بجدرانها المبطنة بالزجاج البركاني التي تضيق إلى سقف مقبب مرتفع ، المقاعد الستة غرفة تذوق شركة التكيلا Casa Dragones يبدو وكأنه كنيسة صغيرة بحجم الجيب من المستقبل. منذ افتتاحه في عام 2016 ، أصبح محطة أساسية في مدينة الاستعمار المكسيكي سان ميغيل دي الليندي ، لذلك توجهت إلى هناك في أول ليلة لي لأقدم احترامًا لـ تكيلا الآلهة. كنت الآن جالسًا في البار الذي يشبه المذبح ، وأعجب بزجاج كريستال طويل الجذع من Casa Dragones Joven ، والذي تعتبره العلامة التجارية بمثابة تيكيلا يحتسي. كانت المديرة ، إيفا كورتي ، معجبة بزجاجها الخاص ، وهي إيطالية أنيقة بلا مجهود مع غرة أشقر مستقيمة. انظر كيف هو واضح؟ هي سألت. لا عيوب. مررنا أنوفنا من الحافة إلى الحافة ، بحثًا عن روائح الحمضيات والتوابل والزهور والخشب. ثم ارتشفنا ، وتطاير ضباب التكيلا الدافئ من خلالي.
بعد أن قمنا ببعض الاحتساء ، أخبرتني كورتي عن نفسها. منذ انتقالها إلى المكسيك قبل ست سنوات ، عاشت في مكسيكو سيتي ، وأواكساكا ، وبويرتو فالارتا ، ويوكاتان ، لكنها قالت إنها لم تشعر وكأنها في المنزل إلا عند وصولها إلى سان ميغيل. المكان له هذا التأثير على الناس. اشترى مؤسس MTV بوب بيتمان ، الذي أطلق Casa Dragones في عام 2009 مع رجل أعمال التكيلا المكسيكي Bertha González Nieves ، منزلاً في سان ميغيل بعد أيام من زيارته الأولى. ينجذب الأمريكيون إلى ممراتها المنحدرة المرصوفة بالحصى منذ أن أصبح رجل خجول من شيكاغو يُدعى ستيرلنغ ديكنسون مديرًا لمعهد إسكويلا يونيفرسيتاريا دي بيلاس أرتيس المحلي للفنون ، بهدف تحويل سان ميغيل إلى مستعمرة فنية دولية. بعد الحرب العالمية الثانية ، جاء قدامى المحاربين للدراسة هناك على مدرسة جي. بيل ، يرسل كلمة من عجائبها إلى الولايات المتحدة. ولم يمض وقت طويل حتى كانت وجهة رائعة لقضاء الإجازات والتقاعد للأمريكيين.
لا تزال الفنون محورية في جاذبية سان ميغيل ، حيث قد تتجاوز نسبة المعرض إلى المقيمين تلك الموجودة في سانتا في ، نيو مكسيكو (التي تشترك معها في أكثر من القليل). ومع ذلك ، على مدار العقد الماضي ، ازدهرت سان ميغيل أيضًا كمركز تذوق ، وذلك بفضل وصول مطاعم الوجهة مثل موكسي و Aperi . ربما ليس من قبيل الصدفة ، أن عددًا من الفنادق الفاخرة قد تم افتتاحه أيضًا ، مما قدم حاصلًا حقيقيًا للرفاهية لمكان كان يخدم في الغالب الرحالة والبوهيميين. أدت شعبية البلدة المتزايدة إلى بعض القلق بشأن حركة المرور والسياحة ، لكنني وجدت أن هذه مشكلات بسيطة ، ولكي أكون صادقًا ، فقد طردت من بائعي المارياتشي والبالونات أمام Parroquia de San Miguel Arcángel ، الكاتدرائية القوطية الجديدة الشاهقة التي ربما شاهدتها إذا سبق لك أن رأيت صورة سان ميغيل.
على أي حال ، لا يستطيع عدد قليل من بائعي tchotchke تخريب السمة الأكثر جاذبية لسان ميغيل ، وهي منظر المدينة الذي عفا عليه الزمن بشكل مجيد: الهندسة المعمارية الإسبانية الاستعمارية التي تتوهج عندما تغرق الشمس فوق المرتفعات المكسيكية الوسطى ، ومئات الأبواب ذات الألوان الزاهية التي تؤدي إلى خصوصية تافهة. الساحات ، وبالطبع Parroquia ، التي تدور حولها المدينة بأكملها. كل هذا الكمال الاستعماري يرجع إلى حد كبير إلى المراوغات من تاريخ سان ميغيل الطويل ، والذي يكاد يكون ملموسًا وأنت تتجول في الساحات والكنائس والسوق المغطى الذي لا نهاية له والذي يتأرجح على الرغم من وسطه. تحت الحكم الإسباني ، كان عدد سكان سان ميغيل أكبر من عدد سكان مدينة نيويورك ، لكنها فقدت مكانتها البارزة في القرن التاسع عشر بعد حرب الاستقلال المكسيكية وتم التخلي عنها عمليًا بحلول نهاية الثورة المكسيكية في عام 1920. ونتيجة لذلك ، فإن سان ميغيل التاريخية نجا على حاله.
مناظر الشوارع في سان ميغيل دي الليندي ، المكسيك من اليسار: موسيقي يسير عبر السطح الخارجي المشرق لكنيسة الحبل بلا دنس في شارع القنال. رجل وحماره في شارع Correo ، بالقرب من Parroquia de San Miguel Arcángel. | الائتمان: Lindsay Lauckner Gundlock
قال فيكتور مارتينيز ، مساعد رئيس الطهاة في المدينة ، إنها مدينة منظمة - ليست مثل المدن المكسيكية الأخرى لونا روف توب تاباس بار ، في روزوود سان ميغيل دي الليندي. كان الآخرون من سكان سان ميغيلينيوس الذين قابلتهم يفتخرون بنفس التفرد الذي تتمتع به مدينتهم ، ويفخرون بأنها تجسد العديد من أفضل الصفات المكسيكية (الطعام ، الثقافة ، الطقس ، الناس!) وليس من أسوأها ؛ مرارًا وتكرارًا ، قيل لي أن سان ميغيل هي واحدة من أكثر الأماكن أمانًا في المكسيك.
الخط البرتقالي 
ذات صباح ، أخذني مارتينيز إلى هناك رانشو لا ترينيداد ، وهي مزرعة عضوية بمساحة 10 أفدنة في ضواحي المدينة والتي تنتج منها مطاعم Rosewood (والعديد من المطاعم الأخرى) الكثير من منتجاتها. قال لي مارتينيز إن تأسيسها في عام 1995 من قبل كارل جانكاي ، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة كامبلز سوب من الولايات المتحدة ، كان بمثابة بداية لإيقاظ سان ميغيل للوعي فيما يتعلق بالطعام. قادتنا إليانا لانوزا ، ابنة زوجة جانكاي ، إلى المحاصيل التي كانت في الموسم - البنجر ، وأزهار القرع ، والاسباجيتي ، والكراث ، والجزر - التي حصدناها تحت العين الساهرة للبغل الذي يحرث الحقول. ثم عدنا إلى الفندق لطهي وجبة من المزرعة إلى المائدة في Les Pirules ، المطبخ المكسيكي التقليدي الذي أضافه مطعم Rosewood مؤخرًا.
أرشدني مارتينيز ، وهو أصله من ميريدا ويمتلك ما يكفي من السحر الفخم لتمريره لنجمة telenovela ، من خلال بعض المبادئ الأساسية للطبخ المكسيكي. قبل أن أعرف ذلك ، كنا قد أنتجنا أربعة أطباق جميلة: البنجر مع البرتقال ، واللوز ، والريحان. اسباجيتي الاسكواش في صلصة كريمة البارميزان ؛ أرز مكسيكي مع قرنبيط وربيع ؛ وساق لحم الخنزير المطهو ببطء في شامة سريعة مغطاة بأزهار القرع. بينما كنا نأكل ، سألت مارتينيز عن شعوره حيال الشعبية العالمية الأخيرة للمطبخ المكسيكي. قال أعتقد أنه أمر رائع. لكنني لم أستطع أبدًا دفع الكثير من المال مقابل سندويشات التاكو.
على الرغم من أنني تناولت وجباتي الأخرى في روزوود بمفردها ، إلا أنها لم تكن أقل جمالًا. في المطعم الرئيسي الواسع ، 1826 ، أحد المواقع الأخرى التي رسخت مكانة سان ميغيل كوجهة للطهي في وقت سابق من هذا العقد ، كنت أعامل في موكب
من التقلبات المرحة على التقاليد: ceviche في التكيلا دموي رافيولي الكركند في صلصة الزبدة مع الكمأ المكسيكي ، لحم الخنزير الرضيع. في Luna ، يمكن القول إنه أفضل بار على السطح في هذه المدينة المليئة بالجنون ، أكلت guacamole وشربت Casa Verde (Casa Dragones مع الليمون وعصير الليمون والكيوي والكرفس) أثناء مشاهدة الضيوف وهم يلتقطون صورًا من Parroquia حيث تحولت إلى اللون الوردي. ضوء وقت متأخر بعد الظهر المعسول.
بار Luna الموجود على السطح في Rosewood San Miguel de Allende منظر Parroquia de San Miguel Arcángel من Luna Rooftop Bar ، في Rosewood San Miguel de Allende. | الائتمان: Lindsay Lauckner Gundlock
لتناول الإفطار في أحد الأيام ، توجهت إلى مقهى يعمل طوال اليوم يسمى لافندر للانضمام إلى الحشد الذي كان ينتظر على الرصيف الضيق لفتحه. كان الطقس نشطًا ولم يكن المطعم معزولًا ، لكن مصابيح الحرارة والهواء البارد لم يضفوا سوى المزيد من الجاذبية المتداعية للمكان ، مع كروم التسلق وأثاث الروطان. بما يتناسب مع اسم المطعم ، يأتي الكابتشينو الخاص بي مع غصن من الخزامى المزروع محليًا. كان وعاء من chilaquiles الخاص بي دقيقًا وحارًا ومريحًا ، كل ذلك في نفس الوقت.
كان للمطعم نهج شبابي غير لطيف في الطهي الذي رأيته كثيرًا في سان ميغيل ، بما في ذلك في مكان يسمى السكتة الدماغية 1810 . لا يمكنك الحصول على المزيد من San Miguel أكثر من هذا: للوصول إلى المطعم ، يمكنك السير عبر معرض فني وتصعد في مصعد فندق كاسا 1810 ؛ إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك تناول العشاء في شرفة الطابق الرابع. عندما أكلت الدجاج المشوي والنيوكي المشوي بالفلفل الحار ، بدا لي أن باروكيا تمارس سحبًا مغناطيسيًا ، مثل نسخة حميدة من عين سورون.
الخط البرتقالي التوتر المركزي للإقامة في روزوود سان ميغيل دي الليندي هي رغبتك المتزامنة في استكشاف المدينة من حولك والاسترخاء في أحد الأكواخ البيضاء بجانب المسبح. (الحل: احجز إقامة أطول.) المزرعة الحديثة التي تبلغ مساحتها 13 فدانًا ، والتي تناقض أعمدةها المقوسة وتصميماتها الخارجية المغمورة الباهتة حداثة الفندق ، تحتوي على 67 غرفة فسيحة ، تتميز جميعها بأثاث جميل على الطراز الاستعماري من الخشب الداكن وحدائق خاصة أو تراسات ؛ كان لمنجمي سطحه الخاص للغاية مع حوض سباحة وإطلالة على
الباروكيا. يوجد الخزامى في كل مكان: في الحديقة على طول الطريق المؤدي إلى المسبح ، في الزبدة في عام 1826 ، في المنتجات في Sense Spa.
ولكن في حين أن هذه المدينة الفاضلة الصغيرة رفعت مستوى الفنادق في سان ميغيل ، فإن العقارات الفاخرة الرائدة في المدينة هي منزل سييرا نيفادا ، التي استحوذت عليها Belmond في عام 2006 وأصلحت بالكامل العام الماضي. على عكس Rosewood ، الذي يقع على بعد مسافة طفيفة من المدينة ، فإن Belmond Casa de Sierra Nevada يتميز كثيرًا من المدينة. يتكون من مجموعة من القصور الاستعمارية (كان المبنى الرئيسي ، كاسا برينسيبال ، في السابق مقر إقامة رئيس أساقفة سان ميغيل) في سنترو ، كل منها يحتوي على نصف دزينة أو نحو ذلك من غرف الضيوف حول فناء مركزي محاط بسور من الشارع ، لذا فإن الأجواء هي ملاذ خاص في وسط كل شيء. 37 غرفة قليلا وابي سابي الجودة ، مع المواقد الحجرية ، والأحواض المبطنة بالنحاس ، والأرضيات الخشبية المتعرجة ، والمنسوجات الإقليمية التي تضيف جميعها إلى نوع أصيل للغاية من الأناقة. كجزء من تجديده ، أضاف الفندق ، الذي كانت مدرسته للطهي في سازون ، هوسًا محليًا لدروس الطهي ، شيئًا يسمى ركن الفنان ، حيث يعلّم فنان مقيم دروس الرسم ويلتقي بالضيوف في جولات المعرض.
يتزامن تجديد Belmond مع العديد من الافتتاحات التي تنوع خيارات الفنادق في San Miguel. وتشمل هذه L’tel at Dôce 18 Concept House ، وهو جزء من نفس المركز التجاري الصغير الذي يتسم بالحرفيين إلى الأمام والذي يضم غرفة تذوق Casa Dragones ، و البيت الأبيض 7 ، بقعة صغيرة مغربية بالقرب من El Jardín ، الساحة المركزية. الأحدثان يسيران في اتجاهين مختلفين تمامًا: منتجع لايف أكوا أوربان سان ميغيل دي الليندي ، وهو الموقع الخامس للعلامة التجارية المكسيكية ، وهو الآن أكبر فندق في المدينة ، ويضم 153 غرفة. يقع في مبنى معاصر تم تجديده على طراز المزرعة أمام سد عمره قرون ، إنه مزيج غريب من المستقبل الفني والرحابة المنزلية. مع قناطره المتكررة ، والمساحات الشاسعة التي تضيء بنور الشمس ، والمنحوتات المتجانسة المنتشرة عبر الأرض ، فإنه يتمتع بالشعور السريالي بلوحة de Chirico - ومع ذلك يتضاعف مكتب الاستقبال كمخبز ، وكل يوم أحد هناك وجبة فطور وغداء هائلة في الفناء.
على النقيض من ذلك ، الوافد الجديد الآخر ، فندق أمبارو ، في قصر من القرن الثامن عشر كان يعيش فيه العمدة ذات يوم ، به خمس غرف فقط. يملكه زوجان من هواة جمع الأعمال الفنية في هيوستن ، ويحتوي على مزيج جذاب من الأعمال والتحف الحديثة. بطبيعة الحال ، هناك مطبخ مفتوح تقليدي حيث يمكن للضيوف حضور ورش عمل الطهي ، وبطبيعة الحال ، هناك شرفة على السطح ، والتي أخبرني برناردو موراليس ، مساعد المدير العام للفندق ، أنه سيصبح قريبًا مطعمًا صغيرًا يركز على النبيذ.
الغذاء والفنادق في سان ميغيل دي الليندي ، المكسيك من اليسار: غرفة ضيوف مليئة بالتحف في Belmond Casa de Sierra Nevada ؛ الفطر في إسكابيتشي في فندق أمبارو. | الائتمان: Lindsay Lauckner Gundlock
كنت قد تناولت الإفطار بالفعل ، لكن موراليس أصر على أن أتناول وجبة أخرى. بينما كنت جالسًا في الفناء أتناول دجاج تشيلاكويلز وبارفيه دقيق ، وأستمع إلى فرقة البيتلز وصوت النافورة ، وأراقب عبر البوابة الأمامية بينما يمر العالم بالخارج ، لم أكن أتخيل مكانًا أفضل لأكون فيه.
الخط البرتقالي لأنني أردت رؤية المناظر الطبيعية حول سان ميغيل ، رتبت لي بيلموند كاسا دي سييرا نيفادا الذهاب لركوب الخيل في مزرعة اكسوتولار ، حوالي 45 دقيقة خارج المدينة. تم اصطحابي من قبل Lio Morín ، راعي بقر مبتسم تحدث الإنجليزية بلمسة جنوبية ، وذلك بفضل سنوات عديدة قضاها في أوكلاهوما. لقد انتقل مؤخرًا إلى منزله في المزرعة التي نشأ فيها ، والتي قال إن جده الأكبر ، عامل مناجم الفضة من غواناخواتو ، اشتراها منذ ما يقرب من 70 عامًا. لقد أغلقنا الطريق السريع في Cañada de la Virgen ، وهو موقع أثري في Otomi افتتحته الحكومة المكسيكية للسياحة في عام 2011 ، واصطدمنا بطريق ترابي ضيق ، مروراً بالغربان العملاقة التي تطفو على أشجار الأكاسيا ، حتى وصلنا إلى المجمع المترامي الأطراف حيث حياة عائلة مورين الممتدة الهائلة. وأشار إلى المدرسة الصغيرة التي حضرها جميع الأطفال في المزرعة.