كيف تم إنشاء جزيرة بوهنبي؟ تروي الأسطورة الأصلية حكاية غير مباشرة لبطل يُدعى سابكيني ، بينما كان يقود مجموعة من المستوطنين عبر البحر ، استعان بأخطبوط يُدعى Lidakika. . . وما إلى ذلك وهلم جرا. أفضل أسطورة الخلق التي تسير على هذا النحو: ذات يوم ، أقام الله في وسط المحيط الهادئ ، فوق خط الاستواء مباشرة ، واحدة من أجمل الجزر على هذا الكوكب. أعطاها أشجار النخيل العالية والتلال الوعرة والغابات المطيرة وشلالات ترددية وشعاب مرجانية ذات ألوان جزئية وأميال من الشواطئ الذهبية. وقام بمسح عمله ، ورأى أنه جيد ، وبعد ذلك ، كضربة لاحقة متعمدة ، أزال الشواطئ.

لا يوجد شاطئ في بوهنباي تقريبًا. بدلاً من ذلك ، يوجد بها شواطئ حصوية أو مستنقعات منغروف أو منحدرات بازلتية رمادية. هذا لا يعني أن السباحة ليست رائعة ، في الخلجان الدافئة والهادئة ، والأسماك الاستوائية الملونة أسفلك ، والسماء الاستوائية الملونة أعلاه. ما يعنيه ذلك هو أن زوار بوهنباي لا يقضون وقتًا في الاستلقاء على الرمال. وهذا يعني أيضًا أن الجزيرة قد نجت من تلك الزيادات التي لا يمكن كبتها - متاجر الهدايا التذكارية ، والمباني الشاهقة ، وامتيازات الوجبات السريعة - التي تزدهر على التربة الرملية النقية. لو لم يزيل الله الشواطئ ، لكانت Pohnpei اليوم قد فقدت رونقها غير المقيد. نصف ميل من الرمل سيغير كل شيء.

في بوهنباي ، لا يعني الافتقار إلى المباني الشاهقة والفنادق المتسلسلة الافتقار إلى وسائل الراحة. من الممكن تناول الطعام والشراب جيدًا ، والنوم في أجواء مريحة وهادئة ، ومشاهدة المعالم السياحية بكل سهولة وثقة. قبل خمسة عشر عامًا ، غيرت الجزيرة اسمها: اعتادت أن تكون بونابي. في كلتا الحالتين ، يحتل Pohnpei حاليًا منطقة وسط مقبولة بين البناء واليسار لنفسه. نداء بسيط للعناصر 'الحالية' و 'الغائبة' يكشف. بعض الأشياء التي تقدمها الجزيرة: كلية مجتمع؛ منظمي الرحلات السياحية للغوص والمشي لمسافات طويلة ؛ شركات تأجير السيارات مطاعم يابانية وفلبينية. ملاعب التنس. وبعضها لا: مسرح سينما ؛ ملعب للجولف مقهى لائق بوتيك مصمم. إن العالم مليء بالملاذات الاستوائية البكر التي تشجع الزائر على رؤية النفق (إذا نظرت فقط بهذه الطريقة ، بدلاً من ذلك ، وأتجنب بصري من تلك العيون ، يمكنني أن أصدق نفسي في الجنة.). يشجعك Pohnpei على الاقتراب بعيون مفتوحة على مصراعيها.

إن الوصول إلى بوهنباي مهمة حقيقية. تتطلب رحلة التنقل بين الجزر باتجاه الغرب من هاواي معظم اليوم. سافروا إلى الجنوب الشرقي من اليابان ، وهو نفس الشيء. وبالمثل من أستراليا أو نيوزيلندا. تنتمي بوهنباي إلى ولايات ميكرونيزيا الموحدة المنتشرة على نطاق واسع ، والتي تشمل أرخبيل تشوك وجزيرتي ياب وكوسراي. إنها واحدة من تلك الجواهر الخضراء الصغيرة - زمرد المحيط الهادئ - التي تبعد مسافة طويلة عن أي مساحة كبيرة من اليابسة.

لكن الوصول إلى هناك يمكن أن يكون أمراً يبعث على الارتياح. كانت الرحلة التي استغرقت ساعتين من غوام إلى بوهنباي أكثر رحلة سحرية في حياتي. كان اليوم متبلورًا وتم تبسيط جميع ألوان الكوكب وتنقيتها لتتحول إلى درجات متباينة من الأبيض والأزرق. سماء زرقاء صافية بلا قاع ، فوق محيط صافٍ أزرق قاعٍ - وبينها مئات من السحب البيضاء الكثيفة المتراكمة المنتشرة تحت نوافذ الطائرة. اقترحت أنماط الضوء والظلام والسحابة والظل السحابي وجود رقعة شطرنج ضخمة - لعبة للآلهة تمتد لمئات الأميال.

سواء كانت الرحلة سلسة أو وعرة ، فإن نصف المتعة في الذهاب إلى مكان بعيد مثل بوهنباي تنبع من الأشخاص الغريبين والمهمات الغريبة التي تتم مواجهتها في الطريق. في رحلتي ، قابلت شابًا متدينًا ، بعد ساعات من الدراسة ، نظر من كتابه المقدس ليبلغني أن منزله كان جزيرة صغيرة على بعد 200 ميل من الجزيرة الصغيرة حيث تعيش زوجته وأطفاله الثلاثة. 'هل تراهم كثيرًا؟' انا سألت. فأجاب: 'نعم ، مرتين في السنة على الأقل ، باركهم الله'.

قابلت لاحقًا مقاولًا من كاليفورنيا كان تخصصه هو الأسطح الاصطناعية لملاعب التنس. كنا نقف في شرفة فندق تحت غروب الشمس الساحر ، مع مشروبات طويلة مثلجة في أيدينا. توهجت السماء بنماذج كبيرة من المخمل المتوهج ، وكان البحر حقلًا مضيئًا من الذهب والوردي. 'سأخبرك بشيء واحد ،' قال ، 'هذه هي المرة الأخيرة التي يسحبونني فيها إلى مكب مثل هذا.'

بطريقة أو بأخرى ، هبط المسافر المصمم في النهاية على بوهنباي. تعيد الاتصال بأمتعتك ، تمر عبر عاصمة Kolonia المشرقة والمليئة بالحيوان بعلاماتها الصدئة وبضائعها المتهالكة إلى حد ما ، و- إذا تم نصحك جيدًا - خذ مسافة قصيرة بالسيارة شرقًا إلى فندق Village ، الذي يقع على منحدر متضخم بكثرة. ستكون قد استبدلت نوعًا من العرض الجوي بآخر. يقع مطعم القرية في الهواء الطلق بسقف من القش على ارتفاع أكثر من مائة قدم فوق سطح البحر. ينحدر التل عبر الخيزران وأشجار النخيل إلى مستنقع المنغروف ، ويغرق في المياه الضحلة للشعاب المرجانية ، ويغرق مرة أخرى في اللون الأزرق المحيطي الكثيف. يعد المطعم مكانًا مثاليًا لتكشف عن الخرائط أو الكتيبات السياحية التي التقطتها في الطريق - فقط المكان المناسب للتخطيط لمسار الرحلة.

حجم بوهنباي مثالي للزائر على المدى القصير - ليس صغيراً لدرجة أن الدفء يزداد خوفاً من الأماكن المغلقة ، وليس كبيراً لدرجة أنه لا يمكنك رؤية معظمها في غضون أسبوع. الجزيرة دائرية تقريبًا ، وقد قيل لي إن الأمر سيستغرق حوالي ثلاث ساعات للقيادة حولها ، مسافة حوالي 50 ميلاً. في الواقع ، استغرق الأمر مني طوال اليوم ، ولكن بعد ذلك ، كان من المفترض أن تثير العجائب الاستوائية مثل Pohnpei إحساسًا بأن توفير الوقت هو مضيعة للوقت.

القيادة على الطريق - على ال الطريق ، الطريق الوحيد الذي يعانق الساحل - هو عمل بطيء. هذا يرجع جزئيًا إلى الأخاديد والحفر (معظم الطريق غير معبدة) ولكن بشكل أساسي إلى حركة المشاة وما أفترض أنه يمكن تسميته حركة مرور رباعية المشاة. فبالإضافة إلى تلاميذ المدارس الذين يحملون دفاتر ملاحظات تحت أذرعهم ، والنساء المسنات اللائي يرتدين فساتين Mother Hubbard الزهرية الزاهية المفضلة في جميع أنحاء الجزيرة ، والشبان الذين يتحملون كميات كبيرة من الخشب ، صادفت أيضًا كلابًا انتحارية ضعيفة ، وديوك سريعة الغضب ، وخنزير أسود يقود مجموعة من الخنازير السوداء والبيضاء والقطط والسحالي والضفادع المختلفة. (قد تقابل أيضًا السرطانات الليلية الغارقة.)

سافرت في اتجاه عقارب الساعة. على بعد 25 دقيقة من كولونيا ، أوقفت السيارة عند نقطة الإغلاق في موقع يُدعى باهن تاكاي. بعد مسيرة نصف ساعة ، وصلت إلى جرف من الحجر الجيري يجمع بين شلال رقيق متعرج وكهف خفاش ضخم. كنت المشاهد الوحيد. أنا فقط ومليون خفاش - ما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ صرخ المشهد من أجل حامل وطلاء ، من أجل غوغان المعاصر الذي يغرق في المحيط الهادئ. مع تحليقهم السريع ، بدت الخفافيش المظلمة وكأنها عيوب ملطخة بالسماء الزرقاء ، بينما ألقى الشلال حجابًا فخمًا ونقيًا.

من Pahn Takai ، كنت أهتم بالطرق التي ضربت الجانب السفلي لسيارتي (كل صوت يهتف لي بفكرة أن السيارة مستأجرة) ، ووصلت في النهاية إلى جبل Sokehs ، وهو قمة تل منخفضة كانت ذات يوم بمثابة موقع مراقبة وتحصين ياباني. ترك جنود الحرب العالمية الثانية المتمركزون هنا وراءهم بنادق مدفعية ومخازن. الأسلحة صدئة ، بالطبع ، أشجار قوية نبتت داخل ما كان يُعد قوسًا لرصاصها ؛ أرجوحة مميتة ، والموقع بأكمله غارق في السخرية الثقيلة التي تتخصص فيها الطبيعة - ذلك الخنزير الذي لا يمكن كبحه -. الفراشات تتمايل بين وفرة من الأزهار. يبدو أن المكان يؤكد الفكرة الدافئة القائلة بأنه في المعركة بين الإنسان والإنسان ، تكون الزهور هي التي تفوز في النهاية.

بمجرد مغادرتك لكولونيا ، تكون قد غادرت المدينة الحقيقية الوحيدة في بوهنباي ، وأنت تدور حول الجزيرة ستجد أن المطاعم - ولو بشكل معتدل - ضعيفة على الأرض. الطريقة الأكثر حكمة هي أن تحزم لنفسك وجبة غداء. في العديد من الكتيبات ، تصف Pohnpei نفسها بأنها 'حديقة الجنة في ميكرونيزيا' ، وعلى مساحة تبلغ حوالي 130 ميلاً مربعًا ، فأنت لست بعيدًا جدًا عن شيء يتألق بشكل مذهل ، يقع على خلفية من التلال الخضراء أو المحيط الأزرق ؛ من الصعب أن تخطئ في نزهة في بوهنباي. تناولت الغداء على مرأى من Sahwarlap و Sahwartik ، أعلى شلالات في الجزيرة ، ثم توجهت إلى مستنقعات المنغروف في محمية Pwudoi.

أعترف بولع العميق للأراضي الاسفنجية - المستنقعات والمستنقعات والمستنقعات - والممر عبر مستنقع غابات المنغروف يذهلني بشكل خاص. بادئ ذي بدء ، هناك جمال غامض في تلك الأشجار التي غمرتها المياه والتي ترتفع من الماء على ركبتيها مثنيتين ، كما لو أن كل الحشد المكتظ بهم كانوا مستعدين للخروج من الوحل الذي يسمونه المنزل. ثم هناك شعور بالامتنان ، بينما تتجول على أقدام جافة في عالم غارق في المياه ، أن شخصًا ما واجه الكثير من المتاعب لجعل هذا ممكنًا بالنسبة لك. إنه مجال ينتمي إلى الضفادع والثعابين والأسماك وسرطان البحر: نادٍ خاص لست عضوًا فيه ، ولهذا السبب ، تشعر بأنك محظوظ جدًا لأن يتم إلقاء نظرة حولك. ومع ذلك ، أظهر لي Pwudoi أيضًا تلميحات - علب بيرة عائمة ، وإطار دراجة مغمور - عن قرب Kolonia. لقد أكملت دائري. لقد رأيت الجزيرة.

لقد رأيت الجزيرة ، لكنني طوال اليوم لم أستطع المساعدة في إدراك شيء ما ينظر فوق كتفي - الجبال الداخلية. كانوا يلوحون ورائي ، ويصرون بصمت على أنهم (تلك المرتفعات التي ينهار منها عدد لا يحصى من تيارات بوهنبي وإعتام عدسة العين) كانت القلب الحقيقي للجزيرة. لقد قمت بالترتيبات مع مجموعة سفر محلية للقيام بنزهة لمدة يومين عبر الجزر.

كنت أنوي اجتياز العمود الفقري للجزيرة. كنت أتسلق حوالي 2500 قدم إلى Nahna Laud - 'الجبل الكبير' - مع رفيقي في التنزه ، جون ، وهو صديق عاش في Pohnpei. كل Pohnpei ستقع تحت أقدامنا. كنا نغادر في الصباح الباكر ونخيم في الخارج طوال الليل.

بدأ يوم التنزه بأشعة الشمس القوية ، وقد بدأنا بحكمة قبل أن ترتفع درجة الحرارة. كنا ثلاثة: مرشد ، جون ، وأنا. نظرًا لمدى صعوبة التضاريس - إلى أي مدى كانت الطرق ضيقة ومتعرجة ومتضخمة إلى التلال - ربما يرجع الفضل في ذلك إلى مرشدنا إلى أنه فقد مرة واحدة فقط. لسوء الحظ ، فقد في بداية الرحلة ولم يعرف أين كنا بالضبط حتى انتهى قبل الأوان ، بعد حوالي سبع ساعات.

ولفترة من الوقت كنا نتسلق مجرى صخري شديد الانحدار على أيدينا وركبنا تحت المطر. كولونيا ممطرة بشكل فائق - تصل إلى حوالي 190 بوصة في السنة - ولكن في المرتفعات توجد أماكن تجعل كولونيا تبدو قاحلة. يوجد هنا بعض من أكثر الأراضي رطوبة على هذا الكوكب. عندما تصعد إلى التلال ، تدخل منطقة ضبابية ، مطحلب ، غير جوهري أخيرًا حيث تمتلك الفروع التي تبدو ثابتة - الفروع التي قد تبحث عنها بشكل معقول للحصول على الدعم أثناء التسلق - طريقة للتحول إلى وجبة بين يديك ؛ إنه مكان جيد للاستمتاع به.

لقد فعلنا ذلك تمامًا في كل فرصة ، وبذلك استمتعت بمرشدنا - الذي أذهلنا من خلال مقابلة كل مفترق جديد في الطريق بنظرة من الاطمئنان الحاذق. ساعدت التسلية في درء السخط ، الذي كان يسيطر عندما تجولنا في الطريق الذي بدأنا منه.

أنا قلق قليلاً بشأن تغيير القارئ باختصار لأنني فشلت في الوصول إلى قمة الجبل الكبير. لقد حاولت أن أكتب شيئًا مثل: عندما وقفت على قمة ناهنا لاود ، وأحدق في أكبر محيط على الكوكب ، أدركت أخيرًا الطبيعة الدقيقة للقوة الغامضة التي جذبت مغناطيسياً فنانين غربيين عظماء مثل بول غوغان وهيرمان ملفيل وروبرت لويس ستيفنسون إلى المحيط الهادئ. بول وهيرمان وروبرت - أحاطت أشباحهم بي بينما كانت نيران المعسكر تندلع وظهرت النجوم.

فقط حقيقة أننا فشلنا في الوصول إلى قمة الجبل تمنعني من كتابة هذا.

في رحلتي بالسيارة حول الجزيرة ، كنت قد تجاوزت عن عمد أعظم جاذبية في بوهنباي ، القصر القديم لنان مادول ، لذا يمكنني أن أعطيها اهتمامي الكامل لاحقًا. إنها أعجوبة ، ولا يوجد شيء مثلها في أي مكان آخر في المحيط الهادئ - أو في أي مكان آخر في العالم. تقع هذه الأطلال في سلسلة من الجزر التي من صنع الإنسان مترابطة عبر القنوات ، وتسمى أحيانًا بشكل خيالي فينيسيا المحيط الهادئ. إنهم يفرضون ويلهمون ما يكفي للمطالبة برحلة يومية خاصة بهم ؛ هم أكثر بكثير من 'واحدة من المعالم السياحية'.

من بنى نان مادول؟ كيف؟ ومتى؟ يمكن التأكيد على شيئين بثقة حول البناة. كانت لديهم رؤى عظيمة. وكان لديهم ظهور قوي. تم استخدام كميات هائلة من الأحجار - حجر من طن محير للعقل وشق الظهر - في بنائه.

من الواضح أن نان مادول قد أقيم على مدى عدة قرون ، قبل مئات السنين من عثور الأوروبيين على المحيط الهادئ. ربما لم يكن البازلت الداكن الذي يشكل الأعمدة متوفراً في المنطقة المجاورة ؛ كان لابد من نقلها ، بشكل مذهل ، بواسطة طوافة. تم تحقيق ذلك على نطاق ضخم بما يكفي لرفع عشرات المباني ، ممتدة على مساحة 150 فدانًا. هنا توجد قصور الملوك ، ومنازل خدمهم ، والمعابد والكهنة. مساكن. حدس أحد الكتاب أنه ، من حيث إجمالي ساعات العمل التي يمثلونها ، فإن هذه الأنقاض تقف وراء سور الصين العظيم وهرم خوفو فقط.

ليس من المستغرب أن مناخ بوهنباي ، بأعاصيرها العرضية وغزواتها العنيفة التي لا هوادة فيها للنباتات الصخرية المتدفقة ، تعطي اهتمامًا قصيرًا حتى لأكبر الآثار الضخمة. اليوم المجمع بأكمله عبارة عن مجموعة من الأعمدة المكسورة المكدسة مثل جذوع الأشجار ، مزيج من الخليط والغابة. لاستعادة المكان إلى أي شيء يشبه مجده السابق ، يتطلب نوعًا آخر من المهام الضخمة: إنجاز رائع للخيال التاريخي.

لقد زرت الأنقاض مرتين. في المرة الأولى التي ذهبت فيها مع مرشد سياحي ، حدد ببراعة ما هو معروف عن المكان. ومع ذلك ، شعرت بأنني أقرب إلى روح الأنقاض عندما وصلت من 'المدخل الخلفي' - عندما شقنا أنا وجون طريقنا عبر مستنقع الغابة والأشجار في قارب كاياك مستعار. يتميز هذا الطريق بالتدرج: فالأنقاض تسرقك ، ويبدو أنها تبني نفسها خارج الغابة. بالطبع الحقيقة خلاف ذلك. إنها الغابة التي ، لقرون حتى الآن ، كانت تبني فوق الأنقاض.

لا عجب أن نان مادول قد عزز بين البوهنبيين فكرة أن جزيرتهم كانت مأهولة من قبل عمالقة. في هذه الأيام ، يبدو أنها مأهولة من قبل عمالقة بمعنى آخر: لسوء الحظ ، كما هو الحال في العديد من الجزر في المحيط الهادئ ، أصبحت السمنة مشكلة صحية متوطنة.

الطعام في بوهنباي هو مزيج مثير للفضول. تركت سنوات الحكم الياباني (1914-1945) طابع الطهي. الساشيمي موجود في كل مكان ، وخاصة سمك التونة ، وهو عبارة عن ألواح رفيعة وردية اللون. حساء الأرز والميسو شائعان. بشكل عام ، الطعام الآسيوي في الجزيرة جيد وصحي.

الدودة في التفاحة - إذا جاز التعبير - هي أنه لا يوجد تفاحة. غالبًا ما يشعر زوار جزر المحيط الهادئ الصغيرة بالحيرة لأول مرة للعثور على القليل من الخضروات والفواكه الطازجة (باستثناء المحاصيل النقدية للجزيرة والموز والأناناس). ومن المفارقات أن التربة التي تغذي الغابة بسمك كافٍ لتتطلب منجلًا لا تصلح بالضرورة للزراعة الثابتة.

اعتنق الأشخاص الذين يجب عليهم نظريًا تناول السلطات والبرتقال والخوخ نظامًا غذائيًا من الوجبات السريعة المستوردة: البسكويت ورقائق البطاطس ورقائق التورتيلا. تحدثت مطولاً مع طبيب أمريكي في الجزيرة أخبرني أن متوسط ​​العمر المتوقع بين سكان بوهنباي منخفض بشكل مؤلم ، وأن نظامهم الغذائي السيئ يترافق مع مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم في هذه الجزيرة الشاعرية بطيئة الخطى؟ الكليشيهات حول جزر المحيط الهادئ هي أنها جزء من الجنة. إنه لمن الواقعي أن تعلم أن الجنة قد لا تكون مفيدة لك.

بالطبع ، ليس من المحتمل أن تؤثر هذه المخاوف بعمق شديد على الزائر قصير المدى. أتيت إلى مكان مثل Pohnpei لتذوق مشاهد جزيرة جميلة غير ملوثة إلى حد كبير. ومع ذلك ، لا يمكنك المساعدة في إدراك الشعور بالخطر. كانت منطقة Pohnpei ، التي كانت إقليمًا مشمولاً بوصاية الولايات المتحدة قبل إنشاء ولايات ميكرونيزيا الموحدة ، تدعم اقتصادها من قبل أمريكا لعقود. تطرح التهديدات بخفض الإعانات الفيدرالية ، جنبًا إلى جنب مع طموحات Pohnpeian للحصول على قدر أكبر من الاستقلال المالي ، سؤالًا مقلقًا: هل ستنجح الجزيرة في التطور مع الحفاظ على جمالها سليمًا؟ مثل العديد من بيئات الغابة ، فإن روعة Pohnpei لها صفة متناقضة - إنها تتحدث كل من الجرأة والضعف.

قرب نهاية رحلتي مشيت إلى مجموعة أخرى من الآثار اليابانية. قطع المدفعية الصدئة ، العميقة في الغابة المكسوة بالشمس ، تدق براميلها الطويلة مثل أعناقها عبر أوراق الشجر ، مما يوحي برشاقة الديناصورات. ربما كنت على وشك الدخول في أرض الوقت الضائع. قد يكون Pohnpei عالمًا مهددًا بالانقراض ، لكنه نجح في استحضار عالم منقرض. تستحق مثل هذه اللحظات عبور الكرة الأرضية من أجلها.

ملحق حول مسألة النظام الغذائي لبوهنباي. أثناء رحلتي إلى المنزل ، جلست بجوار رجل طلب وجبة نباتية لا يبدو أنها ترضيه. دفع الطعام هنا وهناك بشوكة. اعترف 'لدي مشكلة'. 'أنا نباتي لا أحب الخضار حقًا.'

'وكيف وجدت الطعام في بوهنباي؟' لقد سالته.

أشرق. 'لا يمكن أن نكون أفضل'.

سيجد الغواصون جزيرة آنت ، على بعد ثمانية أميال من بوهنباي ، لتكون أفضل مكان لمشاهدة أسماك البراكودا وأسماك القرش. أحضر مناظير لمشاهدة الطيور البحرية مثل العقيدات البنية والمغدادين ذي القدمين الحمراء. بعد يوم من الأنشطة ، قم بالتنظيف باستخدام صابون زيت جوز الهند المعبأ في سلال صنوبر الباندان ، والمتوفر من Ponape Coconut Products (691 / 320-2766 ، فاكس 691 / 320-5716). لمزيد من المعلومات ، تحقق من www.microstate.net/pohnpei .

الفنادق

القرية خمسة أميال شرق كولونيا ؛ 691 / 320-2797 ، فاكس 691 / 320-3797 ؛ يتضاعف من 90 دولارًا. المفضل لدى المؤلف. عشرين كوخًا بسقف من القش وشاطئ صغير من الرمال البيضاء.
فندق ساوث بارك كولونيا. 691 / 320-2255 ، فاكس 691 / 320-2600 ؛ يضاعف 85 دولارًا. تحتوي غرف الجناح الجديد البالغ عددها 12 غرفة على شرفات تطل على منحدرات جبل Sokehs.
فندق جوي كولونيا. 691 / 320-2447 ، فاكس 691 / 320-2478 ؛ يتضاعف من 90 دولارًا. تحتوي غرفه العشر الحديثة على تكييف ، ويقدم المطعم الطعام الياباني ، ويمكن لتجار الملابس الموثوق بهم ترتيب رحلات السكوبا ورحلات القوارب.

مطاعم

وشم ايرلندي 691 / 320-2797 ؛ عشاء لشخصين 45 دولار. مطعم في الهواء الطلق بفندق The Village. يجتمع لتناول المشروبات عند غروب الشمس ، والبقاء في Mahimahi Amandine.
مطعم ناميكي الشارع الرئيسي ، كولونيا ؛ 691 / 320-2403 ؛ غداء لشخصين 6 دولارات. مأكولات تقليدية في بوهنبيان وفلبين بأسعار جيدة. جرب جذر التابيوكا المغلي في صلصة جوز الهند.
كن مطعما كولونيا. 691 / 320-4266 ؛ عشاء لفردين 17 دولار ، بدون بطاقات ائتمان. بقعة جيدة التهوية مغطاة بألواح خشبية للخضروات واللحوم والأسماك ، وكلها مُعدة على طراز التيبانياكي (مقلية باللهب على الطاولة).
مطعم وبار فندق PCR صاف. 691 / 320-4982 ؛ عشاء لشخصين 30 دولار. لا تقيدها الإقليمية: تتراوح الأطباق من السوشي إلى السباغيتي النابولية مع الأخطبوط والفلفل الأخضر.

تجار الملابس

مايكرو تورز كولونيا. 691 / 320-2888. سيأخذك المالك ويلي كوستكا ووالدته الأمريكية ووالد بوهنبيان في نزهة يابانية على طراز بينتو بوكس ​​في أطلال نان مادول ، أو التجوال بحثًا عن ماهيماهي خلف الشعاب المرجانية ، أو في جولة كاملة في الجزيرة على متن قارب ياماها بطول 23 قدمًا.
جو إيهو تورز كولونيا. 691 / 320-2959. هذه الشركة - الاسم يعني 'هنا واحدة' - يديرها Pohnpeian Emensio Eperiam وابنة أخته ، آنا سانتوس. إنهم ودودون ومرنون ، وسيقومون بتنظيم أي نشاط في الهواء الطلق.
- كاتي مكول