داخل مستودع تم تحويله في أحد أخطر أجزاء جوهانسبرج ، يمكنك أن تأكل الجيلاتي الذي صنعه إيطالي قام بشحن الآلات من متجر عائلته في روما. يمكنك تذوق السمك الذهبي من موزمبيق المطبوخ على الطريقة الكونغولية ، مع الأرز والموز ، وتذوق كعك الذرة مع أربعة أنواع من الصلصة التي صنعها الزولو البوهيمي الذي يصف أسلوبه في اللباس بأنه 'أميش غير تقليدي' ، أو جرب روتي الزنجبيل الذي صنعه الراستافاريون من ، عندما تسأل من أين أتوا ، سيخبرك أنهم مواطنون في 'الجنة السماوية ذات البعد الخامس'.

في الجوار ، على السطح ، يمكنك الرقص على أنغام موسيقى السالسا. في الشارع أدناه ، يمكنك مشاهدة الفرنسي المخمور يلوح بيديه كقائد متحدي إيقاعي بينما يعزف الموسيقيون الماريمبا المصنوعة من منصات خشبية. حول المبنى ، بينما تزعج تكنو من زيمبابوي مكبرات الصوت في سيارة متوقفة في مكان قريب ، يمكنك مقابلة صائغ من إحدى البلدات الذي اعتاد الحصول على النحاس لحلقاته عن طريق صهر مواقد الكيروسين المهملة ، ولكن الآن يصنع قطعًا من الفضة والذهب للمتسوقين الأثرياء الذين يجوبون الحي.

هذا هو الحال دائمًا أيام الأحد في Market on Main ، في Maboneng ، وهو حي أنا متأكد من أنه لا يشبه أي حي آخر في إفريقيا - أو في العالم. قد يخبرك بعض الناس أنها مثل مدينة نيويورك ويليامزبرغ أو لوس فيليز في لوس أنجلوس ، ولكن بالمقارنة مع مابونينج ، فإن قوى التغيير في تلك الأماكن تتحرك بوتيرة الصفائح القارية. قبل عشر سنوات ، لم يكن 'مابونينج' موجودًا. لا أعني أنها لم تكن عصرية بعد. أعني أن الاسم لم يخترع. إذا كنت قد مشيت في المنطقة بعد ذلك - ولم تكن قد سرت عبر المنطقة بعد ذلك - فمن المحتمل أن ترى مستودعات مهجورة تم `` اختطافها '' من قبل المجرمين الذين ابتزوا الإيجارات العقابية من الأشخاص الذين يعيشون دون مياه جارية أو كهرباء ، خمسة إلى غرفة. تقريبا كل من لديه مال كان يعيش ويعمل في الضواحي ، خلف حواجز فولاذية وأسوار كهربائية.

سيقيم معظم السياح إلى جوهانسبرج في الضواحي أيضًا. نادرًا ما رأوا جزءًا كبيرًا من المدينة ، باستثناء ما حدث من خلال إلقاء نظرة خاطفة من خلال نوافذ السيارة التي تنقلهم بين فندقهم والمطار ، الذي يربط عجائب جنوب إفريقيا ببقية العالم. حتى وقت قريب ، لم يأت الناس إلى جوهانسبرج لزيارة جوهانسبرج. لقد جاءوا في طريقهم إلى الكثبان الرملية في ناميب ، أو دلتا أوكافانغو في بوتسوانا ، أو بلد النبيذ خارج كيب تاون. كان الهدف هو الدخول والخروج من المدينة بأسرع وقت ممكن.

اليوم ، سيكون تخطي المدينة خطأ. جوهانسبرج ديناميكية ومثيرة مثل أي مكان كنت فيه. لقد أثر الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وعزلها عن معظم أنحاء العالم ، ولا يزال الفساد والجريمة يبتليان البلاد. ولكن على الرغم من أن جنوب إفريقيا تواجه مشاكل خطيرة - ورئيسها ، جاكوب زوما ، شخصية مثيرة للجدل إلى حد كبير - فقد أصبحت مستقرة نسبيًا ، مع أكبر اقتصاد في القارة. في أحياء معينة من جوهانسبرج اليوم ، يمكنك أن تلمح إمكانية مستقبل متنوع وسلمي وخلاق. لم يصدق مرشدتي السياحية مدى السرعة التي تغيرت بها المدينة. 'لم يكن أي من هذا هنا قبل شهر' ، هكذا قال ، وهو يأخذني إلى أسفل كتلة مليئة بالجداريات. ثم استدرنا بعض الزوايا وابتسم وقال ، 'لو كنت في هذا الشارع قبل ستة أشهر ، كنت ستجري'.

هذه هي السرعة التي تنتشر بها حرائق التنمية في جوهانسبرج. ذات يوم ، كانت هناك كتلة في بيروت حوالي عام 1982 ، وفي اليوم التالي ، كانت تريبيكا 2003.

أحد أحدث الإضافات إلى Maboneng هو فندق راقي. كان من حسن حظي أن أمضيت خمس ليال هناك. يُطلق عليه Hallmark House ، ويتكون من 16 طابقًا من الطلاء الأسود الفحمي وعوارض الصلب المتقطعة التي صممها المهندس المعماري الغاني البريطاني ديفيد أدجاي ، الذي يمتلك شقة في المبنى. افتتح في يناير. وصلت في يوليو. عندما أخبرت الناس - Joburgers - أنني كنت أقيم في فندق فخم في Sivewright Avenue بين Error و Charles ، فجر عقولهم. وجدوا أنه من غير المفهوم أن شخصًا ما قد افتتح فندقًا فخمًا في ذلك الشارع.

التقيت في بهو هولمارك اللامع ، جيرالد غارنر ، الذي قدم لي مقدمة عن تاريخ المدينة المظلم والرائع. مثل العديد من الأشخاص الذين قابلتهم في Joburg ، كان غارنر رجلًا من صخب كثير: مرشد سياحي ، مؤلف كتابين محليين ، صاحب حانة تاباس في مرآب سابق. سويًا ، انطلقنا عبر Maboneng سيرًا على الأقدام. مرت الجدران بطمس ملون من فن الشارع. رأيت مشهد أحلام سريالي يتضمن ماسًا عملاقًا متوازنًا فوق جمجمة بشرية ، ونسخة متماثلة شاهقة من صورة فوتوغرافية بالأبيض والأسود لنيلسون مانديلا ، ومجموعة حيوانات أفريقية - الحمر الوحشية والتماسيح والفيلة ووحيد القرن. كان هناك أيضًا نمر طائر ، لا علاقة له بأفريقيا ولكنه بدا رائعًا. من اليسار: البار في Hallmark House ؛ جدارية تصور نيلسون مانديلا في مابونينج. أدريان لو

جوهانسبرج هي أكبر مدينة في جنوب إفريقيا. يضم سكان المنطقة الحضرية الكبرى البالغ عددهم حوالي 8 ملايين نسمة العديد من المهاجرين والأشخاص من أصل أوروبي أو آسيوي ، لكن معظم السكان من السود. لهذا السبب ، غالبًا ما يقول الناس إن Joburg هي 'مدينة أفريقية حقيقية' ، بخلاف كيب تاون 'الأوروبية' ، حيث نسبة أكبر من السكان من البيض.

بعد المشي لبضع مبانٍ أخرى ، استقلت أنا وغارنر حافلة متوجهة إلى منطقة الأعمال في وسط المدينة ، حيث تجذب عدد قليل من المطاعم والمشاريع السكنية الجديدة أعضاء من الطبقة المتوسطة المتنامية في جنوب إفريقيا. عندما نزلنا من الحافلة ، شرح غارنر كيف أصبحت المدينة سيئة السمعة للجريمة والفقر - ​​'ديترويت مرات عشر' ، حيث صاغها بشكل مفيد لأذني الأمريكيين.

في Joburg ، كما هو الحال في العديد من المدن ذات ماضٍ صناعي ، فإن قلب وسط المدينة محاط بأحياء مصنع صدئة ، والتي بدورها تحيط بها ضواحي ثرية. وأوضح غارنر أنه في أيام الفصل العنصري ، تم تمرير قوانين لإبعاد السود عن المدينة الداخلية ، وإجبارهم على العيش في الضواحي في مستوطنات مزدحمة ومزدحمة تسمى البلدات. في الخمسينيات من القرن الماضي ، أصدرت حكومة الفصل العنصري قانونًا ينص على أنه لا يمكن لأي شركة في جوهانسبرج أن توظف أكثر من ستة عمال سود. خارج المدينة ، مع ذلك ، يمكن لقادة الصناعة البيض الاستفادة من العمالة السوداء الرخيصة كما يحلو لهم. قال غارنر: 'وهكذا غادرت المصانع جوهانسبرج'. 'تم إفراغ المباني. Maboneng هو مثال رئيسي للمكان الذي حدث فيه ذلك.

يمكن للزائر قضاء أيام في التجول في الأماكن المرتبطة بالمعركة ضد الفصل العنصري ، بدءًا من متحف الفصل العنصري الرائع. هناك أيضًا هضبة الدستور ، الحصن القديم الذي كان يُحتجز فيه السجناء السياسيون ، والذي يضم الآن المحكمة الدستورية في البلاد ومعرضًا يعرض أعمالًا لفنانين معاصرين من جنوب إفريقيا. ونيلسون مانديلا مكتب المحاماة القديم داخل تشانسلور هاوس ، المقر السابق للمؤتمر الوطني الأفريقي. وسويتو ، أكبر بلدة في جنوب إفريقيا ، والتي حظيت باهتمام دولي عام 1976 عندما فتحت الشرطة النار على حشد من أطفال المدارس المحتجين ، مما أسفر عن مقتل العديد وإثارة أعمال شغب قتل فيها المئات.

في جوهانسبرغ ، يمكنك أن تلمح إمكانية مستقبل متنوع وسلمي وخلاق.

هناك ازدواجية في الحياة في جنوب إفريقيا الآن مما يجعلها مكانًا مثيرًا للدخول في محادثات مع الغرباء. بينما كنت أتجول في جوهانسبرج ، ظللت أفكر في شيء قاله غارنر: 'في بعض النواحي نحن مجتمع مصاب بالصدمة. لكن هناك جيل جديد يحاول إعادة اختراع المجتمع ويريد التحدث عنه.

جوناثان فريمانتل ، رسام ولد في كيب تاون جاء إلى جوهانسبرج ليصنع الفن ، وهو شخص يريد التحدث عنه. بطريقة ما ، شمال أوروبا ينفد من الأفكار. قال. هذا المكان صغير جدًا لذلك. هناك إحياء إبداعي يحدث يمنح المنطقة ميزة مثيرة للغاية. قبل ثلاث سنوات ، كان فريمانتل يسير بجوار فندق كوزموبوليتان البائد ، وهو مبنى فيكتوري في مابونينج به أعمدة مقشرة ونوافذ من الطوب ، عندما أدرك أنه يمكن أن يكون مكانًا رائعًا لامتلاك معرض. لحسن الحظ ، كان لديه صديق لديه إمكانية الوصول إلى مبالغ كبيرة من رأس المال. لذا قاموا بشراء المبنى وتجديده ودعوا الفنانين المحليين المفضلين لديهم لتعليق أعمالهم على الجدران. ثم طلبوا من بعض هؤلاء الفنانين نقل استوديوهاتهم إلى غرف الضيوف السابقة. أعادوا فتح بار الفندق وزرعوا الحديقة بأزهار الكوبية والورود. أخبرني فريمانتل عندما زرته ، أن المبنى القديم كان مثل الأرملة التي كانت هنا في اندفاع الذهب ، وخاف جميع أصدقائها المتعجرفين وهربوا إلى الضواحي ، وبقيت في كرسيها مع فستانها فيرساتشي و G & T. . قلت ، 'دعونا نصب لها مشروبًا طازجًا ونجد بعض الشباب الصغار لمغازلتها.' أردنا أن نجعل هذا مكانًا يختلط فيه المحترم مع الفاسدين والفنانين.

عبر الشارع من كوزموبوليتان ، صادفت متجرًا صغيرًا اسمه Afrosynth Records. قضيت ساعتين هناك ، على أمل أن أجد بعضًا من الروعة أنا لا أريد موسيقى الجاز التي كانت واحدة من عدة أساليب جنوب أفريقية استعارها بول سايمون في ألبومه عام 1986 جرايسلاند. وجهني المالك ، DJ Okapi ، نحو قسم مخصص لنوع آخر: العلكة ، وهو نوع من الديسكو الجنوب أفريقي المبهج الذي ظهر في الثمانينيات.

أغلقت معظم الملصقات التي أنتجت العلكة منذ فترة طويلة ، وكانت عزلة جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري أحد الأسباب التي أدت إلى عدم وصول السجلات إلى بقية العالم. نتيجة لذلك ، هم نادرون جدًا ، ونشأ حولهم نوع من العبادة. أثناء مغادرتي المتجر ، رأى طفل بشعر أشقر أشعث أحد السجلات التي قمت بسحبها من الرف وطلبت - توسلت - أن أعطيها له. عندما قلت نعم ، شبَّك يديه ببعضهما وأعطاني قوسًا صغيرًا.

يقول الناس إن جوهانسبرج تدين بوجودها إلى حادث. كما تقول القصة ، قبل 130 عامًا كان المنقب الإنجليزي يسير في حقل قاحل في وسط اللا مكان عندما قام بضرب إصبع قدمه. نظر إلى الأسفل ، ورأى أنه عثر على نوع من الصخور يوجد غالبًا بالقرب من رواسب الذهب. في غضون بضع سنوات ، نشأت مدينة في الوادي - وهي بلدة حدودية صاخبة من البريطانيين والأستراليين وفشلوا في كاليفورنيا 49 يطاردون فرصة أخيرة لكسب ثروة. بمرور الوقت ، أعادت المدينة اختراع نفسها مرارًا وتكرارًا ، لتنمو أولاً أكبر مدينة في إفريقيا وأكثرها ازدهارًا ، ثم يتم هدمها وإعادة بنائها وعزلها جراحيًا من قبل مهندسي الفصل العنصري ، ثم الوقوع في حالة من الفوضى العنيفة مع انهيار نظام الفصل العنصري وهروب الشركات. لكنها ظلت بطريقة ما مدينة منقبين - منارة للأشخاص من جنوب إفريقيا وما وراءها ، الذين جاءوا على أمل تحقيق أحلامهم في حياة أفضل. من اليسار: الفن العام في فندق كوزموبوليتان ، وهو فندق سابق يضم الآن مطاعم واستوديوهات للفنانين ومعرض ؛ Market on Main ، حدث الطعام يوم الأحد في Arts on Main ، وهو استوديو وتطوير للبيع بالتجزئة ساعد في وضع Maboneng على الخريطة ؛ طهاة Mandla و Viva في Dig Inn ، كشك طعام في Market on Main. أدريان لو

كان أحد هؤلاء الأشخاص هو الباريستا الذي سكب لي كوبًا من الكانا الإثيوبية من خلال أداة زجاجية معقدة في Craft Coffee في نيوتاون ، وهو حي ليس بعيدًا عن Maboneng والذي بدأ في أن يصبح نوع المكان الذي يصب فيه باريستا الكانا الإثيوبية من خلال موانع زجاجية معقدة . أخبرني أن اسمه لوفجوي - هذا كل شيء ، لوفجوي فقط - وعندما سألته كيف أصبح باريستا ، توقف مؤقتًا وقال ، 'إنها قصة ممتعة حقًا.'

في عام 2009 ، ساء الاقتصاد في وطنه زيمبابوي لدرجة أن الحكومة توقفت عن طباعة النقود. لذلك سافر إلى كيب تاون ، في رحلة مدتها ثلاث ليال ، وحصل على وظيفة كنس الأرضيات في محمصة راقية تسمى Origin Coffee. قال: 'بعد مرور بعض الوقت ، أتيحت لي الفرصة للوقوف خلف الحانة وأصب القهوة ، وكان ذلك أكبر استراحة يمكن أن أحصل عليه على الإطلاق' بعد عام ، شارك في أول مسابقة باريستا. بعد ذلك بعامين ، توج بطلاً لعموم أفريقيا. عندما افتتح كرافت في جوهانسبرغ ، استخدمه الملاك لإدارة المتجر. سألته عما إذا كان يمكنه إخباري بشيء عن القهوة التي كنت أشربها. قال: لديك الكثير من التين المجفف والحمضيات. يجففون القهوة مع القشر ، لذلك تحصل على كل تلك السكريات الجيدة.

خلال تلك الأيام القليلة الأولى ، عندما أكلت ضلعًا من لحم الضأن المردقوش كوشياكي في Urbanologi ، وهو مطعم في ما كان في السابق مستودعًا لمعدات التعدين ، أو استمع إلى ذلك الفوار أنا لا أريد الموسيقى في نادي الجاز في الطابق السفلي من Hallmark House ، ظللت أسمع عن مطور اسمه جوناثان ليبمان. قال الناس إنه أراد بمفرده إنشاء Maboneng. وصفته المقالات بأنه 'صاحب رؤية'. كلما سمعت وقرأت أكثر ، أصبحت أكثر فضولًا. بدا وكأنه يلوح في الأفق فوق الحي مثل عملاق.

ذات يوم ، بينما كنت أغادر الفندق ، رأيت رجلاً في منتصف الثلاثينيات من عمره ينتظر المصعد. كان يرتدي الزي الدولي الرائع من الجينز الأسود الضيق وسترة جلدية ، وشعره كان مربوطًا إلى الخلف في شكل ذيل حصان. لقد استغرق الأمر مني بعض الوقت لأدرك أنني رأيت صورته في بعض المقالات التي كنت أقرأها عن مابونينج. 'ليبمان؟' دعوت. ذهبت وعرّفت نفسي ، ودعاني إلى القدوم معه إلى السقيفة غير المكتملة المكونة من مستويين في هولمارك ، والتي كان فريق من العمال يتسابقون لإكمالها له ولزوجته الحامل قبل وصول الطفل.

ليبمان هو مؤسس شركة سوببرتيويتي ، وهي الشركة المسؤولة عن تطوير كل مبنى تقريبًا في مابونينج. قبل عشر سنوات ، عندما كان عمره 24 عامًا فقط ، اشترى مستودعًا من الطوب السخامي في قلب المنطقة وحولها إلى Arts on Main ، وهو مزيج من المطاعم والمعارض والفنانين. ورش العمل ومساحات البيع بالتجزئة. أقنع نجم الفن الجنوب أفريقي ويليام كنتريدج بنقل الاستوديو الخاص به إلى المبنى ، وهو انقلاب كبير. بدلاً من الاعتماد على قسم شرطة المدينة المعروف بأنه غير موثوق به ، استأجر جيشه الصغير من حراس الأمن لمراقبة الشوارع.

وبدعم من شريك صامت ، طور ليبمان ماين ستريت لايف ، وهو مبنى يضم 178 شقة ، وفندقًا صغيرًا ، وسينما متخصصة في الأفلام المستقلة في جنوب إفريقيا. بعد ذلك جاء Main Change ، الذي يحتوي على مساحة عمل مشتركة للشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الحرة ، وبار على السطح ، ومطعمًا آسيويًا شهيرًا يسمى بلاكانيز . إجمالاً ، طورت سوببرتيويتي 30 مبنى في حي مابونينج.

إذا قابلت ليبمان ، فقد تلاحظ أنه لا يعاني من كثرة التواضع أو الافتقار إلى الطموح. عندما سألت عن خططه لمابونينج ، قال ، 'لقد أنشأت هذا الحي. لقد أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهويتي بحيث لا يمكنني أن أتخيل التوقف أبدًا.

أشك في أن Joburg تبدو أكثر استحقاقًا لسمعتها كمدينة للفرص أكثر مما تبدو عليه من السقيفة في مبنى سكني شاهق. بالطبع ، لا يرى جميع Joburgers المدينة بهذه الطريقة. في حفل شواء في الفناء الخلفي ، قابلت أناز ميا ، أحد مؤسسي مجموعة صناعة الطباعة التي يلفت عملها الانتباه إلى قضايا الظلم العنصري والاقتصادي ، وزوجته ، وهي محامية دستورية تدعى أليكس فيتزجيرالد. لقد صدمنا الثلاثة ودخلنا سريعًا في محادثة حول التحسين. أمضت ميا ساعة جيدة في طرح نقد تفصيلي للتغييرات الجارية في جوبورغ. قال في النهاية ، 'ومع ذلك ، يجب أن أعترف أن هناك شيئًا سحريًا حول التمكن من السير في الشارع مع أليكس دون خوف من التعرض للسرقة.'

المجموعة التي تنتمي إليها ميا تسمى Danger Gevaar Ingozi. في اليوم التالي للشواء ، توقفت عند الاستوديو الخاص بهم في ضواحي Maboneng ، حيث أراني الفنانون مطبوعاتهم بالأبيض والأسود. لطباعة Linocut ، وهي تقنية يقوم فيها الفنانون بقطع كتل من مشمع بالأزاميل ، لها تاريخ فخور في جوهانسبرج. في ظل نظام الفصل العنصري ، اعتمد الفنانون السود على الوسيلة لإنشاء الملصقات والنشرات المميزة للمقاومة ، ويرى الفنانون في DGI أنفسهم ورثة لهذا التقليد.

استلهمت إحدى صورهم الصارخة من Maboneng نفسها. قبل عامين ، عندما قام المطورون بإخلاء الناس من مبنى في المنطقة ، سار المتظاهرون في الشوارع وأحرقوا الإطارات ورشقوا الحجارة حتى طردتهم الشرطة بالرصاص المطاطي. في الروح المتمردة للطابعات في عصر الفصل العنصري ، حمل فنانو DGI الأزاميل تضامنًا. تُظهر المطبوعة الناتجة مجموعة من المتظاهرين السود يتم إبعادهم بالقوة من ردهة نزل رجال تم إعادة توظيفه من قبل المطورين. إنها شهادة على كل من تعقيدات وإمكانيات Maboneng أنه يمكنك رؤية نسخة من القطعة المعروضة في بار نبيذ Maboneng ، في الطابق العلوي من شاحنة تبيع الزبادي المجمد والشاي المثلج goji-berry.

في ليلتي الأخيرة في Joburg ، رافقت Mia و Fitzgerald وبعض أصدقائهم في افتتاح فني في August House ، وهو دور علوي مبني على بعد بنايتين من Maboneng. قالت ميا بينما كنا نسير في الفضاء: 'هذه هي الطليعة'. كان حوالي مائة شخص يقفون في الجوار ويتحدثون عبر مسار رقص إلكتروني ويشربون الجعة. كان شخص ما يطبخ الدجاج على شواية داخلية. كان الجميع يرتدون شيئًا ممتعًا - بذلة أديداس الصفراء الفلورية تبرز في ذاكرتي. من اليسار: الرسام فيكتور كوستر في الاستوديو الخاص به في August House ، وهو مستودع أعيد استخدامه كمساحة للفن والإنتاج ؛ جزر صغير مع لبنة برتقال و يانسون في Urbanologi. أدريان لو

في الطرف البعيد من الغرفة ، توقفت أمام قطعة وسائط مختلطة تصور مجموعة من الرجال يجلسون حول صندوق بوم ، معظمهم يرتدون ملابس هوليوود في الستينيات. ارتدى أحدهم حذاء يشبه المشاجرات. كان آخر يرتدي بذلة بنفسجية وقفازات سوداء ، مع لون كريم متوازن على ركبته. كان نمط الصورة شبيهاً بالرسم ولكنه تحقق بالكامل ، كما لو أن الفنان قد قام أولاً بتصوير المشهد بالكامل ، ثم قام بمسح كل التفاصيل التي لم تكن مهمة. لقد تعقبت مبتكره ، بامبو سيبيا ، وأخبرته أنني أحب عمله.

مثل الرجال في اللوحة ، كان سيبيا يرتدي ملابس أنيقة لا تشوبها شائبة ، في بدلة مصممة من الأزرق الملكي مع قميص وربطة عنق من نفس اللون الغني. أخبرني أنه استند في الأرقام إلى أشخاص مثل أعمامه ، الذين أتوا إلى جوهانسبرغ في الستينيات للعمل في المناجم. وقال: 'لقد استخدموا الموسيقى والأزياء كطريقة لمقاومة قمع الفصل العنصري'. 'لقد استخدموا قوة كونهم سادة'. كانت العديد من لوحاته الأخرى معلقة على الجدران. التقطوا مشاهد متشابهة ، كلها بنفس الأسلوب المميز.

بامبو سيبيا - ابحث عن هذا الاسم. أعتقد أن لديه مستقبل مشرق. إنه يستعيد لحظات من ماضي جوهانسبرج المظلم ويحولها إلى مشاهد من الجمال والنور النابض بالحياة. لا يمكنني التفكير في أي شخص يجسد روح المدينة بشكل أفضل.

التفاصيل: ماذا تفعل في جوهانسبرج اليوم

متوجه إلى هناك

يمكنك السفر جوًا بدون توقف إلى جوهانسبرج من المراكز الرئيسية في الولايات المتحدة مثل نيويورك وأتلانتا.

المرشدين السياحيين

الطريق الملحمي : يمكن للشريك المؤسس مارك لاكين ترتيب تجارب مخصصة في جوهانسبرج ، بالإضافة إلى رحلات السفاري عبر إفريقيا. +1 646580 3026 ؛ ml@epicroad.com .

الفندق

هولمارك هاوس مهندس معماري : صمم David Adjaye هذا الفندق الفاخر والأنيق ، الذي يقع في منطقة Maboneng Precinct. يتضاعف من 77 دولارًا.

مطاعم وبارات وكافيهات

بار بلاكانيز سوشي والنبيذ : يقدم الشيف Vusi Kunene السوشي مع النكهات المحلية مثل biltong (لحم البقر المقدد) والفراولة في هذه المساحة الحميمة في Maboneng. مقبلات 7.50 دولارات - 9 دولارات أمريكية.

كرافت كوفي : توفر هذه المحمصة والمقهى المشرق والحديث في نيوتاون حبوبًا من جميع أنحاء العالم ، ثم تحمصها في المنزل.

جنون العملاق : في مصنع الجعة المترامي الأطراف هذا في مستودع قديم ، يمكنك الاختيار من بين خمسة أنواع من البيرة المخمرة في المنزل والاستمتاع بتناول وجبة خفيفة في Urbanologi ، وهو مطعم راقي يتقاسم المساحة. مقبلات من 4 إلى 48 دولارًا.

صالات العرض

فنون على ماين : بدأت قصة Maboneng بإعادة تطوير مجمع مصانع الطوب الأحمر هذا ، والذي يحتوي على استوديو نجم الفن William Kentridge وورشة طباعة تقدم جولات للجمهور. في أيام الأحد ، تصبح المساحة مركزًا لسوق الحي الأسبوعي النابض بالحياة ، مع أكشاك الطعام في الطابق الأرضي والطاولات المبطنة بالملابس والأشغال اليدوية في الطابق العلوي.

منزل أغسطس : يعيش بعض الفنانين الأكثر إثارة في المدينة ويعملون ويعرضون فنهم في هذا المبنى العلوي الواقع خارج Maboneng مباشرةً.

تل الدستور : مجمع السجون السابق هو الآن مقر المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا ومجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الأفريقية.

كوزموبوليتان : يضم هذا الفندق الفيكتوري المرمم معرضًا فنيًا وفنانين. استوديوهات وحديقة خصبة على الطراز الإنجليزي و
مطعم يقدم الأطباق المحلية الراقية.