قد لا ترغب في الذهاب إلى ميانمار بعد.

قد ترغب في الانتظار حتى تصبح الدولة ، بورما سابقًا ، ديمقراطية كاملة ، ربما بقيادة داو أونج سان سو كي ، الحائزة على جائزة نوبل للسلام وأيقونة الشجاعة الصالحة. قد ترغب في الانتظار حتى تسوية مشكلة المسلمين ، وحتى يتم حل النزاع المسلح مع الأقليات العرقية. قد تتمسك بالمدينة الفاضلة ، كما يفعل الكثير من مواطني ميانمار. قد تجلس بصرامة حتى يتلقى السجناء السياسيون تعويضاتهم ، والرقابة هي حقًا من الماضي ، وفي وقت ما يكون المجلس العسكري قد خرج من الوجود. قد ترغب في الانتظار حتى يصبح ما أصبح عليه الآن.

ومع ذلك ، قد يُنصح بالذهاب الآن. اذهب قبل أن يتم تدويل المكان ويفقد مظهر آسيا القديمة التي تم الحفاظ عليها من خلال العزلة الذاتية المفروضة بقسوة. اذهب قبل أن تجرد اللادينية ميانمار من نقائها البوذي الصوفي. اذهب قبل أن يعتاد الناس في القرى النائية على السياح ويفقدوا فضولهم تجاهك ، قبل أن يتحول الناس إلى الأساليب العالمية في ارتداء الملابس والتفكير. اذهب قبل أن يثبتوا اللغة الإنجليزية على القوائم واللافتات. اذهب قبل أن يصبح المكان ثريًا وقبيحًا ، لأنه إذا كان بإمكان المرء التعميم من جيوب الرخاء الصغيرة هناك ، فلن تجعل المعجزات الاقتصادية مشهدًا جذابًا. اذهب قبل أن يذهب أي شخص آخر.

كنت أتوقع وقتًا مليئًا بالأمل في ميانمار. في السنوات القليلة التي سبقت زيارتي ، تم الإفراج عن السجناء السياسيين ، وتم تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام ، وأجريت انتخابات برلمانية ، ورفعت العقوبات الدولية. بدأ الاستثمار الأجنبي في تنشيط الاقتصاد. تم تحرير Suu Kyi من حوالي عقدين من الإقامة الجبرية في عام 2010 ، وكانت منخرطة في حملة تستهدف الرئاسة. بدت البلاد وكأنها تتجه نحو الثروة والديمقراطية. لكن ما وجدته كان حيادًا شديد الحذر. خففت وفرة الانتقال من خلال الفلسفة البوذية لشعب رأى الكثير من أشعة الأمل تنطفئ. كان السكان متفائلين ، ربما ، في الفترة التي سبقت الاستقلال في عام 1948 ؛ كانوا متفائلين مرة أخرى في عام 1988 ، عندما انتفاضات الطلاب وعدالة جديدة. حتى أن لديهم سلسلة من التفاؤل أثناء ثورة الزعفران عام 2007 ، عندما انتفض آلاف الرهبان ضد الحكومة ليتم سحقهم بوحشية. بحلول عام 2014 ، كانوا قد أزالوا مثل هذا الطفو من مجموعة مواقفهم وكانوا ينتظرون فقط لمعرفة ما قد يحدث بعد ذلك.

هذا لا يجعلها مكانًا غير مرحب به للزيارة - بل على العكس تمامًا. إلى جانب كونها أرضًا ذات مناظر طبيعية ومباني خلابة ، تفتخر ميانمار بسكان شرسين وفخورين ولطيفين سيبذلون قصارى جهدهم تقريبًا لتجعلك تشعر بالترحيب. قال سامي صامويلز ، وهو يهودي بورمي يمتلك وكالة سفر تُدعى ميانمار شالوم ، إن الناس كانت لديهم توقعات عالية بشكل سخيف أنه مع الإصلاح ، سيتدفق الاستثمار الأجنبي ، وسيتم بناء مطارات جديدة ، وسيصبح الجميع أثرياء. أصيب الكثيرون بخيبة أمل عندما أدركوا مدى تباطؤ التنمية ؛ يطلق البورميون على الإنترنت اسم 'إنترناي' - من الآن كونها الكلمة البورمية التي تعني بطيئًا - وتبلغ نسبة انتشار الإنترنت حوالي 1 بالمائة فقط. لكن كانت هناك تغييرات لا جدال فيها. قال سامي قبل عامين أو ثلاثة أعوام ، في كل مرة أعود فيها من الولايات المتحدة ، أشعر بالخوف الشديد في المطار على الرغم من أنني لا أملك شيئًا. بدأ ضابط الهجرة يسأل ، 'ماذا كنت تفعل هناك؟' الآن ، بدأوا في القول ، 'مرحبًا بكم مرة أخرى.' إنه مكان أكثر سعادة.

قال المؤلف والمستشار الرئاسي ثانت مينت يو ، رئيس صندوق يانغون للتراث ، إن الحياة اليومية بالنسبة إلى الخمسين في المائة الأدنى من الدخل ، ليست أفضل بكثير على الإطلاق. لكن الدولة كانت مبنية على الخوف ، والآن أزيل الخوف من المعادلة ، والناس يكتشفون كيف يناقشون أو يناقشوا مصائرهم.

تتألق الأبراج الذهبية (أو الباغودا: المصطلحات قابلة للتبديل هنا) في الشمس أينما ذهبت في ميانمار. في ظل هذه الأبراج ، يعمل الفلاحون في ظروف قاسية. لاحظ لي أحد السكان المحليين أن البلد غني ، لكن الناس فقراء. بالنسبة للكثيرين ، يبدو أن الحياة لم تتغير إلى حد كبير خلال الـ 2500 عام الماضية: الفلاحون ، وعربات الثيران ، ونفس أنواع الطعام والملابس. نفس المعابد البراقة ، المغطاة بالذهب في المدن الغنية ، والمرسومة فقط في المدن الفقيرة. لا شيء يحدث عندما يجب أن يحدث ذلك ؛ إنه لأمر مدهش أن تغرب الشمس في الموعد المحدد. رحلتي بين هذه التناقضات وأوجه القصور تم تنسيقها بدقة من قبل GeoEx وسارت بسلاسة مذهلة. لقد قاموا بتعيين أونغ كياو مينت الساحرة كدليل لي ، والتي قضيت معها أنا وأصدقائي وقتنا في تعلم التاريخ والجغرافيا وفنون الطهي والطلاقة الثقافية.

بدأنا رحلتنا في يانغون (رانغون سابقًا) ، قلب البلاد. معبد شويداغون هو من بين أقدس المواقع في الأرض ، ويأتي الناس من قريب ومن بعيد للعبادة فيه. الستوبا المركزية مغطاة بالذهب - ليس أوراق الذهب ، ولكن بصفائح سميكة من الذهب الخالص - وهناك أوعية مليئة بالجواهر بالقرب من قمتها. يؤكد البورميون أن قيمة الباغودا أكثر من قيمة بنك إنجلترا. إنها متناقضة وسط المدينة الحديثة ، فهي تبدو بالغة الأهمية ومتعالية ، وهي نوع من كنيسة القديس بطرس للديانة البوذية في ثيرافادا. في الباغودا البورمية ، يُطلب منك خلع حذائك كعلامة على الاحترام. عندما زار الرئيس أوباما في عام 2012 ، احتج جهاز المخابرات على أن عملائه لا يمكن أن يكونوا حفاة ، ولكن بإصراره ، كسروا قاعدة لا لبس فيها في السابق ونزعوا أحذيتهم ، وقدم الرئيس احترامه.

مطبخ ميانمار غير معروف إلى حد كبير خارج البلاد. الطبق الوطني ، lahpet سلطة من أوراق الشاي المخمرة الممزوجة بالفلفل الحار وزيت السمسم والثوم المقلي والروبيان المجفف والفول السوداني والزنجبيل. في يانغون ، تناولنا الطعام في مطعم Feel المحلي المفضل ، والذي يقدم المعكرونة الممتازة ؛ في Monsoon ، المطعم الأنيق المفضل لدى الجماهير العالمية ، والذي يقدم المأكولات البورمية والآسيوية اللذيذة ؛ وفي بادونما ، وهي عملية تقليدية رائعة بالقرب من فندق Belmond Governor’s Residence. المركز الاستعماري التاريخي للمدينة ، والذي تحاول مجموعة ثانت مينت يو الحفاظ عليه ، لديه اكتساح راج المهيب.

بعد بضعة أيام في يانغون ، توجهنا إلى الشمال الغربي إلى ولاية راخين ، مركز التحيز ضد المسلمين في ميانمار وموقع بعض أعظم المعالم السياحية في البلاد. سافرنا بالطائرة إلى سيتوي ، عاصمة الولاية ، وهي مكان كئيب به سوق أسماك ملون للغاية.

في وقت مبكر من صباح اليوم التالي ، استقلنا قاربًا في رحلة استغرقت خمس ساعات إلى Mrauk-U ، وهي عاصمة إمبراطورية من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر. إذا وصلت إلى ميانمار ، خذ أكبر عدد ممكن من القوارب. تتكشف حياة البلد على الأنهار ، ويقومون برحلات أكثر سلاسة من الطرق المعبدة بشكل سيء. تظهر المشاهد اليومية بشكل رائع كما هو الحال في اللوحات الفنية ، والنسيم مبهج ، وهناك دائمًا معبد آخر أمامك. إذا كنت تقيم في Princess Resort في Mrauk-U ، فستتمكن من ركوب إحدى الصنادل الخشبية القديمة - والطعام على متنها لذيذ.

The Princess ليست غنية بالمعايير الدولية ، ولكن حرمها الجامعي الساحر من الأكواخ الصغيرة جدًا حول مجموعة من أزهار اللوتس يشرف عليه ألطف طاقم ممكن. بعد زيارة عدد قليل من المعابد وغيرها من المواقع البوذية ، عدنا إلى الفندق لتناول العشاء الذي تضمن سلطة لذيذة من أزهار الموز. في صباح اليوم التالي ، أيقظنا مدير الفندق الساعة 4:45 لقيادة السيارة عبر الممرات الجانبية المظلمة بشكل مخيف للمدينة الفقيرة إلى سفح جبل صغير مع درجات منحوتة فيه. صعدنا ووجدنا في القمة أن موظفي الفندق قد جاءوا قبل ذلك ورتبوا لنا إفطارًا كونتيننتال ، وجلسنا هناك لمشاهدة شروق الشمس فوق الباغودا. غالبًا ما تجد في الصباح في ميانمار ضبابًا ساحرًا يحوم في الوديان وحول التلال ، ويحدد ما هو صغير وقريب وما هو كبير وبعيد ؛ على الرغم من أن المعابد والآثار قد تبدو متشابهة في الحجم للوهلة الأولى ، إلا أن عدم وضوح حوافها يشير إلى المسافة. دعوتنا Mrauk-U sunrise Pagodas in the Mist.

تناولنا إفطار راخين في الفندق ، وهو عبارة عن حساء السمك مع نودلز الأرز والكثير من البهارات والتوابل ، ثم أبحرنا عبر النهر لزيارة قرى تشين. اعتاد ملك بورما أن يأخذ النساء الجميلات من أجل حريمه ؛ لحماية أنفسهم ، وفقًا للأسطورة ، بدأ الذقن في رسم وشم على وجوههم بخطوط مثل شبكات العنكبوت ، وهي عادة استمرت لفترة طويلة بعد أن هدأ التهديد.

توجهنا جنوبًا في اليوم التالي ، بالسيارة من يانغون ، وتوقفنا في العديد من المعابد وغيرها من المواقع المقدسة قبل الوصول إلى Golden Rock. عند قاعدة الجبل الذي يجلس عليه ، صعدنا إحدى شاحنات الصعود. أثناء قيادتنا للسيارة ، ظللت أذكّر نفسي بأن الناس يدفعون بالفعل للحصول على هذا النوع من الخبرة في Six Flags: الذهاب بسرعة مذهلة لأعلى ولأسفل وحول عمليات التبديل الضيقة.

كان المكان مزدحما بالحجاج والرهبان والراهبات البوذيين وغيرهم. كانت أغذية الشوارع ومكونات الأدوية التقليدية تنتشر في كل مكان: ريشات النيص ؛ ساق الماعز مبللة بزيت السمسم. باقات من الأعشاب المجففة. كان كثير من الناس ينامون على حصائر من الخيزران أو في خيام مؤقتة. تومضت آلاف الشموع ، وكان أزيز الهتاف في كل مكان ، وكان الهواء مثقلًا بالبخور. لا يأتي الأزواج الشباب من التقوى فحسب ، بل أيضًا من أجل فرصة التفاعل في ظل إخفاء هويتهم لدى الحشد ، ويحترم الفتيان والفتيات الأصغر سنًا في مجموعات بوذا ويقضون وقتًا ممتعًا صاخبًا ؛ رأينا وسمعناهم يغنون أغاني البوب ​​البورمية. تم وضع شاشات LED الوامضة ذات المصدر الصيني فوق المباني ، حتى الأضرحة والمباني الملحقة المقدسة. إذا كنت سأقول إنها جعلت محطة غراند سنترال في ساعة الذروة تبدو وكأنها ملاذ للتأمل ، فسأكون أقل أهمية من الفوضى الفوضوية. ومع ذلك ، شعرت بالسلام. شعر المرء بطبقة من الهدوء المقدس تحت البرية.

الصخرة الذهبية نفسها هي مشهد غير عادي: صخرة ، شبه دائرية ، قطرها 20 قدمًا ، متوازنة على حافة الجبل كما لو كانت على وشك الانهيار. تقول الأسطورة أن ثلاثة شعيرات لبوذا تبقيها على جثمها غير المستقر. الصخرة كلها مغطاة بورق الذهب ، والذي يكرس الحجاج إضافته باستمرار ، بحيث يكون الذهب في بعض الأماكن بسمك بوصة واحدة ويبرز في كتل. على قمة الصخرة ، بعيد المنال ، يوجد معبد كايكتيو باغودا. يضيء الجرم السماوي الذهبي عند شروق الشمس ، في ضوء الظهيرة ، عند غروب الشمس ، في الليل المضاء. عندما يتغير الضوء ، يتحول التأثير بمهارة ، لكنه لا يقل أبدًا عن كونه مصدر إلهام. صعدنا تحتها ووقفنا بجانبها. من كل مكان ، يشعر المرء بهشاشة توازنه الغريب ، ودراما ثقله الهائل ، والهدوء الذي يمكن أن تتمتع به الأماكن المقدسة. لديها عظمة النار ، أو نهر متدفق ، أو بانوراما على قمة الجبل. نزلنا الجبل بواسطة كراسي سيدان جديرة بالباشا ، وقمنا بمسح الغابة المحيطة في وضع شبه مستلقي.

هناك 500000 راهب و 150.000 راهبة في ميانمار - وهذا يعني أن ما يقرب من 1 في المائة من البلاد تحت السيطرة. يقضي معظم الأولاد بعض الوقت على الأقل كرهبان قبل العودة إلى عائلاتهم. بصفتك زائرًا ، فإنك تلتقط القليل من البوذية وأنت تمضي قدمًا. للذكاء ، هناك ستة أنواع من الهياكل الدينية: الباغودة أو ستوبا (أو زيدي ) ، وهي بنية صلبة لا تحتوي على بقايا داخلية غالبًا ؛ المعبد ، مبنى مربع مجوف من الداخل والخارج ؛ الكهف الذي يعمل كمركز تأمل للرهبان ؛ قاعة الرسامة الدير وهو سكن الرهبان. والمكتبة ، حيث تحفظ الكتب المقدسة لبوذا.

زرنا أمثلة منهم جميعًا. معظم تماثيل بوذا التي يراها المرء مصنوعة من قاعدة من الطوب ، أو من الحجر الجيري في بعض الأحيان ، مع غطاء من الجص والورنيش. تتمثل السياسة القياسية في إصلاح الجص والورنيش أثناء تلاشيهما أو تشققهما ، مما ينتج عنه تماثيل بوذا تبدو وكأنها قد أعيد تنجيدها للتو ؛ لا يوجد زنجار أنيق من العمر يأتي ليستقر عليها. بدا ترميم تمثال بوذا المتكئ في القرن الحادي عشر في ثاتون كما لو أنه صُنع يوم الثلاثاء من قبل طاهي المعجنات.

تقع مدينة Hpa-An الصغيرة على سهل منبسط تقطعه تلال من الحجر الجيري بشكل مفاجئ لدرجة أنها تشبه الأثاث الذي تم تسليمه من قبل شركة نقل غير كفؤة وتركت لتوضع في وقت لاحق. جنوب البلاد أقل تطوراً (وهو ما يقول شيئاً ما) والطرق في الغالب سيئة للغاية. توقفنا عند العديد من الكهوف المقدسة ، حيث تم نحت الزخرفة وتطبيقها على الصخرة نفسها ، ويقف العشرات من تماثيل بوذا الكبيرة المطلية بالحراسة. أخذنا قاربًا ، رحلة نهرية رائعة أخرى ، إلى Mawlamyine ؛ تتمتع مدن المنطقة ببعض السحر ، ولكن النقاط المرتفعة كانت المعابد والكهوف الخشبية في الريف.

توجهنا شمال يانغون ، إلى ماندالاي ، آخر عاصمة ملكية لبورما السابقة. المدينة أجمل من كونها فكرة رومانسية أكثر من كونها مكانًا حقيقيًا ، ولكن كان هناك استقلنا فيها طريق بلموند إلى ماندالاي ، قطعة عائمة من الفخامة الغربية مملوكة لشركة Belmond (المعروفة سابقًا باسم Orient-Express). إنها تمتد من ماندالاي إلى باغان ، وتتوقف ليلة واحدة في ماندالاي ، وتبحر ليوم واحد في نهر إيراوادي إلى باغان ، ثم تقضي ليلة في مرسى في باغان. مقصوراته أنيقة ، والطعام رائع ، والطاقم يتدافلون لدرجة أنك تفاجأ بأنهم لا يربطون حذائك. السطح العلوي عبارة عن منصة من خشب الساج مع كراسي من القش وحوض سباحة صغير وبار ؛ هناك مساحة كافية بحيث يمكنك التمتع بخصوصية معقولة حتى عندما يكون هناك العديد من الركاب الآخرين هناك. في الليلة الثانية على متن القارب ، تمت دعوتنا على سطح السفينة للحصول على متعة خاصة: ستة قوارب صغيرة ، مخبأة في أعلى النهر ، طافية على قدميه 1500 قارب صغير من خشب الموز ، لكل منها شمعة تحترق داخل غطاء من الورق الملون ، وشاهدنا ذلك حملهم التيار أسفل الماء. لقد كانت شاعرية بشكل لا يمكن تصوره.

كانت باغان العاصمة من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر. في هذه الفترة ، أصبح من المألوف بناء المعابد والمعابد ، وتنافس النبلاء مع بعضهم البعض لبناء أعظم وأكثر روعة ؛ الناس الأكثر فقرا قاموا ببناء هياكل أكثر تواضعا. إن مخلفات تلك المهارة الروحية هي سهل تبلغ مساحته 26 ميلًا مربعًا مزينًا بـ 4446 نصبًا دينيًا. من المستحيل أن نفهم من خلال الصور ، لأن قوتها تكمن في اكتساحها. مشينا بين الباغودات. سافرنا بينهم. صعدنا أحد المعابد لمشاهدة غروب الشمس. قمنا بمسح المناظر الطبيعية المتناثرة بشكل رائع من منطاد الهواء الساخن. حتى شخصيًا ، من الصعب تحديد مقياس سهل المعابد في باغان. إنها أكبر من مانهاتن ، أكثر من ثمانية أضعاف حجم حدائق فرساي. تم ترميم بعض المباني بشكل سيئ من قبل المجلس العسكري ، والبعض الآخر متهدم ولكنه لا يزال متماسكًا ، والعديد منها في حالة خراب. أيًا كان ما تنظر إليه ، سترى ألفًا أخرى فوق كتفه. إذا شعر المرء أن الصخرة الذهبية تعظمه ، فإن باغان يذلها بالمجد الذي كان والروعة التي هي.

لقد أنهينا رحلتنا في بحيرة إنلي ، في وسط ميانمار: بحيرة ضحلة حيث عاش السكان المحليون على مدى دهور على الصيد. يقفون في قواربهم ويجدفون بساق واحدة للحفاظ على أيديهم خالية من الشباك. إنه مشهد مذهل: يقفون منتصبين ويتحركون بنعمة مذهلة في تموج أفعواني لكامل الجسم. تذهب بالقارب لزيارة العديد من الأضرحة في البحيرة. ينتج النساجون المحليون القماش من ألياف سيقان اللوتس ؛ أحضرت بعضًا من المنزل وصُنعت منه سترة صيفية ، وعلمت لاحقًا أن أحد أثرياء الكشمير في لورو بيانا قد فعل الشيء نفسه بعد زيارته. هناك العديد من المعابد ، بالطبع ، والقرى الخلابة ، ومجمع المعابد المهجورة ، المتضخمة الآن. هناك سوق عائم مشهور ، وهو سياحي إلى حد ما ، والبعض الآخر على طول الشاطئ أقل من ذلك. منتجع Princess هناك جميل مثل منتجع Mrauk-U ، وقد قام صاحب الفندق البورمي الذي تدرب في فرنسا Yin Myo Su أيضًا ببناء Inthar Heritage House - وهو مبنى من الطراز التقليدي المثالي الذي يضم عملية تربية للبورميين قطط ومطعم حيث تناولنا أفضل وجباتنا في الرحلة.

ولكن على الشاطئ الشرقي للبحيرة ، هناك جرح في المناظر الطبيعية ، موقع مشروع بناء من شأنه أن يضاعف ثلاث مرات عدد غرف الفنادق في بحيرة إنلي. لا توجد طريقة تمكن البنية التحتية الهشة للبحيرة من دعم مثل هذا الطوفان من السياح. البحيرة نفسها تتراكم بالطمي من ممارسات الزراعة غير المستدامة ، والممرات المائية الضيقة المحيطة بها مزدحمة بالفعل. جمال البحيرة - في الواقع جمال ميانمار - هو في جزء كبير منه نتيجة لعدم إمكانية الوصول إليها على المدى الطويل. إنه في طريقه إلى الوصول إليه لدرجة أنه قد لا يكون هناك ما يمكن الوصول إليه قريبًا.

الناس الذين قابلتهم هزوا رؤوسهم بسبب مثل هذا التطور ، لكنهم صنعوا سلامهم بأشياء أكثر صرامة. لقد فوجئت في البداية بحقيقة أن البلاد ليست في زمن التفاؤل الهائل - لكنني فوجئت في النهاية برباطة الجأش التي بدت وكأنها موجودة بين أولئك الذين لديهم أمل ضئيل في التحسن الشخصي. لم يكن هناك الكثير من التفاؤل في ميانمار ، ولكن كان هناك أيضًا القليل جدًا من التشاؤم ، والذي ربما يكون تعبيرًا كبيرًا عن مُثُل ثيرافادان في البلاد. بين استكشافاتي للمناظر الطبيعية والمعالم الأثرية في ميانمار ، أجريت مقابلات مع عشرات السجناء السياسيين السابقين هناك. تحدث الكثير منهم عن امتنانهم لتجاربهم. قالوا إنهم في السجن كان لديهم الوقت لتنمية عقولهم وقلوبهم ، غالبًا من خلال التأمل. كانوا في معظم الحالات يشرعون عن علم في القيام بأشياء من شأنها أن تؤدي إلى سجنهم ، وقد ساروا إلى زنازينهم ورؤوسهم مرفوعة. عندما أطلق سراحهم ، كانت رؤوسهم لا تزال مرفوعة. أخبرني الكاتب والناشط ما ثانيجي أن أفضل طريقة لمعارضة النظام هي أن تكون سعيدًا في السجن. إذا كان بإمكانهم أن يكونوا سعداء هناك ، فإن عقوبتهم قد فشلت ، ولم يكن للنظام سلطة عليهم. كما أوضحت ذلك ، كان هتافهم القوي بمثابة الانضباط والاختيار.

دليل T + L إلى ميانمار

ملاحظات على الاسم
ميانمار ، بورما سابقًا ، هي الاسم الرسمي للبلاد منذ عام 1989. وقد تم الطعن في التسمية أحيانًا ، ولكنها تستخدم الآن من قبل المؤسسات الإخبارية والحكومات في جميع أنحاء العالم.

بحاجة إلى معرفة
يجب على المسافرين الحصول على تأشيرة قبل المغادرة من خلال سفارة ميانمار مقابل 20 دولارًا . إذا سافرت إلى مطار يانغون ، فيمكنك أيضًا استخدام خيار التأشيرة الإلكترونية الجديد ، والذي يتوفر مقابل 50 دولارًا في موقع الحكومة ، ولا يتطلب منك إرسال بريد في جواز سفرك قبل رحلتك.

منظم الرحلات: GeoEx
يوصي المؤلف بشدة هذا المشغل ومقره سان فرانسيسكو ، والتي رتبت خط سير الرحلة المخصص له لمدة 20 يومًا. كما تقدم الشركة رحلات مغادرة مجدولة لمجموعات صغيرة مدتها 12 يومًا (من 8،475 دولارًا للشخص الواحد) تشمل الفنادق والوجبات والنقل البري والأدلة ورسوم الدخول والتأمين الطبي.

وكيل T + L A-List: Rebecca Mazzaro
بعد أن سافر على نطاق واسع عبر ميانمار ، مازارو لديه علاقات مع المديرين في أفضل الفنادق في البلاد. يمكنها أن تنظم رحلات بمنطاد الهواء الساخن في باغان ، والمشي لمسافات طويلة بصحبة مرشدين حول بحيرة إنلي ، ورحلات ركوب الدراجات عبر ولاية شان. رحلات آسيا عبر المحيط الهادي ، بولدر ، كولورادو.

• تعرف على خبرائنا المحليين
• أعظم رحلات الأحلام في العالم
• أفضل الفنادق في العالم