في غضون ساعات من وصولي إلى جزيرة إيشيا ، تم عرض علي من قبل رجل على فيسبا ، ونجت من حادث سيارة بسيط ، وتناولت وجبة لذيذة لدرجة أنني أردت تقبيل أطراف أصابعي وأقول ، بيرفيتو! هنا في منطقة كامبانيا بجنوب إيطاليا ، تدور الحياة حول التناقضات. هناك مدينة نابولي المشهورة بالنشاط والحيوية ، حيث بدأت رحلتي ؛ هناك المدن القديمة المدمرة بومبي وهيركولانيوم التي تقع تحت جبل فيزوف ، البركان الذي دمرها ؛ هناك الوجهات الراقية في سورينتو وكابري وساحل أمالفي. ثم هناك إسكيا.
لقد عرفت لأول مرة عن Ischia من عمل Elena Ferrante ، الكاتبة الإيطالية الغامضة ، التي تحمل اسمًا مستعارًا ، والتي أصبحت كتبها عن الصداقة بين فتاتين من حي نابولي القاسي ضجة كبيرة على الصعيد الدولي. في الرواية الأولى ، صديقي اللامع (الذي تم تحويله مؤخرًا إلى سلسلة HBO) ، غادرت الراوية ، إيلينا جريكو ، منزلها في نابولي في الخمسينيات من القرن الماضي لقضاء الصيف في إيشيا. الجزيرة ليست سوى رحلة قصيرة بالقارب ، ولكنها قد تكون على كوكب آخر. بعد تحررها من السياسات الأسرية القمعية في حيها ، تكتشف إيلينا ، المعروفة باسم لينو ، ملذات الشمس والبحر ، من الأيام التي تقضيها وهي لا تفعل شيئًا على الشاطئ. نباتات الإسكيا مليئة بالنباتات الشائكة وتعيش بالنشاط البركاني ، مليئة بالثقوب الجيولوجية المخفية التي تنفث أبخرة الكبريت وتنضح المياه الساخنة الغنية بالمعادن. في مثل هذه الأجواء الخصبة والمليئة بالبخار ، لا تستطيع إيلينا أن تساعد في الوقوع في الحب لأول مرة.
لذلك بدا من المناسب أنني بالكاد تطأ إيشيا قبل أن يجدني الخاطب. لقد أوصلني دليلي ، سيلفانا كوبا ، وهو مواطن إيشكي أصلي ، إلى الجسر الذي يربط مدينة إيشيا بونتي بكاستيلو أراغونيز ، وهي قلعة محصنة تم بناؤها بعيدًا عن الشاطئ على فقاعة صغيرة صلبة من الصهارة البركانية. أخبرتني سيلفانا أنه في العصور الوسطى ، ذهب سكان البلدة إلى هناك للاختباء من القراصنة أو الانفجارات البركانية أو أي قوة متوسطية أرادت استعمار الجزيرة بعد ذلك. في الوقت الحاضر ، تعمل القلعة كمتحف ونجمة شاشة عرضية ، بعد ظهورها في The Talented Mr.Ripley وتعديل My Brilliant Friend.
بينما كنت أتجول على طول الجسر ، كان رجل في منتصف العمر يمر عبر فيسبا ، ويعطيني صورة قديمة جيدة من Google أثناء ذهابه. ثم توقف.
دويتشه؟ سأل.
دفعت الأخبار التي تفيد بأنني أميركي إلى عرض مفصل للدهشة - لا يزال الزوار الأمريكيون نادرون في إيشيا ، على الرغم من أنه ربما ليس نادرًا كما قال. سأل الرجل كم يوما سأبقى.
قال إننا نصرفها معًا. وأشار بشكل قاطع إلى صدره. حبيبك.
ضحكت بشكل شبه مهذب. قلت لا ، شكرًا لك ، ومع إصرار Ciaos بشكل متزايد ، عدت إلى Silvana وعربة Piaggio ذات الثلاث عجلات باللونين الأحمر والأبيض في انتظار اصطحابنا في جميع أنحاء الجزيرة. نقلت قصتي للسائق ، جوزيبي. قالت لي وهي تضحك ، إنه يقول إنه يتعين علينا توخي الحذر حتى لا نفقدك.
خمر ثلاث عجلات في إيطاليا تعد سيارات بياجيو القديمة ذات الثلاث عجلات ، أو سيارات الأجرة الصغيرة ، وسيلة ممتعة لاستكشاف جزيرة إيشيا. | الائتمان: دانيلو سكارباتي
لقد اعتقدت أن الضياع في إيشيا لا يبدو خيارًا سيئًا ، حيث كنا نتسكع في الداخل وننطلق في طريقنا إلى جانب الجبل ، بعيدًا عن المدن الشاطئية المزدحمة والمنتجعات الحرارية التي جذبت الأوروبيين لأجيال. مررنا بمزارع العنب وأشجار الليمون والنخيل والصنوبر ونبات الجهنمية المتدفقة على الجدران التي بنيت منذ قرون من كتل من الصخور البركانية المسامية أو التوفا ، والتي تم تركيبها معًا بشكل مثالي حتى أنها لم تتطلب ملاطًا. في صديقي اللامع ، تصف لينو كيف أعطتها إيشيا إحساسًا بالرفاهية لم أكن أعرفه من قبل. شعرت بإحساس أنه في وقت لاحق من حياتي كان يتكرر كثيرًا: فرحة الجديد.
لقد أمضيت بضعة أيام فقط في مدينة لينو ، لكن يمكنني بالفعل أن أتحدث عن الإحساس بالترميم الذي أخذته من إيشيا. اتضح أن أفضل طريقة لتقدير هذه الجزيرة الشاعرية حقًا هي الوصول إلى هناك من مكان ما صاخب وغير منضبط ومزدحم وحقيقي بلا شك - في مكان ما مثل نابولي.
بصراحة ، لم تكن توقعاتي بشأن نابولي عالية. أميل إلى الانجذاب نحو الأماكن الباردة ، وقليلة السكان ، والمنظمة حيث لا يتحدث الناس بأيديهم - أو يتحدثون كثيرًا على الإطلاق - على عكس مدن البحر الأبيض المتوسط الحارة والمتاهة الموصوفة عالميًا بأنها شجاعة ، حيث يصرخ الجميع في بعضهم البعض ولا يعرف المرء كيف ينتظر دوره.
في روايات فيرانتي ، دائمًا ما تنفجر الشخصيات من قممها وتلقي الإهانات باللهجة النابولية ، وهي لغة عامة معبرة غير مفهومة حتى للإيطاليين الآخرين ، مجمعة معًا من البقايا اللغوية لكل من جاء وخرج من الميناء: اليونانيون ، الذين أسسوا المدينة حوالي 600 قبل الميلاد ؛ الرومان الذين جاءوا بعد ذلك. البيزنطيون ، والفرنسيون ، والإسبان ، والعرب ، والألمان ، وبعد الحرب العالمية الثانية ، الأمريكيون ، الذين ألقوا الكلمات العامية مثل الحلوى. لا يحاول فيرانتي دائمًا نقل ما يقال باللهجة بالضبط - ربما تكون الإهانات مروعة للغاية بحيث يتعذر على غير النابوليتيين تحملها. ينعكس هذا المزاج الناري في المناظر الطبيعية: نظرًا لكثافة السكان في قاعدته ، يعتبر العلماء جبل فيزوف أحد أخطر البراكين في العالم.
بيتزا والتسوق في نابولي ، إيطاليا من اليسار: بيتزا مذهلة بقشرة رقيقة في مطعم 50 Kalò في نابولي ؛ تشتهر شارع Via San Gregorio Armeno في نابولي بالمتاجر التي تبيع فقط أرقام presepsi أو المهد. | الائتمان: دانيلو سكارباتي
لكن على الفور ، بدأت في الفوز. الألوان أعطتني أولاً. من شرفتي في فندق جراند باركر ، في تلال حي توني شيايا ، شاهدت غروب الشمس وهي تدفئ وجوه مباني المدينة المكدسة والمختلطة ، وتبرز الألوان التي بدت جميعها مرتبطة بالطعام: الزبدة والزعفران ، اليقطين والسلمون والنعناع والليمون. تحولت صورة Vesuvius ذات الحدبة المزدوجة إلى اللون الأرجواني من بعيد ، وعبر الماء ، يمكنني فقط تحديد الخطوط العريضة الخشنة لكابري وهي ترتفع فوق طبقة من الضباب. حسنًا ، حسنًا. نابولي جميلة.
في صباح اليوم التالي ، انطلقت في نزهة طويلة مع روزاريا بيريلا ، عالمة الآثار في أوائل الثلاثينيات من عمرها والتي عادت إلى نابولي بعد 11 عامًا في روما وبرلين. كنت أتمنى أن تساعدني في فهم هذا المكان.
أخبرتني روزاريا في نابولي ، أننا نحب أن نعيش كل التعلق. كنا في الجزء الأقدم من المدينة ، سنترو ستوريكو ، وكانت تشير إلى كيف كانت المباني التي لم تكن بحاجة إلى الاتصال ، مع الجسور غير التقليدية والإضافات المؤقتة التي تسد الفجوات بينها.
قالت هذه هي الطريقة التي نحبها. تريد أن تعرف ما إذا كان جارك في الحمام.
كانت تصف كابوسي - على الرغم من أنني لم أستطع إنكار سحر الشوارع الضيقة المرصوفة بأشجار التوفا ، حيث تطاير الغسيل من الشرفات والدراجات البخارية بين مجموعات من الناس يتحدثون على الرصيف. يهرع النوادل مع صواني من الإسبريسو ، لإجراء مكالمات منزلية. شيء ما صدمني في رأسي. كانت سلة يتم إنزالها من النافذة أعلاه. رجل في الشارع أخذ المال منه ووضع السجائر.
قالت روزاريا إنها مدينة الطبقات ، وكلها تمتزج معًا. الناس إشكالية؟ نرحب بهم! أرادت أن أعرف أنه على الرغم من وصول حكومة متشددة مناهضة للهجرة إلى السلطة مؤخرًا في إيطاليا ، إلا أن نابولي ظلت صديقة للمهاجرين واللاجئين - وهو موقف ، مثل اللهجة المحلية ، هو إرث قرون من المزج الثقافي.
بعض الناس أكثر إشكالية من غيرهم ، ومع ذلك ، فقد ساهمت الجريمة المنظمة لفترة طويلة في كل من سمعة نابولي البغيضة وتطورها البطيء مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى في إيطاليا. كامورا ، كما تُعرف النسخة النابولية من المافيا ، أكثر لامركزية من نظيرتها الصقلية ، مع العديد من العصابات العشائرية الصغيرة التي تتنافس على السلطة والأرض. كما توضح روايات فيرانتي ، سيطر هيكل السلطة هذا على المدينة في الخمسينيات ، عندما احتفظت العائلات في حي لينو (الذي يُعتقد أنه ريون لوزاتي ، شرق محطة قطار غاريبالدي - لم يكن مكانًا في الحديقة) ظاهريًا بالمحلات التجارية أو البارات ولكنها كانت كذلك. الثراء حقًا من السوق السوداء ، والمشاركة في القروض ، والابتزاز.
اعترفت روزاريا بأنهم ما زالوا هنا ، لكنها قالت إنهم غير مهتمين بمضايقة السائحين. ومع ذلك ، مثل معظم أصحاب الأعمال في المدينة ، فإنهم سيستفيدون من الرحلات الجوية الجديدة ذات الميزانية المحدودة التي تجلب الزوار الأجانب بحثًا عن أشعة الشمس والتجارب الإيطالية الأصيلة المفعمة بالحيوية.
قلعة أراغونيز ، إيشيا ، إيطاليا قلعة أراغون القديمة ، أبرز معالم إيشيا. | الائتمان: دانيلو سكارباتي
قادتني روزاريا إلى الأزقة الضيقة المظللة وعبر الساحات التي تغمرها الشمس وتحيط بها الكنائس والبلاتزي والمطاعم المغطاة. أرتني باحات خاصة هادئة بالقرب من أكثر الطرق ازدحامًا وأخذتني إلى الشوارع المعروفة بمتاجرها المتخصصة ، مثل شارع فيا سان سيباستيانو ، حيث تُباع الآلات الموسيقية ، وبورت ألبا ، حيث يوجد بائعي الكتب.
في شارع فيا سان جريجوريو أرمينو ، ربما يكون أشهر شارع للتسوق في نابولي ، يبيع الباعة الحلي والمغناطيس وسلاسل المفاتيح على شكل قرون حمراء صغيرة ، أو كورنيشيلي ، لحسن الحظ. قالت روزاريا ، لكن لا يمكنك شراء واحدة لنفسك. شخص ما يجب أن يعطيها لك.
ومع ذلك ، فإن عوامل الجذب الحقيقية في الشارع هي المتاجر المليئة بالمواليد ، أو presepi ، والتي يعرضها الكاثوليك تقليديًا في عيد الميلاد. هؤلاء ليسوا مدراء صغار الحجم ، لكنهم نماذج مترامية الأطراف ومصممة بشكل معقد لمدن القرن الثامن عشر ، بعضها يبلغ ارتفاعها عدة أقدام ، يسكنها جزارون وخبازون وأشخاص من جميع الأنواع يقضون وقتًا ممتعًا. لإضفاء مزيد من التوابل على إعدادك المسبق ، يمكنك إضافة التماثيل العشوائية التي تتخيلها. إذا كنت تعتقد أن إلفيس أو ميخائيل جورباتشوف أو جاستن بيبر يجب أن يحضروا ولادة يسوع ، فيمكن بسهولة الحصول على تماثيلهم عبر طريق سان جريجوريو أرمينو.
كانت ألوان نابولي هي التي كسرت درعتي أولاً ، لكن طعام نابولي هو الذي حطمها تمامًا (ربما من الداخل ، بسبب تمدد خصري). لتناول القهوة ، اصطحبتني روزاريا إلى Caffè Mexico ، وهي مؤسسة مغطاة بالبرتقال بالقرب من غاريبالدي حيث قدم لنا صانعوا قهوة الإسبريسو مكدسًا على حوالي سبعة صحون لكل منها - وهي مزحة لطيفة عن كوننا أشخاصًا من الدرجة العالية ، أوضحت روزاريا.
كوجبة إحماء للغداء ، اصطحبتني إلى Scaturchio ، أقدم متجر حلويات في المدينة ، من أجل sfogliatelle: قشور مقرمشة على شكل أسقلوب محشوة بالكاسترد الحلو والبيض وقشر الحمضيات المسكر. لتناول طعام الغداء ، ذهبنا إلى Spiedo d’Oro Trattoria ، حفرة الأم والبوب في الحائط على حافة الحي الإسباني. البوب ، إنزو ، كان لديه شارب من الملح والفلفل وقدم وجبات سخية من المعكرونة والسلطة والأسماك للجمهور الذي يتصارع من أجل خدمة مضادة. اشترت لي خمسة دولارات طبقًا ممتلئًا من المعكرونة مع الباذنجان والطماطم ، وبعد ذلك ، رغبة قوية في قيلولة. لكن في نابولي ، اكتشفت أنه من الأفضل الاستمرار في تناول الطعام. هذا هو ماراثون الكربوهيدرات ، وليس سباق الكربوهيدرات ، بعد كل شيء ، ولم أذهب حتى إلى البيتزا.
بعد الظهر ، اصطحبتني روزاريا إلى حديقة الدير في دير سانتا كيارا ، وهي واحة من الهدوء وسط كل الفوضى الحضرية. تنمو أشجار البرتقال والليمون بين الأعمدة والمقاعد المغطاة ببلاط خزفي - كل منها مطلي بالكروم والفواكه ومشاهد من القرن الثامن عشر: السفن والعربات والصيادين والرعاة ، حفل زفاف. قالت روزاريا إن هذه المدينة تدفعني أحيانًا إلى الجنون ، ولكن بعد ذلك هناك هذا. أشارت إلى حفيف الأوراق ، الصمت المحاط بالجدار. هذا ما عدت إلى نابولي من أجله.