قررت أنا وزوجتي جو آن الذهاب إلى روما مع مولودنا الجديد. كانت سبعة أسابيع جديدة. لوسيا: جالبة الضوء. أحضرته بكثرة نهارا و (للأسف) ليلا. بين الحين والآخر ، كنا بحاجة إلى استراحة. جاء في شكل بييرا بونيربا ، امرأة شابة مذهلة من بوليا.
جرفت بييرا لوسيا وجلبت السلام - والنوم - إلى حياتنا. في صباح أحد الأيام ، أحضرت لنا أيضًا جرة من الطماطم كانت والدتها قد زرعتها ، وجففتها في حرارة الجنوب الشديدة وحفظتها مع نبات القبار والزيت. كان لديهم تعقيد ترابي جعلني أرغب في إبطاء الوقت.
ما الذي يجعل هذه الطماطم مميزة للغاية؟ سألت بيرا.
أجابت المكان الذي أتوا منه.
قالت بيرا إنني قمت بزيارة سالينتو ، المقاطعة الواقعة في كعب الحذاء على طرف شبه الجزيرة الإيطالية التي اعتبرتها أفضل تعبير عن الشخصية البوليسية. هنا أجد إيطاليا قبل 30 أو 40 عامًا. بعيد؛ وراء ، في أفضل معنى ؛ لا تدوس من قبل السياح. يحيط بها البحر الأدرياتيكي من الشرق والبحر الأيوني من الغرب ، كان بها أنظف مياه وألذ طعام. كان الناس منفتحين مثل سمائها.
لقد استغرق الأمر منا بعض الوقت ، لكن صيف لوسيا بلغت الثالثة ، ذهبنا. بقينا في البداية مع بيرا وعائلتها بالقرب من أوجينتو ، حيث قضيت عدة ساعات جميلة على شاطئ رملي نقي ، مع ملاحظة الطرق المحلية: يسبح الناس في الصباح ومرة أخرى في المساء ؛ في فترة ما بعد الظهر ، كان الشاطئ مهجورًا مثل أي ساحة محلية أو شارع في المدينة. ليس كل إيطالي لديه جسد إله. أحببت النساء ارتداء البكيني بقلادات من اللؤلؤ. كانت لوسيا وحدها من بين الأطفال ترتدي بذلة واقية من الشمس SPF لكامل الجسم ، مما تسبب في استفسار صبي صغير ، هل هو بارد؟ - هل تشعر بالبرد؟ ال شجيرة البحر الأبيض المتوسط - مقشر محلي مكون من الزعتر وإكليل الجبل والعرعر - يُعطر الهواء بينما تغني الصراصير وتغني.
بين فترات السباحة ، علمت أن غموض سالينتو يمتد حتى إلى حسابات المسافرين الناطقين باللغة الإنجليزية ، وهي حسابات ضئيلة للغاية. لا يوجد مجلد كامل عن طعام Salento باللغة الإنجليزية ، فقط أجزاء من كتاب Nancy Harmon Jenkins الممتاز نكهات بوليا وتناثرت الفصول من خلال عسل من الحشيش عمل أصلي للغاية للكاتب الإنجليزي Patience Gray ، التي استقرت في عام 1970 في سالينتو بدون مياه جارية أو كهرباء وجلب التركيز العلمي ، والحدس شبه الساحر ، إلى طبخها وكتابتها على حد سواء. لدى Salento مخرج أفلامها الخاص ، Edoardo Winspeare ، الذي كانت أفلامه الأولى (مقروص ، دماء على قيد الحياة ) الاهتمام الإثنوغرافي الحاد بشخصية المنطقة.
سرعان ما اكتشفت أن شبه جزيرة Salentine تم إنشاؤها للقيادة عبرها - طالما أنك تلتزم بالطرق الثانوية الأجمل. على الرغم من أنه مكان متنوع بشكل استثنائي ، إلا أن المنطقة ليست شاسعة: يمكنك الوصول إليها من ساحل البحر الأدرياتيكي إلى البحر الأيوني في أقل من ساعتين. أظهرت لي القيادة أيضًا مدى استواء المشهد ومدى كثافة نمو أشجار الزيتون فيه - تعتبر بوليا واحدة من أكثر منتجي زيت الزيتون والنبيذ إنتاجًا في إيطاليا. في كثير من الأحيان ، كان الزيتون والعنب ينقطعان عن طريق بوابات مصنوعة من الحجر والحديد المطاوع التي تميز الطرق الطويلة المؤدية إلى المزارع مجمعات شبيهة بالمزارع تتكون من مساكن وحظائر ومباني خارجية وورش عمل ، وهي الشكل المعماري الأصلي للمنطقة. كثير من ال المزارع تم التخلي عنها ، وساهمت صورهم الظلية الشبحية في الشعور بأن هذا كان منظرًا طبيعيًا شهد ارتفاع الثروات وتنخفض مرات عديدة. لكن لا شيء يبرز تمامًا مثل لون الأرض ، الذي كان في مكان ما بين الدم والقرفة ، وعندما حرث ، انقسم إلى قطع طينية هائلة: كان مثل المريخ ، فقط خصب.
ذات صباح ذهبت إلى سوق السمك في جاليبولي ، الذي بدا لي أن اسم مكانه اليوناني القديم ، Kalè Polis ، أو المدينة الجميلة ، على الأقل نصف صحيح: كانت جاليبولي جميلة حقًا ، وإن لم تكن فكرتي عن المدينة تمامًا. تنتشر شوارعها الضيقة الشبيهة بالشبكة عبر جزيرة صغيرة كانت ذات يوم تكتسب ثروتها في تصنيع وتصدير زيت الزيتون المحلي ، والذي كان يستخدم في الأصل لمصابيح الإضاءة ، وليس للطهي.
كان علي فقط أن ألقي نظرة على السوق قبل أن أكون صديقًا جديدًا ، هو كوزيمو ، الذي قدم نفسه على أنه صياد حقيقي من جاليبولي وأقنعني بشراء المزيد من البطلينوس وبلح البحر (بجزء بسيط من أسعار نيويورك ولكن بنكهة مائة مرة) أكثر مما يمكن أن نأكله. بينما قام كوزيمو بتعبئة مشترياتي ، قمت باستكشاف المدينة. مثل الكثير من الهندسة المعمارية السالنتينية ، فإن معمارية جاليبولي لها طابع باروكي مميز حتى في بعض منازلها الخاصة المتواضعة ، والتي تم تخفيف أفاريزها من الجص الأبيض المقولب بواسطة ومضات من الأصفر ، والبرسيمون ، والذهبي. في كل مكان مشيت فيه رأيت الصيادين يصلحون الشباك أو النساء الأكبر سناً ينحنون من النوافذ أو يجلسون على كراسي صغيرة قابلة للطي في الشوارع ، يحيكون الأطفال ويراقبون الأطفال. في مكان خالٍ من الأرصفة أو الحدائق وعدد قليل جدًا من الساحات ، كان الشارع نفسه ساحة المدينة الفعلية.
في صباح آخر ، انطلقت لزيارة بعض مدن الداخلية . تشكل هذه الأماكن الداخلية عالماً صغيراً وسرياً داخل الحدود الخضراء المزرقة لسالينتو الساحلية. في Maglie ، أكبرهم ، توقفت عند مصنع Pastificio Benedetto Cavalieri الرائع ، الذي ينتج المعكرونة الرائعة محليًا منذ عام 1918 - فكر في Willy Wonka مع السميد بدلاً من الشوكولاتة - قبل المشي في الشوارع المركزية ، حيث بدا أن هناك أن يكون عددًا غير متناسب من محلات الزفاف ومحلات الملابس الداخلية (للنساء والرجال) ، و محلات المعجنات .
كانت ماجلي تعج بالنشاط والسعرات الحرارية. على النقيض من ذلك ، كانت مدن Grecia Salentina مغلقة وصخرية وغامضة. هذه القرى الـ 11 - كانت قرية كوريجليانو دي أوترانتو المفضلة لدي - لها جذور يونانية قد تعود إلى القرن الثامن ؛ بحلول القرن العاشر ، استقر اللاجئون اليونانيون في ما كان بحكم الواقع محمية داخلية. كانت لغتهم وملابسهم وطعامهم وعاداتهم يونانية بالكامل. حتى الآن ، بعد ألف عام ، لا يزال جيل أقدم يتكلم نسخة من اللهجة اليونانية.
الكثير عن Salento خاص بالمحافظة: اللهجات ؛ اللهجات. الطعام؛ الموسيقى (زار آلان لوماكس في عام 1954 وقام بالعديد من التسجيلات البارزة) ؛ وفوق كل ذلك رقصة الرتيلاء ، وهي رقصة لا تزال أصولها محل نزاع ، ولكن يُعتقد أنها نشأت في القرن الخامس عشر حول تارانتو. اعتقدت النساء الفلاحات أنهن تعرضن للعض من قبل العناكب ولم يكن بإمكانهن سوى تطهير أجسادهن من السم ، وأرواحهن من الهستيريا المصاحبة له ، من خلال الدوران في دوائر محمومة. خضعت الرتيلاء ، التي كانت تمارس جيدًا في الستينيات ، لإحياء في السنوات الأخيرة ويتم الاحتفال بها في المهرجانات الصيفية في Melpignano و Galatina. قضيت صباح أحد أيام الأحد في جالاتينا أنظر إلى اللوحات الجدارية في بازيليك سانتا كاترينا داليساندريا ، حيث تُمنح قصص العهد القديم والعهد الجديد خصوصية لاذعة لدرجة أن الثعبان في جنة عدن له خصلات طويلة متدفقة وخجول غريب ، تعرف الابتسامة ، كما لو كانت وحدها محصنة ضد لدغة العنكبوت المتغيرة.
سالينتو مكان به العديد من النهايات. أنهى الرومان طريق أبيان في برينديزي. لا يزال الأوتوسترادا الرئيسي متفرعًا إلى طريق ثانوي هناك ، كما تفعل السكك الحديدية التابعة للدولة. لكن النهاية الأكثر دراماتيكية هي الأرض نفسها: في سانتا ماريا دي لوكا ، تذكرك لافتة في ساحة فارغة تعصف بها الرياح - كما لو كنت محاطًا بكل ذلك البحر اللامتناهي ، تحتاج إلى تذكير - بأنك وصلت اطراف الارض.
جئت بعد ظهر أحد الأيام لأرى الماء مرة أخرى ، في المكان الذي يلتقي فيه البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني أو بالقرب منه. يا له من شيء كان أن تقف في نهاية إيطاليا ، على رعن كان في يوم من الأيام موطنًا لمعبد أبيض لامع لمينيرفا وكان بمثابة دليل مشهور للبحارة القدامى - الجميع (الميسينيون والمينويون واليونانيون الرومان ، وبعد ذلك البيزنطيين ، Longobards ، و Saracens) كانوا من هنا. لقد بحثت عن الأسطورة ، لكن وفقًا لمعظم الجغرافيين ، خط أبيض ملفق يمثل نقطة التقاء دقيقة لهذين البحرين ، ثم نزلت إلى مستوى المياه وركبت في قارب يديره صبي بدا أنه يبلغ من العمر 12 عامًا تقريبًا. اصطحبني مع مجموعة من المسافرين الآخرين في جولة على الساحل الأيوني. وضعنا نصف دزينة من الكهوف داخل وخارج ستة كهوف ، حيث كانت الأرض تتعرق وتقطر وكانت القوارب تشير إلى صخور على شكل تمساح ، ورجل عجوز غاضب ، و- من آخر؟ - مادونا مبتسمة.
بعد ثلاثة أيام بالقرب من Ugento ، انتقلنا إلى Masseria Bernardini ، بالقرب من Nardò. من بين أكوام الحجر الأصفر ، قام مهندس معماري ومالك معرض ميلانو بإنشاء سبعة أجنحة ، بعضها يحتوي على غرف نوم متعددة. كانت المطابخ والأعمال الفنية معاصرة ، والحدائق معطرة بالخزامى وإكليل الجبل ، وكان المسبح ممتعًا. كان بإمكاني البقاء إلى الأبد.
أحببت ناردو. كانت الكنائس الباروكية مليئة بالنساء اللواتي يروحن أنفسهن. اجتمع الرجال الدوائر شيء يشبه النوادي الاجتماعية ولعب الورق وشرب البيرة. أو كانوا في صالونات الحلاقة ، متكئين إلى الخلف ليحلقوا بشفرات حلاقة مستقيمة. في متجر الحرف اليدوية في المدينة ، سألت الشابة التي ساعدتني عن مكان جميع أقرانها. على الشاطئ ، أجابت تتنهد.
كل وجبة تناولناها ، سواء في بار الشاطئ أو في مطعم كبير ، تم تقديمها بشكل رائع ، مع نكهات أقوى وأنقى وأعمق مما أكلته بعد عقود من السفر والعيش في إيطاليا. في Taviano ، تناولنا العشاء في A Casa tu Martinu ، المتخصص في أطباق Salentine مثل الفاصوليا النقية والهندباء ، بيوريه من الفول يقدم مع الهندباء الذابلة ، و الحمص والتريا ، معكرونة مقلية جزئيا بالحمص. في Lecce ، وجهتنا التالية ، تناولنا ثلاث وجبات في Alle due Corti ، وهو مكان تديره عائلة حيث تكون القائمة باللهجة (والإنجليزية). أيضًا أثناء تواجدي في ليتشي ، تلقيت درسًا في الطبخ مع سيلفسترو سيلفيستوري المولود في الولايات المتحدة ، والذي كانت جدته ليتشيز والتي أدارت مدرسة للطهي هناك منذ عام 2003. تحدث سيلفستوري معي عن علاقة الدفع والجذب لسالينتو بالتقاليد والتغيير. التقليد: لا يزال الناس يأكلون لحم الخيل والقواقع وخبز الحنطة والشعير التي تشبه اللحوم وتغذيها ؛ يشككون في الغرباء ؛ يكرهون الابتكار. ومع ذلك ، كان التغيير بلا شك في الأجواء: فالخمّارون المحليون ، بعد سنوات من محاولة تقليد النبيذ على الطراز الشمالي ، يتعلمون الاعتزاز بأصنافهم المتنوعة ، من بينهم Primitivo و Negroamaro. المدينة لديها مجلس سياحي نشط ؛ تمزق المكاديم القبيح واستبداله بالحجارة المرصوفة ؛ كانت قضبان النبيذ تتكاثر.
كنا نقيم بالقرب من مدرسة Silvestori في Suite 68 ، وهو فندق صغير وأنيق للمبيت والإفطار في قصر خاص مرحّب للغاية لدرجة أنه عندما دخلت لوسيا قاعة الدخول نظرت حولها وسألت عما إذا كان بإمكانها خلع حذائها. أخبرتني ماري روسي اللطيفة للغاية ، التي تدير المبيت والإفطار ، أنه في السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك ، بدأت ليتشي في الاستيقاظ وإدراك ما لديها: مدينة متواضعة الحجم بها طعام رائع ، وتقليد متجدد من صناعة الورق الورقي ، مدرج روماني ، ومكتبة رائعة ، وأميال من العمارة الباروكية ، والكثير منها صممه جوزيبي زيمبالو ، وكلها تقريبًا مليئة بالحيوية والحيوية لدرجة أن زوجتي وصفتها بأنها في حالة سكر.
كان لدينا واحد آخر المسيرية مونتيلاورو ، جنوب أوترانتو مباشرة: مجمع آخر مبكر للمباني ، كان في السابق موطنًا لعشرين عائلة ، وقد أعيد تصميمه من قبل المالكة العصرية إليزابيتا تورجي بروسبيري. كانت غرفتنا هي الأصغر التي بقينا فيها ، ولكن كانت هناك تعويضات: حمام سباحة طويل يقع في حديقة مظلمة ومقرمشة ؛ وجبات الإفطار والغداء اللذيذة ، وكلاهما يقدم في الهواء الطلق ؛ وعملاء يتراوحون من الأطفال الودودين إلى النساء المسنات اللواتي يرتدين نظارات كبيرة ذات إطار فضي وتغييرات من الكتان.
تبين أن أوترانتو هي المكان الوحيد في كل سالينتو الذي بدا مستيقظًا جدًا لرغبات السائحين. كان لديه أول متجر للقمصان (وال 21) رأيته في رحلتي ، kitschy gewgaws ، دائري صاخب. كان هذا أوترانتو في الليل ؛ في صباح اليوم التالي وجدت مكانًا أكثر كآبة ، كما لو كان أوترانتو ، في النهار ، يستيقظ بانتظام على ذكرى المذبحة الفظيعة التي ارتكبها غزو الأتراك عام 1480 ، الذين قطعوا رأس 800 أوترانتيني عندما رفضوا اعتناق الإسلام. تُعرض عظامهم في الكاتدرائية ، التي تعد أيضًا موطنًا لمجموعة من الفسيفساء المشغولة ببراعة والتي اكتملت في عام 1166 ، ولا يزال العديد من قذائف المدافع الجرانيتية للأتراك مبعثرة في الشوارع. شعرت كما لو أنه كان من الممكن إطلاق النار عليهم هناك لمدة خمس ساعات بدلاً من 530 عامًا.
في ظهيرة آخر يوم لي أنهيت رحلتي كما بدأت: بالقيادة. اتجهت جنوبا لرؤية المنهير والدولمينات بالقرب من أوجيانو لا كييزا. هذه الترتيبات الغامضة من الأحجار ، التي يمكن الوصول إليها من خلال طرق ترابية رفيعة (إذا كانت محددة جيدًا) ، تركها السكان المحليون في العصر البرونزي المعروفون باسم Messapians ؛ بدا لي أنهم قد نزلوا إلى الحقول المهجورة مثل الزوار من كوكب آخر. بعد ذلك توجهت شمالًا لأتفقد لاغي عليميني ، المياه المالحة الأكثر روعة. في طريق عودتي إلى مونتيلاورو ، مع غروب الشمس وزيارتي المشمسة التي لا تنسى تقترب من نهايتها ، توقفت عند منصة مزرعة حيث ، جنبًا إلى جنب مع المشمش والخوخ والعنب والكرز والبطيخ وساحات من الخضر ، كانت زوجة المزارع. كانت تبيع الطماطم والفطر والكوسا المجففة الخاصة بها - والتي لم أرها من قبل - والكبر. أخذت قبرًا بملعقة خشبية ممزقة ورفعته إلي. تذوقت طعمًا حلوًا ، وتذوقت الملح ، وشعرت بقطعة صغيرة من الخمور بطعم الفواكه تنفجر في فمي.
هل تعرف ما الذي يجعلها مميزة جدا؟ هي سألت.
في الواقع ، أخبرتها ، أعتقد أنني أفعل.
كتابات مايكل فرانك تم اختزالها في إيطاليا: أفضل كتابة للسفر من نيويورك تايمز . يعمل حاليا على رواية.
يقضي
ماسيريا برنارديني كونترادا أجنانو ، ناردو ؛ 39-02 / 5843-1058 ؛ أبريل - أكتوبر 39-0833 / 570-408 ؛ masseriabernardini.com ؛ أجنحة من 260 دولارًا.
قيمة عظيمة ماسيريا دون سيريلو طريق مقاطعة أوغينتو - توري س. جيوفاني ، أوجينتو ؛ 39-0833 / 931-432 ؛ kalekora.it ؛ يتضاعف من 182 دولارًا.
قيمة عظيمة ماسيريا مونتيلاورو طريق مقاطعة أوترانتو - أوغيانو ، مونتيلاورو ؛ 39-0836 / 806-203 ؛ masseriamontelauro.it ؛ يتضاعف من 215 دولارًا.
قيمة عظيمة جناح 68 7 عن طريق ليوناردو براتو ، ليتشي ؛ 39-0832 / 303-506 ؛ kalekora.it ؛ يتضاعف من 104 دولارات.
إيجارات المنازل والشقق salentonascosto.it .
تأكل
المنزل الخاص بك Martinu 95 عبر كورسيكا ، تافيانو ؛ 39-0833 / 913-652 ؛ عشاء لشخصين 78 دولار.
في المحكمتين 1 محكمة جيوجني ، ليتشي ؛ 39-0832 / 242-223 ؛ عشاء لشخصين 52 دولار.
المعجنات القديمة G. Portaluri 18 عبر Alcide de Gasperi ، Maglie ؛ 39-380 / 356-5236 ؛ معجنات لاثنين 3 دولارات.
مطعم لا بيجناتا 7 كورسو غاريبالدي ، أوترانتو ؛ 39-339 / 313-8430 ؛ عشاء لشخصين 65 دولار.
تراتوريا لو تاياتي عبر ليتورانيا ، بورتو باديسكو ؛ 39-0836 / 811-625 ؛ آذار (مارس) - أيلول (سبتمبر) غداء لشخصين 40 دولار.
يفعل
QuiSalento ، وهو دليل شهري محلي للفنون والترفيه والمطاعم ، يحتوي على موقع ويب مفيد وينشر أحد الأدلة القليلة باللغة الإنجليزية إلى المنطقة. quisalento.it .
في انتظار مدرسة طبخ المائدة ليتشي. awaitingtable.com ؛ فبراير حتى ديسمبر فئات من 455 دولارًا.
ليدو بيزو شاطئ سباحة يديره نفس مالكي A Casa tu Martinu. جاليبولي. 39-0833 / 276-978 ؛ lidopizzo.it .
نوتيكا ميد جولات بالقارب في الكهوف بالقرب من سانتا ماريا دي لوكا. 34 عبر Enea، Marina di Leuca؛ 39-335 / 219-119 ؛ جولات من 20 دولارًا.
محل
مصنع مكرونة بينيديتو كافاليري القديم معكرونة تقليدية مجففة. 64 عبر غاريبالدي ، ماجلي ؛ 39-0836 / 484-144.
تيراروسا آرتي سالنتينا الحرف السالنتينية المختارة بعناية. 28 ساحة سالاندرا ، ناردو ؛ 39-0833 / 572-685 ؛ terrarossasalento.it .
Pescheria La Lampara في سوق السمك بجانب ميناء جاليبولي ؛ 39-0833 / 261-936.
في المحكمتين
ماسيريا برنارديني
من بين أكوام الحجر الأصفر ، قام مهندس معماري ومالك معرض ميلانو بإنشاء سبعة أجنحة ، بعضها يحتوي على غرف نوم متعددة. المطابخ والأعمال الفنية معاصرة ، والحدائق معطرة بالخزامى وإكليل الجبل ، والمسبح ممتع.
ماسيريا دون سيريلو
ماسيريا مونتيلاورو
كان هذا المجمع المبكر من المباني في السابق موطنًا لـ 20 عائلة ولكن أعيد تصميمه من قبل المالكة العصرية إليزابيتا تورجي بروسبيري.
جناح 68
تدير ماري روسي اللطيفة للغاية هذا المبيت والإفطار الصغير والأنيق في قصر خاص.
المنزل الخاص بك Martinu
المطعم متخصص في أطباق Salentine مثل الفاصوليا النقية والهندباء ، مهروس من الفول يقدم مع الهندباء الذابلة ، و ciceri و tria ، مكرونة مقلية جزئيا بالحمص.
المعجنات القديمة G. Portaluri
مطعم لا بيجناتا
تراتوريا لو تاياتي
مارس-سبتمبر
ليدو بيزو
شاطئ سباحة يديره نفس مالكي A Casa tu Martinu.
نوتيكا ميد
جولات بالقارب في الكهوف بالقرب من سانتا ماريا دي لوكا.
مصنع مكرونة بينيديتو كافاليري القديم
معكرونة تقليدية مجففة.
تيراروسا آرتي سالنتينا
الحرف السالنتينية المختارة بعناية.