنجان والبطاطس والتوابل ، مثل المشعوذ الذي يتحدى العشاء ليتخيل كيف يمكن للطاهي تحويل هذه الأجرة العادية إلى أطباق الكاري والصلصات اللذيذة التي يريدها قريبًا يخدم.

جنوب ثانجافور ، يصبح المشهد أكثر جفافاً وأقل كثافة سكانية. يعلو جرف من الجرانيت فوق السهل. كنت قد وصلت إلى منطقة من الديانات الأقل شهرة والأكثر غموضًا في الهند. الأول هو اليانية ، التي تأسست في القرن السادس قبل الميلاد. بواسطة Mahavira ، رفيق بوذا. يعتقد جاين أن التأمل والصوم ورفض أي عمل قد يضر بمخلوق حي آخر يؤدي إلى تحرير الروح.

قام Sreenevasan بإيقاف الطريق حتى نتمكن من زيارة معبد Sittannavasal Cave ، وهو مكعب طوله ثمانية أقدام محفور من الجرف في القرن السابع بواسطة حرفيين جاين. في الداخل كانت منحوتة على شكل تماثيل بوذا تسمى tirthankaras وجداريات متوهجة تصور الشخصيات الدينية والبجع وزهور اللوتس. وقفنا في المنتصف وهمهم. رفع الحجر الصوت. ظل قائما حتى بعد أن صمتنا. يمكن أن نشعر به ينبض عبر الصخرة التي أحاطت بنا.

بعيدًا على طول الطريق ، في قرية ناموناسامودرام المنعزلة ، اصطف مئات من خيول التيراكوتا في الطريق المؤدي إلى الضريح. كانت هذه قطعًا أثرية لعقيدة Aiyanar ، وهي فرع من أشكال المساواة من الهندوسية التي تعترف بالمصلين من جميع الطوائف والأديان على قدم المساواة. أعطتني اليقظة الشديدة للخيول جنبًا إلى جنب مع الصمت المخيف للضريح إحساسًا شائكًا على مؤخرة رقبتي. قال سرينيفاسان الابتعاد عن الخيول. هناك ثعابين. وجدنا داخل الضريح ستائر وأصباغ ملونة كانت قد تركت مؤخرًا ، ولكن لا توجد علامة على أحد - فقط الشعور بالملاحظة أثناء الوقوف على الأرض المقدسة. داخل مجمع معبد Brihadisvara ، في ثانجافور. ماهيش شانتارام

لم يتعمق الإحساس بالسقوط من خلال صدع في الحداثة إلا عند وصولنا إلى منطقة تشيتيناد. طبقة التجار الهندوس المنظمة في هيكل عشائري ، أسس Chettiars أنفسهم في القرن السابع عشر ، على الأرجح من خلال تجارة الملح. جاء ذروتها في أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأوا في اقتراض الأموال من البنوك الاستعمارية البريطانية وإقراضها للمتداولين الصغار بسعر فائدة أعلى. سمحت لهم الثروات التي حققوها بتمويل بناء آلاف المنازل الفخمة ، والعديد منها على طراز آرت ديكو ، مرتبة في رذاذ من القرى المخطط لها. قام المهندس المعماري الباريسي برنارد دراجون ، الذي شرح لي تاريخ Chettiar ، بتجديد أحد القصور ويديرها الآن كفندق حالمة يسمى Saratha Vilas. تم تشييده في عام 1910 ، وهو عبارة عن سلسلة من القاعات والساحات المصنوعة من الرخام الإيطالي وبلاط السيراميك الإنجليزي وخشب الساج البورمي ، وكلها مرتبة وفقًا لمبادئ شاستو شاسترا ، الفلسفة الهندوسية للتناغم المعماري.

تم إغلاق العديد من القصور المحيطة بها وتعفنها. يقود دراجون وشريكه الجهود المبذولة للحفاظ عليها ، ويؤرخون معجزاتهم العديدة ويتقدمون ، نيابة عن حكومة تاميل نادو ، إلى اليونسكو للحصول على وضع الحماية. في قرية أثانغودي ، في منزل لاكشمي - الذي سمي على اسم الإلهة التي كانت راعية للثروة ، والمفضلة لدى الشيتيار - يحرس المدخل تماثيل الجنود الاستعماريين البريطانيين ببنادقهم وخوذاتهم ، وهي شهادة على علاقة المنفعة المتبادلة. في وقت لاحق ، سرت في ممرات قرية Pallathur ، مبتهجة بالسمفونية المعمارية للمنازل الكبيرة والحظائر الإيطالية الطويلة ، والببغاوات والسنونو في سماء المنطقة ، والبلشون يتدفق من حقول الأرز في أسطح خشنة. نظرًا لأن هذه الطرق الضيقة بها حركة مرور قليلة بمحركات ، فإن المشهد الصوتي يظل كما كان منذ قرن من الزمان: أغنية الطيور وأجراس الدراجات والمحادثات البعيدة.

كل من قابلتهم في تاميل نادو ، من السائقين إلى سيدات الأعمال ، نقلوا قصص علاقات الآلهة والمشاحنات مثل مسلسل مشترك وعالمي. المعابد العظيمة هي المكان الذي يذهبون إليه لرؤية تلك القصص تُسن ، ولا يوجد معبد أكبر من ميناكشي عمان في مادوراي ، وهي واحدة من أقدم المدن المأهولة باستمرار في الهند. المعبد مذكور في رسائل ميغاستينس ، السفير اليوناني في القرن الثالث قبل الميلاد ، وفي ذلك الوقت كان من الممكن أن يكون عمره حوالي 300 عام. على الرغم من ذلك ، تم بناء الجزء الأكبر من المجمع في القرن السابع عشر بواسطة Thirumalai Naicker ، وهو حاكم من سلالة Nayak وراعي الفنون. لا يزال ميناكشي القلب الروحي لمادوراي ، حيث يجتذب الحجاج من جميع أنحاء شبه القارة الهندية. إنها مدينة تبلغ مساحتها 16 فدانًا داخل مدينة ، وتحميها 14 برجًا تلوح في الأفق تتلوى بتماثيل مرسومة بشكل معقد. نظرًا لأن معظم الموقع مسقوف ، فإن المشي بالداخل يشبه الدخول إلى قلعة تحت الأرض. بعد حلول الظلام ، عندما يضيء القمر الساخن خلال ضباب الليل ، يتدافع الزوار عند البوابات. يقال إن خمسة عشر ألفًا يأتون كل يوم ، لكن المساحة الداخلية شاسعة جدًا بحيث لا يوجد سحق.

مشيت في ممرات عالية بين الوحوش الحجرية ، وانفصلت في الوقت المناسب. لم تكن هناك نوافذ. كان الحجر ساخنًا بالأقدام. كانت الروائح زهرية ، حامضة ، حلوة. سمعت أجراسًا وتراتيل وأصواتًا. صلى الرجال السجود كأنهم يسبحون على الألواح. وميض تناقص التدريجي ، وتقطير الشمع. تم تزيين التماثيل بالأكاليل والزيت والقرمزي وعلامات الطباشير الغامضة. هنا كانت كالي ، المدمرة ، مغطاة بالقرابين ، قدميها مغطاة بالمساحيق. كان هناك شعور بالقوى المخيفة التي تم ضبطها واسترضائها واسترضائها. على اليسار: معبد ميناكشي عمان في مادوراي. اليمين: الورود و نموذج مادوراي ، نوع محلي من الياسمين ، في فندق Svatma في ثانجافور. ماهيش شانتارام

شاهد حشد صغير موكبًا يقام ليلاً منذ القرن السابع عشر. في البداية جاءت الصنج ، والطبول ، والقرن ، ثم بقيادة رجلين يحملان رمحًا ملتهبة ، وقطعة صغيرة من الفضة ، وفضية وستائر ، يحملها أربعة كهنة من ضريح شيفا. بوقار كبير ، نقله الكهنة عبر الممرات وحول الزوايا إلى ضريح بارفاتي. كانوا يجمعون العاشقين معًا. وضعوا البالانكوين أمام أبواب الضريح بينما كانت الفرقة تعزف إيقاعًا راقصًا حيويًا (كان طالبان يتمايلان ، يصوران على هواتفهما) ، ثم دخنها بسحب البخور. واندفع الحشد نحو أحد الكهنة الذين دهن جباههم بالرماد الرمادي. أعد قربانا من عجينة خشب الصندل والياسمين والأعشاب ، ثم أشعل فيها النار. رفع الحشد صرخة عظيمة ونادى بالبوق. ثم حمل الكهنة على الكتفين مرة أخرى ، وأخذوا شيفا داخل ضريح بارفاتي.

كان هناك شعور رائع ومرتفع بين الحشد ، وابتسمنا لبعضنا البعض. على الرغم من أنني كنت أراقب وتدوين الملاحظات ، إلا أنني لم أشعر الآن بالانفصال عما شاهدته ، ولكن جزءًا منه ، كما لو كنت أيضًا قد لعبت دورًا في وضع الآلهة في الفراش. لدى تاميل نادو هذا التأثير: تصل إلى شخص غريب ، فقط لتجد نفسك مشاركًا.

ماذا تفعل في تاميل نادو ، الهند

المرشدين السياحيين

ضيفنا الشخصي يقدم هذا المشغل الذي يتخذ من مدينة نيويورك مقراً له خط سير رحلة تاميل نادو مع توقف في تشيناي وبونديشيري ومادوراي وثانجافور. يتم تضمين جميع رسوم الإقامة والتنقلات والأدلة ورسوم الدخول. ourpersonalguest.com ؛ 12 ليلة ابتداءً من 7878 دولارًا لشخصين.

الفنادق

فندق جيت واي باسومالاي هذا القصر الاستعماري محاط بالحدائق ويوفر إطلالات على تلال باسومالاي. مادوراي. يتضاعف من 80 دولارًا.

فندق ذا فيلا منزل استعماري ساحر مع ستة أجنحة ومسبح على السطح وقائمة ممتازة. بونديشيري. يتضاعف من 180 دولارًا.

ساراتا فيلاس قصر Chettiar الرائع مع غرف رائعة ومريحة وطعام جميل وأجواء تأملية. sarathavilas.com ؛ تشيتيناد. يتضاعف من 125 دولارًا .

سفاتما يحتوي هذا العقار الكبير الذي تم تجديده على مطعم وسبا نباتي ممتاز. جرب تدليك التخلص من السموم ، والذي ينتهي بمقشر العسل والحليب وجوز الهند. svatma.in ؛ ثانجافور. يتضاعف من 215 دولارًا.

أنشطة

أوروفيل الزوار مدعوون لحجز الجلسات في Matrimandir ، مركز التأمل في قلب هذا المجتمع اليوتوبي. auroville.org

متحف بونديشيري تمتلئ هذه المؤسسة المشهورة بمجموعات من العملات المعدنية والبرونز والسيراميك والتحف الفرنسية الاستعمارية. سانت لويس سانت بونديشيري.

مكتبة ساراسفاتي محل ستجد هذه المكتبة التي تعود للقرون الوسطى في أراضي القصر الملكي في ثانجافور. إنه مليء بالمخطوطات النادرة والكتب والخرائط واللوحات. sarasvatimahal.in

زيارات المعبد الدخول إلى Brihadisvara و Meenakshi Amman ومواقع أخرى مجاني ، ولكن قد يُطلب منك الدفع مقابل تخزين الأحذية.