هل تصدق هذا المكان؟ سأل جيمس ماكبرايد وهو يقود الطريق إلى الشاطئ.

إنه نوع من يؤيد جنونك بطريقة مضحكة. في قميصه الوردي وقش فيدورا ، كان ماكبرايد يقفز فوق حقول الأرز مثل تلميذ دائخ. كل 50 ياردة توقفنا لنتأمل منظرًا آخر غير محتمل: حقول متموجة من الزمرد الأخضر ، ونخيل الباندانوس تتأرجح على قمة منحدر ، رأس صخري تضربه الأمواج.

لقد قطعنا مسافة 20 دقيقة بالسيارة Nihiwatu في ذلك الصباح للوصول إلى هذه الرقعة التي تبلغ مساحتها 250 فدانًا من شاطئ سومبا غير المطوَّر ، والتي كان ماكبرايد وشركاؤه قد حصلوا عليها قبل أسابيع قليلة فقط. لكن صاحب الفندق المخضرم - الذي كان يدير ذات مرة فندق كارلايل في نيويورك - كان لديه بالفعل خطط واضحة لكيفية تعزيز هذا العقار الجديد ، الذي أطلقوا عليه اسم Nihi Oka ، للمنتجع الأصلي الذي يبلغ عمره 15 عامًا.

قال ماكبرايد إننا سنحضر ضيوف Nihiwatu إلى هنا لهذا اليوم ، لمنحهم تجربة جديدة تمامًا خارج المنتجع نفسه. سيحصل هؤلاء الضيوف على Nihi Oka بالكامل لأنفسهم: تناول وجبة الإفطار في منزل شجرة فوق الأمواج ، والسباحة على الشاطئ الأبيض الناعم ، والاستمتاع بالتدليك في الهواء الطلق في جناح من الخيزران فوق حقول الأرز.

في الوقت الحالي كانت التضاريس لا تزال وعرة. كان علينا أن نسير في طريقنا في الأماكن. كانت الساعة الثامنة صباحًا ، وكنا نتعرق بالفعل تحت أشعة الشمس الإندونيسية. طوال الوقت ، استمر McBride في تعديل التفاصيل. سنضع بعض السلالم هنا ، حتى يتمكن الناس من الوصول إلى الشاطئ بسهولة ، كما قال ، وهو يخربش على خريطته ، مثل هارولد مع قلمه الأرجواني. هذا ما يحبه ماكبرايد بشأن دوره في Nihiwatu: اللوحة الفارغة والإبداع الجامح الذي تلهمه. قال ماكبرايد إنك تشعر وكأنك في كاواي منذ ستين عامًا. أو روكفلر يقوم بعمله في منطقة البحر الكاريبي. لدينا مثل هذه البداية.

يقع المنتجع الشاطئي الأكثر أحلامًا والأقل إثارةً للإعجاب في آسيا في زاوية غامضة من جزيرة إندونيسية غامضة ولا يكاد يوجد أي تطوير سياحي. تقع سومبا على بعد 250 ميلاً جنوب شرق بالي (وهي ضعف حجمها) ؛ يجب على المسافرين السفر إلى هناك أولاً للحاق برحلة مدتها ساعة واحدة إلى مطار تامبولاكا الصغير في سومبا. لا يزال Nihiwatu هو المنتجع المناسب الوحيد في الجزيرة.

تبدأ قصتها في ربيع عام 1988 ، عندما قام راكب أمواج أمريكي يُدعى كلود جريفز وزوجته الألمانية بيترا بالتجول عبر ويست سومبا ، ونصبوا خيمة على الشاطئ ، وقرروا أن هذا هو المكان المناسب. سيمر عقد من الزمان حيث حصلوا على حقوق الأرض ، وقاموا ببناء الأكواخ الأولى ، وتعيين موظفين محليين. في عام 2000 ، افتتحت The Graveses أخيرًا منتجع ركوب الأمواج المكون من 10 غرف ، وأطلق عليه اسم Nihiwatu.

لماذا هنا؟ في الخارج مباشرة ، توجد الموجة المعروفة باسم Occy’s Left ، وهي موجة يسارية مثالية تحظى بالتبجيل الآن باعتبارها واحدة من أكثر فواصل ركوب الأمواج اتساقًا في آسيا. في الجوار العديد من الاستراحات التي لم تمسها حتى الآن. اكتسب كل هذا سمعة Nihiwatu كشخصية راكبة أمواج - تتمتع بمستوى عالٍ من الراحة بشكل مدهش ، لكنها بعيدة بما يكفي لتشعر بأنك سقطت من الخريطة.

لكن روح Nihiwatu ، منذ البداية ، كانت علاقتها بمجتمع الجزيرة الأوسع. بعد الافتتاح بفترة وجيزة ، أنشأ The Graveses المنظمة غير الربحية مؤسسة سومبا لجلب الرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليم والتوظيف إلى السومبانيين. منذ ذلك الحين ، أمضى العديد من ضيوف المنتجع بضعة أيام على الأقل في التطوع في عيادات ومدارس المؤسسة وزيارة القرى المحلية. كانت هذه التفاعلات جزءًا مما جعل Nihiwatu فريدًا جدًا ، وأكسبه مثل هذا الاتباع الشبيه بالعبادة. يمثل الضيوف المتكررون 70 في المائة من عملاء المنتجع - بما في ذلك المتصفحين المحترفين والهواة الأثرياء والمشاهير العرضيين الذين لا يمارسون رياضة ركوب الأمواج ويسعون إلى العزلة الرائعة مع الشعور بالهدف.

بحلول عام 2013 ، نما Nihiwatu إلى 22 غرفة ، وكان Graveses جاهزًا للمضي قدمًا. قاموا ببيع المنتجع لرائد الأعمال الأمريكي كريس بورش (C-Wonder ، Tory Burch) ، الذي جلب McBride كشريك. هدف المالكين الجدد: زيادة حاصل الرفاهية مع الاحتفاظ أيضًا بروح Nihiwatu البوهيمية وتركيز المجتمع القوي. يقول بورش إن مهمتنا هي الحفاظ على التوازن. الحفاظ على الأخلاق والأصالة والصدق مع رؤية كلود الملحمية ، مع رفع مستوى الرقي والخدمة.

في غضون ذلك ، وسعت Burch و McBride برفق بصمة Nihiwatu - ليس أقلها مع الشاطئ في Nihi Oka. يخبرني ماكبرايد أنهم يمتلكون الآن 567 فدانًا غير متجاورة في غرب سومبا ، منها 65 فقط سيتم تطويرها على الإطلاق. نحن نشتري الأرض بشكل أساسي لحمايتها ، لذا فإن ما حدث في بالي لا يحدث هنا.

بعد إغلاقها لمدة ستة أشهر من التجديدات ، أعيد افتتاح Nihiwatu في الربيع الماضي بمناطق عامة تم تجديدها ، ومطعمًا جديدًا على الشاطئ ، وتسع فيلات إضافية (أكبر بكثير). العمل مستمر: بحلول الصيف سيكون لديهم منتجع صحي على الأشجار و 13 غرفة ضيوف أخرى.

هل كانت التغييرات على الهدف؟ بعد فترة وجيزة من إعادة إطلاق Nihiwatu ، قمت بزيارة لأرى ما سيحدث عندما يكبر مطاردة ركوب الأمواج البوهيمي.

لم تكن مهمة غير سارة. لقد أمضيت أسبوعي في سومبا في حالة من النعيم المعلق ، أتجول بين أحواض السباحة اللامتناهية ، وحمامات الطين الطبيعية ، وحفر السباحة التي تغذيها الشلالات ، والوديان المتوهجة المليئة بحقول الأرز ، والقرى الضبابية الواقعة على قمة الجبل مباشرة من تولكين ، وشاطئ بدا وكأنه تم رشها على جانب شاحنة.

هذا الشاطئ مذهل ، مع أو بدون كسر اليد اليسرى ، ويمكن للمرء أن يرى بسهولة سبب نصب Graveses خيمتهم هنا. لا يمكن أن يكون قد تغير كثيرًا خلال 27 عامًا منذ ذلك الحين: كل صباح كنت أمشي لمسافة ميل ونصف حتى النهاية ، وكل صباح كنت بصماتي الوحيدة.

إعادة تصميم Nihiwatu من قبل شركة بالي الموطن 5 —يوجد توازنًا رابحًا بين المكرر والخام. تشير فيلات الضيوف إلى منازل سومباني التقليدية ، مع أسقف من القش شديدة الانحدار وضخمة كاسامبي جذوع الأشجار لأعمدة الدعم. أقمشة إيكات سومبانية وصور بالأبيض والأسود للقرويين المحليين معلقة على جدران حجرية مغرة. نوافذ واسعة الزاوية تطل على الحدائق المورقة والبحر من وراءها.

تظهر اللمسات المحلية في كل مكان: مغاسل الحمام محفورة من ألواح من الحجر المنحوت تقريبًا ؛ الخزائن مصنوعة من خشب جوز الهند. المساحة طبيعية في المكان الذي تريده ، وأنيقة حيثما تريد - كما هو الحال في الانزلاق السلس للأبواب الزجاجية المنزلقة ؛ مفاتيح الضوء التي تتوهج في الظلام غير المألوف ؛ أو مروحة مجداف القش التي تدور داخل سرير المظلة الضخم وليس بالخارج. أكثر ما يلفت النظر من الفيلات الجديدة: منازل سومبا الكندية ، حيث يوجد دش خارجي ناتئ بطريقة سحرية من الطابق الثاني. ذهبت جميع الحمامات الخارجية الأخرى إلى المنزل وبكيت.

ثمانية وتسعون في المئة من الموظفين هم من سومبا. مثل معظم الضيوف ، تم تعيين خادم شخصي لي ، وهو رجل مرحة من سومباني يدعى سيمسون ، وصل الساعة 7 صباحًا كل صباح مع وجبة الإفطار - البابايا ، ورامبوتان ، وعصير البطيخ ، والزبادي منزلي الصنع ، وقهوة سومبا. (الطعام هنا رائع ، يسلط الضوء على النكهات المشرقة والطازجة التي تتوق إليها في المناطق الاستوائية.) في صباح أحد الأيام ، كان سيمسون يعرج لأن عقربًا قد عضه على إصبع قدمه في المنزل. لم أتحقق قبل أن أرتدي نعلي! قال كأنها ذنبه وليس ذنب العقرب. وأضاف بسرعة أنه نادرا ما يصادفهم في Nihiwatu.

العقارب أم لا ، لا أستطيع أن أتذكر منتجعًا على أي جزيرة أعجبني أكثر من Nihiwatu. وعلى الرغم من أنه من الواضح أنه ليس للجميع - لا توجد عربات غولف لنقل الضيوف حولهم - لا أستطيع أن أتخيل أي نوع من الكرنك لن يقع في المكان.

بينما يتواصلون مع عدد أكبر من العملاء ، فإن Burch و McBride مصممون على احترام التزام Nihiwatu تجاه الجزيرة. حتى يومنا هذا ، تذهب جميع أرباح المنتجع إلى مؤسسة سومبا. لقد أضافوا أيضًا قرية جورو في الموقع ، حيث يقيم الأطباء مجانًا مقابل العمل التطوعي. خلال زيارتي ، كان فريق من أخصائيي العيون الأستراليين في الإقامة ؛ أمضوا فترات الصباح في ركوب الأمواج وبعد الظهر في إجراء جراحات الساد في العيادات المحلية.

بالطبع هناك تنافر لا مفر منه بين حرمان سومبا وامتياز Nihiwatu ، بين اقتصاد على مستوى الكفاف ومنتجع يعمل به الخادم الشخصي. ربما لهذا السبب يضطر العديد من الضيوف لدعم المؤسسة ، وليس أقلها زيارة قرى سومباني. القيام بذلك هو إدراك مدى تميز العلاقة بين Nihiwatu والجزيرة التي تسميها الوطن.

سومبا ريفية بشكل ساحق ، تُمنح للغابات القديمة ، وحقول الأرز والذرة ، وأشجار الموز ونخيل جوز الهند ، والتلال المتموجة المكسوة بالسجاد في العشب الأخضر الطويل ، مما يوحي بسويسرا استوائية. يتجول الدجاج والأبقار والماعز والكلاب والمهور على جوانب الطرق. تشوي الخنازير على البصاق في الفناء الأمامي ؛ يتم شد جلود جاموس الماء على إطارات من الخيزران حتى تجف في الشمس.

ذات صباح انضممت إلى Dato Daku ، وهو موظف مخضرم من Nihiwatu ، في زيارة إلى قريته ، على بعد مسافة قصيرة بالسيارة. يتقلص المسار الملتوي في Waihola بين الصخور الضخمة ، مما يحبط الوصول السهل. أظهر لي داتو كيف كان الحراس يجلسون فوق الصخور ، مسلحين بالحراب لرمي المتسللين.

Waihola نفسها هي ذكريات من عالم آخر إلى العصر الحديدي ، وتذكير بأن سومبا موجودة في إندونيسيا ، ولكن ليس بالكامل. يُعرف معظم سكان الجزر بأنهم مسيحيون وليسوا مسلمين ، على الرغم من أن الكثيرين لا يزالون يمارسون شكلًا قديمًا من الأرواحية يُعرف باسم مارابو. في وسط القرية توجد قبور حجرية ضخمة لأسلاف العشائر. عادة ما يتم دفن السومبانيين بثرواتهم ، مثل الفراعنة ، وهو ما يفسر سبب تغطية المقابر بألواح يصل وزنها إلى خمسة أطنان. تتضمن الجنازات المتقنة التضحية بعشرات الحيوانات - الخنازير والجاموس والأبقار وحتى الخيول. يمكن للعائلة أن تفلس بسهولة في حفل فخم مناسب.

تقع منازل Waihola المكونة من 20 منزلاً فرديًا بالقرب من بعضها البعض ، مع أسقف عالية على شكل قبعات الحاج وقش في عشب ألانج ألانج. على حافة القرية يوجد خزان مياه بسعة 2600 جالون تم تركيبه من قبل مؤسسة سومبا. (في السابق ، كان على النساء السير لمسافة ثلاثة أميال إلى أقرب بئر ، موازنة أباريق فوق رؤوسهن.) على شرفة متهالكة جلست امرأتان على أنوال خشبية ، تنسج الإيكات التي تشتهر بها سومبا. كان الأطفال الأكبر سناً متحمسين للترحيب بالزائر. الذي - التي! الذي - التي! صرخوا في التحية. لم يشعر الصغار بعد بالراحة مع الغرباء وتقنياتهم الغريبة. ابتسم لي أحد الأطفال بعيون واسعة متفائلة ؛ عندما رفعت الكاميرا لالتقاط صورتها ، ذابت في البكاء وغطت على ذراعي والدتها. (ومع ذلك ، كانت والدتها ترتدي قميص رامونيس).

داخل منزل داتو ، كانت الأسرة مغطاة بناموسيات قدمتها المؤسسة أيضًا. اشتعلت نار الطبخ طوال اليوم في وسط الغرفة. كان الوقت ظهراً ، ومع ذلك كان الظلام من الداخل لرؤية ما وراء وهج النار. في الظلام الدخاني ، بالكاد استطعت أن أصنع سيفًا موروثًا معلقًا على الحائط.

هناك سبب للسمعة الشرسة لسكان الجزر. يحمل جميع الرجال السومبانيين منجلًا مثبتًا على الخصر بقطعة قماش ikat. يتم استخدامه الآن لمزيد من المهام اليومية - اقتحام الأدغال ، وفتح ثمار جوز الهند - ولكن منذ وقت ليس ببعيد كان له غرض مختلف. على الرغم من أن البحث عن الكفاءات أصبح شيئًا من الماضي ، إلا أن المناوشات بين العشائر لا تزال شائعة. يتم توجيه هذا العداء أيضًا إلى معارك طقسية: باجورا ، وهي مباراة ملاكمة جماعية حيث يربط المتسابقون الصخور بقبضاتهم ، وباسولا الشهير ، وهو مهرجان مارابو المقدس حيث يقوم مئات الفرسان برمي الرماح على بعضهم البعض - الرماح صريحة ، ولكن الخسائر حقيقية. يؤكد اعتقاد مارابو أن المحاصيل ستفشل ما لم يتم إراقة دماء وافرة في باسولا.

من خلال ضوء النار الخافت ، أصلح لنا داتو بعض جوز التنبول. قدم لي كأسًا وبدأت في المضغ ، ثم سرعان ما ندمت عليه. كانت الأشياء شديدة. فكرت في بصقها ولكني كنت أخشى الإساءة إلى مضيفي - خاصة وأن داتو قد رفع السيف عن الحائط وكان الآن يتباهى بمهاراته المتعجرفة. ضربني جوزة التنبول بدوار رأسي سريعًا ، مما جعل المشهد يبدو أكثر تعقيدًا مما كان عليه بالفعل ، جالسًا في هذه القرية التي يبلغ عمرها آلاف السنين بينما يرقص رجل بعيون متوحشة وله أسنان حمراء وسيفه فوقي بشكل مجنون.

وماذا عن 'أوكسي'؟ لا يزال يجتذب المؤمنين ، على الرغم من أن المنتجع يحد من الوصول إلى 10 راكبي الأمواج يوميًا ، لحماية الأمواج والأجواء المريحة. لكن الجانب الإيجابي في Nihiwatu 2.0 هو أن هناك الآن أكثر مما يجب فعله من تصفح الإنترنت. الجانب السلبي هو أنه بمجرد التجديف ، والغوص الحر ، والصيد بالرمح ، والصيد بالخيط ، والكاياك ، والغطس ، والغوص تحت الماء في Nihiwatu ، ستشعر كل هذه الأنشطة بخيبة أمل عميقة في أي مكان آخر.

لهذا يمكنك أن تشكر مارك هيلي ، راكب أمواج الأمواج الكبيرة الأسطوري ، الذي تم جلبه في الربيع الماضي بصفته رئيس المياه في Nihiwatu. مواطن أواهو البالغ من العمر 33 عامًا هو أيضًا بطل الرماح ، والغواص الحر ، وصائد القوس ، والقفز بالمظلات ، ورجل الأعمال البهلواني بدوام جزئي في هوليوود. كان سيجعل البشر الآخرين يشعرون بأنهم غير لائقين بشكل ميؤوس منه لو لم يكن أيضًا رجلًا ساحرًا وفضوليًا حقًا. أصبح التحدث مع Healey عبر Bintangs في مرفأ المنتجع نشاطًا مفضلًا ، حيث سرد الحياة التي قضاها على الماء وتحته.

يحلم هيلي بحلم متكرر: إنه يتجول في غابة مشمسة ، عندما رأى فجأة سمكة تونة زرقاء الزعانف تطفو على ارتفاع 10 أقدام فوق رأسه. حسنًا ، سيدرك أنني في المحيط. لا يحدث هذا فرقًا كبيرًا. قال لي إنه لا يوجد سوى حاجز طفيف مسامي بين الهواء والبحر. إنه ليس غشاء بقدر ما هو سلسلة متصلة.

على الرغم من أنه كان يمارس رياضة ركوب الأمواج في جميع أنحاء إندونيسيا ، إلا أن هيلي لم يسبق له أن زار سومبا. عندما وصل إلى Nihiwatu ، لم يكن لديه الكثير ليواصله. وقال إنه لا توجد مخططات للمد والجزر في هذا المكان ، ولا توجد مخططات للعمق. إنه مجهول حرفيا.

بدأت أنا وهيلي بالتعامل مع Occy’s Left ، الذي يسطع براميل بدقة على بعد 100 ياردة فقط من الشاطئ. انها ليست مذهل موجة ، سمح. ليس دراميًا للغاية. ما لديها هو الاتساق. ليس لدى راكبي الأمواج حدائق تزلج أو نصف أنابيب يمكننا الذهاب إليها ، لذا فإن المجموعة التي يمكن الاعتماد عليها تعني أنه يمكنك إنجاز الكثير من الركوب. إذا كنت راكب أمواج ، فهذا أمر خاص جدًا.

أنا لست راكب أمواج ، ولكن بفضل تعليمات خبير هيلي ، استيقظت في أول محاولة لي. لقد أخفقت في كل جولة بعد ذلك ، ولكن ليس بسبب قلة جهد هيلي ؛ كان مشجعًا بشكل غير معقول طوال الوقت.

بعد ظهر اليوم التالي ، ذهبنا لركوب لوح التجديف في وضع الوقوف على نهر وانوكاكا ، لركوب سبعة أميال من الغابة إلى البحر. تغيرت التضاريس عند كل منعطف: دقيقة واحدة في لويزيانا بايو ، التالي ، غابة الأمازون المطيرة ، ثم السافانا الأفريقية ، ثم الواحة المغربية. كان التجديف في حد ذاته سهلاً ، على الرغم من أنه كان علينا أن نتمحور حول جاموس الماء الخاضع ، والقرويين يغسلون الغسيل ، والصيادون الذين يلقيون الشباك ، والأهم من ذلك كله ، أن عصابات الضحك من الأطفال العراة عازمون على طردنا من ألواحنا. كانوا يغوصون في قنابلنا من الجسور ، ويطلقون النار بشكل جماعي. أنا متسابق مجداف أكثر ثباتًا من راكب الأمواج ، لكنني لم أكن مناسبًا لخمسة قراصنة سومباني الذين تمكنوا من الصعود على متن الطائرة ، ثم هزوني جيئة وذهاباً حتى هبطت في النهر. لقد وقعنا جميعًا في الضحك عندما انجرفنا في اتجاه مجرى النهر في التيار البارد البطيء.

كنت أنا وهيلي مستيقظين في الفجر في صباح اليوم التالي ، نركب 16 عقدة - المحطة التالية: داروين ، أستراليا - على المحيط الأكثر زرقة الذي رأيته على الإطلاق. كان معنا كريس برومويتش ، الصياد الرئيسي في Nihiwatu ، وجاسبر البالغ من العمر 12 عامًا ، وهو ضيف زميل وصديقي في الصيد لهذا الأسبوع. قراءة مقياس العمق 4900 قدم. لم تكن هناك مركبة أخرى لأميال. تحت السطح مباشرة كانت هناك حمولات من الماهماهي وركض قوس قزح المتلألئ ، بالإضافة إلى ثلاثي دائري من أسماك القرش الحريرية. تركنا الصفوف ، وفي غضون ساعة أحضرنا ستة محامي. كان مثل الطفو في برميل عملاق.

والأفضل من ذلك هو القفز بأقنعةنا لمشاهدة Healey وهو يعمل بسحره بمسدس الرمح - الغوص الحر لأسفل 50 قدمًا لملاحقة ماهيماحي بطول أربعة أقدام. سمعنا من خلال الماء أن الرمح يجد بصماته: sssshhhhwwwooomp . قام هيلي بلفها واستخدم سكينه لتوجيه ضربة الموت. شكلت سحابة من الدم دوامة مشكال من اللون القرمزي والأزرق.

بعد ساعتين ، كانت تلك السمكة عبارة عن وجبة غداء ، مشوية وتقدم على سرير من الكسكس بالليمون والكزبرة.

ليلتي الأخيرة ، حانة المراكب. بعد غروب الشمس مرة أخرى ، اجتمعنا جميعًا حول حفرة النار لمشاهدة عرض مذهل بنفس القدر: في الخارج على الماء ، وميض عشرات الأضواء مثل اليراعات. يأتي القرويون المحليون عند انخفاض المد لجمع القنافذ والأعشاب البحرية من برك المد والجزر أمام المنتجع ؛ ومضت فوانيسهم في الغسق.

جلست أرتشف الويسكي مع طاقم القوارب. اعتاد تشاد باجويل ، اليد اليمنى الجديدة لهيلي ، إجراء رحلات صيد بالرمح في موطنه فلوريدا. لقد كان قد سافر بالطائرة من ميامي قبل شهر واحد فقط ، قادمًا مباشرة إلى سومبا. بعد ذلك بليلتين ، كان على العمود الفقري لجبل يتقاسم جوزة التنبول مع أحد كبار السن في سومباني.

أشعر بغيرة شديدة من تشاد لأنني فعلت ذلك هذا قال هيلي أن تكون تجربته الأولى في آسيا.

أومأ مارشال بولتون ، مرشد ركوب الأمواج الجنوب أفريقي ، بالموافقة. بعد عشرين عامًا من الآن ، سينظر تشاد إلى الوراء ويقول ، 'كنت في سومبا عندما كان لا يزال غير ملوث.'

أدى هذا إلى سلسلة من الغضب حول مدى حظهم ، كونهم في الطابق الأرضي من Nihiwatu 2.0.

في ذلك الوقت ، كان علينا فقط الغوص قدمين من أجل واهو بطول ستة أقدام.

في ذلك الوقت ، كان علينا أن نتسلق جبلًا للحصول على خدمة الهاتف الخلوي.

في ذلك الوقت لم يسمع بنا أحد.

استذكر هيلي أسبوعه الأول في الجزيرة عندما زار زعيم القرية. أتذكر أنني كنت أفكر: دفن الجد الأكبر لهذا الرجل اثني عشر مرة في قبر في الفناء الأمامي - وكان يفعل نفس الشيء مثل له .

كان من الجيد أن هيلي لم يزر سومبا حتى الآن. قال: إذا جئت إلى هنا كرجل أصغر سنا ، فربما لم أغادر. كنت قد انتهيت من الهبي المتشرد الناسك ، أعيش في كهف على الشاطئ ، ولم أذهب إلى أي مكان آخر.

حدّق في تلك الأضواء المتلألئة وابتسم ابتسامة عريضة.

لكن ربما سأكون سعيدًا جدًا لو فعلت ذلك.

بيتر جون ليندبرج هو محرر T + L المتجول.