ظهر العثمانيون باستمرار في المرشدين السرد ، وجودهم محيطة مثل الطقس. القلعة التي أعيد بناؤها والتي زرناها في فيليكو تارنوفو ، بلغاريا؟ حصنًا ضد الأتراك العثمانيين حتى عام 1393 عندما أحرقوه واستولوا عليه. الحمامات العامة الشهيرة في بودابست؟ إرث عثماني. الأبراج الدفاعية في قلعة سيغيوارا التي تعود إلى القرن الثاني عشر؟ تخمين واحد من الذي تم إنشاؤه للدفاع ضده.

أين يمكن أن تبدأ الرحلة إذن ، غير اسطنبول؟ يصف الجميع المدينة - العاصمة العثمانية لما يقرب من خمسة قرون ، من 1453 حتى تفكيك الإمبراطورية في عام 1922 - بأنها مذهلة. لكن ، لسبب ما ، لم أشعر أبدًا بالحاجة للذهاب. بمجرد أن وصلت سيارتي من المطار إلى قمة تل ، وانطلقت المتاهة في الأسفل ، كانت المآذن تتأرجح مثل أشواك الصبار ومضيق البوسفور الذي يعكس الغسق الوردي الأرجواني ، حصلت عليها. رائعة حقا.

أولاً ، هناك حجمها الهائل: اسطنبول هي موطن لأكثر من 15 مليون شخص. إنه يتجول بين الأسطح المكسوة بالبلاط ، ومتنزهات واسعة على الواجهة البحرية ، ومتاهة على متاهة من الأزقة البيزنطية الضيقة. ثم هناك جغرافيتها المثيرة ، الممتدة من أوروبا وآسيا مع مضيق البوسفور بينهما ، وهو موقع ذو مزايا إستراتيجية وتجارية لا يقاوم لدرجة أنه لا عجب أن الموقع مأهول بالسكان بشكل مستمر لما لا يقل عن 3300 عام. تقع المدينة الحية على حافة التاريخ ، حيث تخترق سطحها تذكيرات بالعصور المفقودة: التحصينات والآثار والاكتشافات الأثرية التي تظهر إلى حد كبير في كل مرة يضع فيها شخص ما مجرفة في الأرض.

بعد قضاء ليلة في فندق فورسيزونز اسطنبول في السلطان أحمد ، شرعت أنا وزملائي من ركاب دانوب إكسبريس سيرًا على الأقدام في جولة في الحي - قلب التل لما كان في السابق مدينة بيزنطة الرومانية المسورة. من بين هؤلاء كانت امرأة إنجليزية أكبر سنًا ترتدي دائمًا ملابس بيضاء مثالية ونقية. زوجان أمريكيان يتنافسان في سباقات التحمل للفروسية ؛ وزوج وزوجة أسترالي في رحلة سفر كلاسيكية لمدة ثلاثة أشهر في قارتين.

كان يجيت تهالي أوغلو مرشدنا في إسطنبول ، وعلى الرغم من كونه طيبًا وعلميًا ، فقد منحنا الكثير من الفضل لمعرفتنا المتقدمة ، حيث قدم تلميحات رائعة مثل ، 'وبعد ذلك بالطبع كان هناك السكيثيون ...' ولكن الصورة الكبيرة - الإمبراطورية العثمانية ؛ الصفات الأساسية من الضخامة وطول العمر والتعقيد - كانت مدفوعة إلى المنزل من خلال محطتنا الأولى ، قصر توبكابي. كان هذا هو السلاطين. سكنهم من منتصف القرن الخامس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر ومقر سلطتهم على رقعة شاسعة من الأراضي التي ، في ذروة الإمبراطورية ، لم تشمل فقط جميع الأراضي التي سيصعد قطارنا فوقها قريبًا ولكن أكثر من ذلك بكثير ، تمتد من الجزائر الى العراق ومن كرواتيا الى السعودية.

هياكل توبكابي طويلة ومنخفضة ، وفي رأيي ، لم يتم تقديرها بشكل زخرفي - على الأقل عندما تفكر في السلاطين ؛ ثروة مفرطة. إنها تحيط بالحدائق الآن بسيطة ولكنها كانت ذات يوم فردوسياً ، وتكثر فيها زهور التوليب والورود والطاووس والغزلان. أشار Tahtalioğlu إلى الأعمدة غير المتطابقة خارج غرفة المجلس الإمبراطوري ، المصنوعة من الجرانيت والرخام من الأراضي العثمانية البعيدة والمقصود منها أن تكون بمثابة تذكير خفي بالقوة الهائلة والموارد الهائلة للرجال المجتمعين في الداخل.

ثم قادنا حول الزاوية إلى الحريم. في هذا المجمع المنعزل ، عاش السلطان مع والدته وأقاربه من الإناث ، ومن المعروف أن السلطان يعيش مع عدد متقلب من المحظيات. فقط جزء صغير من أكثر من 300 غرفة مفتوحة للجمهور ، لكنني ما زلت أشعر بالارتباك والخوف بينما كنا نسير عبر العديد من الغرف المكسوة بالبلاط والممرات الملتوية. في إحدى المرات خرجنا إلى فناء مفتوح حيث تطل النوافذ الشبكية عبر المياه باتجاه المدينة ، في عالم أوسع ولكن يصعب الوصول إليه.

بعد توبكابي ، أخذنا Tahtalioğlu عبر الثلاثة الكبار المتبقية في اسطنبول: آيا صوفيا ، كنيسة بيزنطية ضخمة من القرن السادس تحولت إلى مسجد ؛ الجامع الأزرق ، كتلة من القباب والمآذن التي كانت ، عندما زرنا ، تحت سقالات ثقيلة للترميم ؛ والبازار الكبير ، وهو سوق مغطى ضخم بدا وكأنه لعبة فيديو ، حيث ظهر من جميع الاتجاهات رجال يعرضون صفقات على السجاد بدلاً من الأعداء. كانت كل هذه الأماكن مقنعة ومهمة وتستحق التفسيرات الواضحة ، ولكنها كانت أيضًا مزدحمة للغاية ، وكان النهار حارًا جدًا. بحلول الوقت الذي ركبنا فيه القطار في وقت مبكر من المساء ، قال التطبيق الصحي على هاتفي إنني سرت سبعة أميال ، ولم أرغب في شيء أكثر من الاستحمام.

كانت تجاربي السابقة مع حمامات القطارات تميل إلى الأساسيات ، ولكن في الدانوب السريع كان لدي كشك زجاجي ومنتجات حمام L & apos ؛ Occitane ، وكلاهما استمتعت بهما عندما انزلق القطار من محطة Sirkeci. في مقصورتي الفسيحة المكسوة بألواح خشبية ، كان بإمكاني الجلوس بجانب نافذة صور واحدة وشرب كابتشينو على طاولة صغيرة ، أو الاتكاء بجانب أخرى على أريكة متناثرة على الوسائد ، والتي تحولها مضيفة إلى سرير رقيق بحجم كوين كل ليلة.

كانت العربة التالية هي عربة البار ، حيث كان النوادل يرتدون القفازات البيضاء يتنقلون مع المشروبات والأوعية الكريستالية من رقائق البطاطس. رجل يعزف معايير الجاز على لوحة مفاتيح وأحيانًا - احصل على هذا - ساكسفون. كانت عربة الطعام أسفل الخط ، وهي رؤية من البياضات البيضاء وإعدادات المكان اللامعة والمتقنة. فكرت بشكل لا مفر منه في هرقل بوارو والشرق السريع. في الواقع ، يستحضر Danube Express نوعًا من الحنين إلى الماضي ، حيث يشير إلى عصر السفر الأنيق الذي مضى ، لدرجة أن الغالبية العظمى منا لا يعرفونه إلا من القطع القديمة.

كنت أتخيل أن الرحلة قد تجتذب هواة القطارات المتعصبين ، وعلى الرغم من أن حفنة من مجموعتنا ذات السفر الجيد قد أخذت بالفعل توقيع Golden Eagle (والفاخر) Trans-Siberian Express ، إلا أن معظمهم بدا أقل جذبًا بالقطار نفسه وأكثر من خلال سهولة خط سير الرحلة الذي يشبه الرحلات البحرية. إن النقل من مكان إلى آخر دون الحاجة إلى إعادة حزم أو إدارة أي لوجستيات على الإطلاق ليس بالأصل الصغير في أماكن مثل المناطق الريفية في رومانيا ، حيث تكون البنية التحتية السياحية في الجانب البدائي.

مع حلول الساعة الذهبية في العاصمة التركية ، أكلت لحم خنزير بارما ملفوفًا فوق الشمام ، تبعه فطر ويلينجتون. بعد ذلك جاءت كعكة الليمون ، وبعد ذلك الفاكهة والجبن ، مع الكثير من النبيذ في جميع الأنحاء ، وحتى بحلول الوقت الذي تم فيه تقديم القهوة وحل الظلام ، لم نكن قد غادرنا حدود المدينة.

استيقظت في بلغاريا. خارج النافذة ، حل الضباب الخفيف وجبال البلقان الخضراء محل امتداد إسطنبول ، وبدت المدينة بالفعل بعيدة. في الليل ، كان القطار قد طقطق في الشمال الغربي عبر الحدود المتغيرة للإمبراطوريات السابقة ، التي قاتلت لقرون ولكن اليوم أصبحت شبه منسية. بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل ، وصلنا إلى محطتنا الأولى ، وهي مدينة فيليكو تارنوفو المحصنة من القرون الوسطى ، والتي كانت مكدسة بشدة صعودًا من نهر يانترا المتعرج لدرجة أن هناك مزحة محلية ، كما قال دليلنا ، هي أن التوجيهات مقدمة من حيث الصعود و لأسفل وليس لليمين واليسار. قمنا بفحص نصب تذكاري للفروسية لحكام سلالة آسين ، الذين أطاحوا بالبيزنطيين عام 1186 ، ثم قلعة تساريفيتس التي فشلت في إيقاف الأتراك.

في قرية مجاورة ، أرباناسي ، زرنا كنيسة المهد التي تعود إلى أواخر العصور الوسطى ، وهي عبارة عن هيكل حجري منزلي منخفض يشبه قاعة اجتماعات الهوبيت. أعطانا الداخل ، الذي تم تلوينه بكثافة بالقديسين باللون الأحمر والذهبي والأخضر ، شعورًا بالدوار من مشهد مقدس. أظهر الرسم التوضيحي الذي احتل معظم جدار واحد رجلاً يصعد إلى الثروة والمجد قبل أن يسقط في الخراب ، ولأن هذه كانت كنيسة من القرون الوسطى ، فإن الجحيم. ربما درس للإمبراطوريات.

كان المساء في الوقت الذي أعدنا فيه ركوب الدانوب السريع ، واتضح لي أنني في هذه الرحلة لن أقضي الكثير من الوقت في القطار على الإطلاق. لقد تخيلت ساعات من القراءة على مهل في مقصورتي ، لكن سرعان ما علمت أنه في رحلات كهذه ، يكون الليل وفي الصباح الباكر عندما يتم تغطية المسافات. كان النهار مخصصًا للجولات سيرًا على الأقدام ، والتي كانت دائمًا ممتعة ، وبما أن زيارتنا تزامنت مع نهاية موجة الحر التي تتميز دائمًا بالبحث عن الظل. (كانت لدى المرأة الإنجليزية في بياضها الاستوائي الفكرة الصحيحة).

كان اليوم الثاني في القطار هو يوم القلعة. كيف هذا لسباق الماراثون لمشاهدة معالم المدينة؟ نزلنا الساعة 7:45 صباحًا في مدينة سينايا الواقعة في جبال الألب الرومانية لزيارة بيليه؟ القلعة ، التي أعيد صعودها في رحلة غداء سريعة إلى مدينة براشوف ، تجولت في براسوف قبل الذهاب بالحافلة إلى قلعة بران لتناول العشاء ، وعادت إلى القطار بعد الساعة 11 مساءً ، وعند هذه النقطة انهارت في السرير ، متلهفًا على ذلك. تدريب ليهزني للنوم. ومع ذلك ، فإن نصف دزينة من الركاب ، طوال عقود من عمري ، تأجلوا إلى البار من أجل كأس ليلي. أبطال.

تمثل القلاع ، في عام 2019 ، مأزقًا. إنها مساكن غير عملية ولم تعد تخدم أغراضًا دفاعية ، لكن تركها تتحلل سيكون عارًا. لذلك يجب أن يكون القبول مشحونًا وينمي الفضول. نزور لنتواصل مع الماضي ، ونتعجب من فكرة العيش في مثل هذه الهياكل الشاسعة. بيليه؟ تم بناء القلعة في الغالب في سبعينيات القرن التاسع عشر كقصر صيفي لكارول الأولى ، وهو ألماني أصبح الأمير الحاكم لرومانيا في عام 1866 ، وبعد توحيد الإمارتين ، كان أول ملك لها في عام 1881 ، والذي يبدو بصراحة متأخراً قليلاً في إطلاق الملكية.

يقع بيليه في جبال الكاربات؟ عبارة عن فانتازيا متطرفة مكونة من 170 غرفة تم إجراؤها بأسلوب حنين (حتى في وقتها) يُعرف باسم عصر النهضة الجديد. من الخارج ، 'بيليه'؟ يبدو وكأنه نزل صيد بافاري فائق الجودة ، من الخشب والبارد ؛ من الداخل ، إنه عرض للزينة ، مع ميزات مستقبلية ذات يوم مثل السينما ونظام فراغ مركزي. تمت إضافة اللمسات الأخيرة في عام 1914 ، في الوقت المناسب تمامًا لحربين عالميتين وقبل 33 عامًا فقط من استيلاء الشيوعيين على جميع الممتلكات الملكية. أثناء تجولتي في غرف بيليه العامة ، شعرت بحزن غريب على بناة المبنى ، الذين كانوا غافلين عن نهاية عصرهم المذهبة التي تلوح في الأفق.

تثير قلعة بران أيضًا الخيال ، ولكن لأسباب تسويقية أكثر من أي شيء متعلق بالحقيقة التاريخية. بُنيت في النصف الثاني من القرن الرابع عشر كحصن للدفاع ضد الغزاة ، بما في ذلك ، نعم ، الأتراك العثمانيون ، يُعرف بران الآن باسم قلعة دراكولا ، وهي علامة سياحية تعزّزها الأكشاك ، متجمعة عند سفحها مثل قرية إقطاعية ، تبيع أنياب بلاستيكية وقمصان الذئب المتوهجة في الظلام. في سبعينيات القرن الماضي ، روج متعهدو السياحة الشيوعيون المغامرون للقلعة بناءً على علاقة ضعيفة بفلاد المخوزق ، أمير والاش من القرن الخامس عشر مع ميل لإيذاء أعدائه العثمانيين على الرهانات. يُعتقد على نطاق واسع أنه مصدر إلهام لمصاص الدماء الخيالي لـ Bram Stoker ، وبالتالي فإن القفزة من أمير Wallachian إلى الوحش الذي لا يموت عندما كان وجه بران قد صنع. ولكن ، المخيب للآمال ، لم يأت ستوكر أبدًا إلى ترانسيلفانيا ، ولا يوجد دليل ملموس على أنه بنى إحصاءه المتعطش للدماء على فلاد المخوزق.

دراكولا هي خيال ممتع ، وبران هي واحدة من تلك الجاذبية التي تتجاوز الجبن. تطفو على قمة خدعة صخرية ، إنها مذهلة ورومانسية وذات مظهر مخيف حقًا. في الداخل توجد مساحات معيشة جذابة مطلية باللون الأبيض يمكنني أن أختارها للتغلب على فوضى بيليه؟ اي يوم. صعدنا درجًا حجريًا ضيقًا ، وخرجنا إلى غرفة مرتفعة حيث كانت تنتظرنا طاولة طويلة. فتحت الأبواب الفرنسية على شرفة تطل على أبراج القلعة وفناءها: المكان المناسب لعشاء خاص من Golden Eagle. عزف رباعي الوتر بينما كنا نتناول العشاء ونتحدث ، كما يفعل زملاؤنا في الجولات ، حول السفر. لم تطير الخفافيش في الشفق ، لكن في بعض الأحيان يكفي تناول وجبة ونسيم.

في اليوم الأخير ، استيقظت لأجد أن حقول الذرة الرومانية قد أفسحت الطريق إلى السهل المجري العظيم ، وهو مساحة شاسعة من الأراضي العشبية التي تحتل النصف الشرقي من البلاد. توقفنا في رحلة أخيرة تضمنت أخذ عينات من المسكرات المحلية ومشاهدة عرض خيول تقليدي. ثم وصلنا إلى بودابست ، حيث نزلنا من قطار الدانوب السريع للمرة الأخيرة. في ذلك المساء جلست بجانب النهر أشرب رشاش أبيرول تحت غروب الشمس باللون الدقيق لرش أبيرول. مرت الصنادل. جلست الشابات على الجسر وتتدلى أرجلهن من فوق الحافة.

مثل اسطنبول ، بودابست مدينة قديمة. الرومان ، الهون ، القوط الغربيون ، المجريون ، العثمانيون ، الهابسبورغ ، النازيون ، السوفييت - كلهم ​​كان لهم يد في تشكيله. أظلمت أبراج المدينة إلى صور ظلية ، وقد أدهشني كم هو مجنون ، حقًا ، كم هو مؤثر ، استمرار الإيمان البشري بديمومة المدن والحدود وأساليب الحياة على الرغم من الأدلة المتراكمة باستمرار على عكس ذلك. يومًا ما ، قد يقوم المسافرون برحلات مصممة لإثارة شعور بالحنين إلى عصرنا. قد ينظر الناس يومًا ما إلى مشاريعنا العظيمة ويضحكون. يوما ما - وهذا مؤكد - سنكون القدامى.

الرحلة

يأخذ خط سير رحلة قلاع ترانسيلفانيا المسافرين على متن قطار دانوب إكسبريس من جولدن إيجل ، وهو قطار فاخر يتسع لـ 50 راكبًا فقط. تعرض الجولة التي تستغرق ستة ليالٍ أبرز المعالم الثقافية والمعمارية للإمبراطورية العثمانية السابقة. يقضي الركاب ليلة في اسطنبول قبل ركوب القطار. ثم يسافرون عبر بلغاريا ورومانيا وينزلون في بودابست. تشمل الرحلات جولات سيرًا على الأقدام في القلاع البلغارية التي تعود للقرون الوسطى ، وزيارات إلى قلعتي بيليس وبران في ترانسيلفانيا ، وفي المجر ، عرض خيول ماغيار التقليدي وزيارة مصنع التقطير. المغادرة التالية تغادر اسطنبول في 1 يوليو 2020. Goldeneagle luxury trains.com ؛ رحلات لمدة ست ليالٍ بسعر يبدأ من 5،995 دولارًا للشخص الواحد.

متوجه إلى هناك

تقدم الخطوط الجوية التركية رحلات بدون توقف إلى اسطنبول من معظم المراكز الرئيسية في الولايات المتحدة. من بودابست ، تقدم الخطوط الجوية الأمريكية رحلات بدون توقف إلى فيلادلفيا ، بينما تطير الخطوط الجوية البولندية لوت بدون توقف إلى نيويورك وشيكاغو.