في عام 1419 ، عندما حدث البحارة البرتغاليون في جزيرة غير مأهولة في شمال المحيط الأطلسي ، على بعد حوالي 500 ميل من البحر الأبيض المتوسط. الساحل الأفريقي ، كانوا مرعوبين من الغطاء الكثيف للخضرة. حتى اليوم ، بعد 600 عام من التعدي البشري ، من السهل فهم دهشتهم. تنوع النباتات مذهل: بساتين الماهوجني المحلي ، وسلاسل كثيفة من زنبق الوادي الأصلي ، وغابة الغار ، وهي أكبر بقايا نباتات غطت معظم جنوب أوروبا منذ 15 مليون سنة على الأقل. أولئك الرجال الأوائل الذين وصلوا إلى الجزيرة أطلقوا عليها اسم ماديرا - كلمة برتغالية للخشب.

لكن هؤلاء البحارة في القرن الخامس عشر ربما كانوا غير مبالين بما أدهشني بشدة عندما زرت لأول مرة: الوجود المستمر للمحيط. خشب - أكبر جزيرة في أرخبيل يحمل نفس الاسم - شديدة الانحدار لدرجة أنه حتى في الداخل ، عندما كنت أسير في مزرعة عنب أو أتناول العشاء على أحد التلال ، كانت المياه الزاهية تؤطر المنظر.

في العاصمة فونشال ، على الساحل الجنوبي ، تستفيد الفنادق والمطاعم بشكل كامل من المشهد الذي لا يمل أبدًا. لكن على مستوى سطح الأرض ، أثناء التنزه على طول الأرصفة المزينة بالفسيفساء التقليدية باللونين الكريمي والأسود ، كنت لا أزال مشتتًا بالفجوات بين المباني التي كانت تقدم لمعانًا متغيرًا من اللون الأزرق. يؤثر المحيط الأطلسي على المناخ والحياة البرية والغذاء. اعتقدت أنه كان ينبغي على هؤلاء البحارة تسمية اكتشافهم mar - البحر .

اهتمامي بهذا المكان يسبق تاريخ إدراكي أنه كنت مكان. اعتاد والدي أن يغني ديتي قاعة الموسيقى الإنجليزية ماكرة ، 'Have Some Madeira، M'Dear،' لذلك عندما كبرت ، كان النبيذ الذي كنت أرغب في تجربته. ومع ذلك ، اتضح أنه لا يوجد مكان أفضل من ماديرا لشرب ماديرا. النبيذ والمكان متشابكان كما يوحي الاسم الشائع.

يؤثر المحيط الأطلسي على المناخ والحياة البرية والغذاء. اعتقدت أنه كان ينبغي على هؤلاء البحارة أن يطلقوا على اكتشافهم اسم مار - البحر.

كل رحلة بالقارب ، والسباحة ، والمشي على قمة الجبل لالتقاط الأنفاس ، بينما كنت أستنشق الملح وأعجب بالظلال اللازوردية للأمواج ، ذكرني أن المحيط الأطلسي قد شكل وجود هذا النبيذ. والنبيذ ، وهو المصدر الرئيسي لتصدير ماديرا لأكثر من 400 عام ، قد غيّر بشكل عميق البلد الام مصير. كما قال مرشدنا في رياضة المشي لمسافات طويلة ، أوتيليا 'تيلي' كامارا ، 'لقد ولدت ماديرا من البحر.'

كنا في أعالي التلال في ذلك الوقت: كانت كامارا تقودنا في نزهة رائعة على طول أحد الليفادا و قنوات الري الاصطناعية التي توجه المياه من جبال الغابات في الشمال والغرب إلى المنحدرات الجنوبية الجافة. كان الجو هادئًا للغاية ، وسير بجوار هذا الجدول الصغير المنظم ، المحاط بأشجار الجوز والتفاح والكمثرى. مررنا بسيدة كبيرة في السن ترتدي الحجاب ، كانت تحمل سطلًا من الأوراق لاستخدامه كمهاد ، وشعرنا بأنها بعيدة للغاية حتى أدركنا أن أقرب قرية كانت على بعد دقيقتين فقط سيرًا على الأقدام.

لعدة قرون ، حتى ظهور السفر الجوي ، توقف الجميع تقريبًا في ماديرا. عاش كولومبوس لفترة وجيزة في الجزيرة. توقف الكابتن كوك مؤقتًا للحصول على الإمدادات ، وأبحر إلى ريو دي جانيرو و Tierra del Fuego ، وانتهى بها الأمر بوضع العلم البريطاني في الشرق أستراليا . في الطريق إلى أمريكا وجزر الهند الغربية ، اشترى التجار والمستكشفون براميل ماديرا نبيذ واكتشفت أنها لا تنجو من رحلة بحرية فحسب: إنها تتحسن. تستمر الحموضة ، وتتعمق نكهات الجوز والكراميل. في عصر كان فيه النبيذ الذي يسافر عادةً يصل إلى الخل ، كان هذا أمرًا لا يصدق. وازداد ثراء سكان ماديرا بفضل مرونة نبيذهم.

في بلانديز واين لودج ، جزء من دير فرنسيسكان يعود إلى القرن السادس عشر ويحتل مبنى كاملًا بالقرب من واجهة فونشال البحرية ، مشيت أنا وزوجي ، كريج ، عبر غرف ذات عوارض خشبية ، خشبهم داكن مع تقدم العمر ، حيث ينضج النبيذ في براميل قديمة جدًا بحيث توظف بلاندي أربعة كوبرات داخلية للتعامل مع الإصلاحات الجارية. بعد متحف صغير وصف فخم من الأوعية الخشبية العملاقة ، وصلنا إلى غرفة تذوق.

أوضح كريس بلاندي ، الرئيس التنفيذي لشركة عائلته: 'لدينا ما يقرب من أربعة ملايين لتر من نبيذ ماديرا القديم هنا'. افتتح عام 2002 عرضًا Sercial ، المصنوع من أحد أصناف عنب ماديرا الخمسة. لم يكن حلوًا ، على الرغم من وجود نكهات التوفي والتفاح المطهي ، بالإضافة إلى حموضة الليمون. كما أنها لم تكن قديمة. على عكس أنواع النبيذ الأخرى ، فإن ماديرا تدوم إلى أجل غير مسمى تقريبًا. هناك ماديراس الباقية - غنية ، حلوة ومر ، صالحة للشرب تمامًا - تم صنعها في وقت قريب من وصول جون بلاندي من إنجلترا لتأسيس مصنع النبيذ الذي لا يزال يحمل اسمه. وكان ذلك في عام 1811.

ربما كنت عاطفيًا ، لكن يبدو أن ماديرا بأكملها تتمتع بالتنوع ، والرغبة في التفكير في طرق مختلفة للقيام بالأشياء ، والتي قد تكون إرثًا لاعتماد السكان التاريخي على الزوار. كانت هناك الأساليب الجليلة والحديثة للنبيذ. الفنادق مثل كينتا دا كاسا برانكا بنيت في quintas المعاد توظيفها و أو منازل مانور ، ومنتجعات فائقة المعاصرة مثل أجنحة ليه آت ذا كليف باي .

في بيت باستو داس إيراس ، سقيفة لا تشوبها شائبة في التلال شرق فونشال ، جربت espetadas و تُشوى أسياخ لحم بقري طري على نار مفتوحة ، ثم تُعلق على خطافات معدنية في كل طبق. كان هذا على النقيض تمامًا من الأطباق الحديثة في مجال ، وهو مطعم فونشال عصري للغاية مع مطبخ مفتوح وبار من الخرسانة المصبوبة. أكلنا نسخًا متطورة من التخصصات البرتغالية مثل bola de Berlim donut اللذيذ ، والذي عادة ما يكون حلوًا ولكنه مليء هنا بالكوريزو والفطر ويعلوه السكر البودرة.

مررنا من المدينة عربة قطار في التلال ، وفوق مصاطب الموز المحلي الصغير الحلو ، وفوق السلالم شديدة الانحدار المؤدية إلى المنازل المطلية باللون البرتقالي ، والتي يجب أن يتمتع سكانها عضلات أفخاذ ممتازة من كل هذا التسلق. في Pátio das Babosas ، مطعم متجدد الهواء أعلى التل ، توقفنا لتناول طعام الغداء - سمك التونة المحلي المشوي مع ميلهو فريتو و مكعبات من دقيق الذرة المقلية بالأعشاب. لاباس و يتم تقديم نباتات الليمون اللذيذة والمطاطية في قشرتها ذات الحواف المكشوفة بالزبدة والثوم وسلسلة من الليمون - وتحدق فوق المنحدرات. كان الجو أكثر برودة بشكل واضح هناك: تتجمع الغيوم حول هذه الجبال ، ثم تتكثف لتصبح مطرًا يتم توجيهه إلى مكان آخر عبر ليفادا. .

في هذه التلال بنى الأثرياء منازلهم الصيفية. أحد هذه الإقامة هو مونتي بالاس ماديرا ، وهو عقار مهيب تم تشييده لقنصل من القرن الثامن عشر وهو الآن موطن لأكثر من 750 ألف قدم مربع من الحدائق النباتية المليئة بالنباتات المحلية والمستوردة. يبدو أن البلاط البرتغالي المزخرف بشكل رائع ، والذي يبلغ من العمر حوالي 500 عام ، قد تم لصقه ، بشكل مقلق إلى حد ما ، على أوراق الشجر.

نزلنا في ممرات تصطف على جانبيها المساحات الخضراء المتشابكة والسراخس العملاقة ؛ ما بدا وكأنه أشجار نخيل دهنية نصف مدفونة كان في الواقع السيكاسيات ، أقدم عائلة نباتات البذور في العالم ، والتي ظهرت لأول مرة في السجل الأحفوري منذ حوالي 280 مليون سنة. أمام هذا المبنى الكبير ، لفت شلال متدرج العين إلى بحيرة مليئة بالأسماك وإلى المحيط البعيد.

بدا التلفريك وكأنه رفاهية عندما حان الوقت للنزول إلى الأراضي المنخفضة المشمسة عن طريق عربة مزلقة فقط في ماديرا. أدخلني رجلان يرتديان قوارب من القش وأحذية ذات نعل سميك إلى سلة خوص منجدة. لماذا النعال السميكة؟ تساءلت ، حيث أمسك كل عامل بحبل متصل بعربة النقل الخاصة بنا وركض إلى الأمام في طريق منحدر بشكل حاد كان يرتديه الزجاج الناعم من الرحلات السابقة. عندما نرفع السرعة ، قفز الاثنان على ظهرهما مثل راجل القدمين ، وحصلت على إجابتي: تلك الأحذية كانت مكابحنا الوحيدة.

لم يكن هناك مسار مخصص: كان على السيارات أن تتوقف من أجلنا ، لكن كان هناك عدد قليل. كانت السلة - التي كانت تستخدم في الأصل لنقل البضائع إلى أسفل المنحدرات - تدور بهذه الطريقة وذاك ، بالقرب من الخندق الموجود على جانب الطريق. لقد كانت مبهجة مثل رحلة في أرض المعارض ، وكانت أكثر إلحاحًا. لا مانع من الاعتراف بأنني صرخت.

كان الانتعاش سريعًا. لقد تجولنا في أراضي فندقنا الجميل ، Quinta da Casa Branca. كانت الحدائق مذهلة: أشجار المكاديميا الأسترالية ، وأشجار القرفة من سريلانكا مع لحائها المعطر ، والأزهار الأرجوانية لزهرة الأميرة ذات الأوراق الفضية الرائعة. على الشرفة الحجرية العريضة ، بينما كانت الشمس تغرب لفترة وجيزة على قمم الجبال ، جلسنا على لحم الضأن المقشر بالأعشاب مع الكسكس المحلي.

لم نرتشف نبيذ ماديران الشهير المحصن بل وردة زهرية عميقة ، مصنوعة من عنب تينتا نيجرا مول وأراغونيز ، والتي كما سنرى مباشرة في اليوم التالي في مصنع النبيذ كينتا دو باربوسانو ، تنمو على تلال مفاجئة يطل عليها برج جرس وحيد - كنيسة بلا كنيسة - ويبردها البحر الدائم.

كانت الجزيرة جميلة بشكل مذهل: فهي خضراء جدًا وشفافة تشبه حديقة عمودية ، وأشجار تتناوب مع مصاطب من الموز أو الكروم. أثناء قيادتنا للسيارة في جميع أنحاء الجزيرة ، كانت الشمس تنطفئ بين الحين والآخر بينما تنحط السيارة في نفق.

'نحن مثل الجبن السويسري ، مليئة بالثقوب!' قال سائقنا بمرح.

تفاوتت السماء من اللون الأزرق الداكن إلى الرمادي الغامق ، اعتمادًا على المكان الذي كنا فيه ، لكن المنحدرات الشديدة والزنابق الأفريقية الزاهية الزاهية التي تصطف على جانبي الطرق مثل الحشود المبتهجة ضمنت أنه حتى عندما كان الجو غائمًا ، لم يكن المشهد مملاً أبدًا. ذات صباح ، على قمة بيكو دو أرييرو ، ثالث أعلى قمة في الجزيرة ، شاهدنا الشمس تخترق ضبابًا أبيض متوهجًا أسفلنا مباشرة. كانت البداية المبكرة والمشي البارد القصير في الظلام ، والمغلفين بالبطانيات ومسكين الترمس من القهوة ، أكثر من يستحق أن يكون الجبل على ما يبدو لأنفسنا.

كيف غيرت تلك الأنفاق عبر التلال ، التي تم بناؤها منذ حوالي 30 عامًا ، الجزيرة! أصبحت الرحلات التي كانت ستستغرق إلى الأبد الآن سريعة: أكثر من ساعة بقليل لعبور ما يقرب من 35 ميلاً من ماديرا ، من شرق ماكيكو إلى بايل دو مار الصغير في الغرب ، حيث يمكنك أحيانًا رؤية الوميض الأخضر الأسطوري ، شعاع نادر من الزمرد يظهر في الأفق قبل غروب الشمس مباشرة.

على الرغم من أن وقت السفر كان ضئيلًا ، إلا أن تلك الرحلات القصيرة أعطتنا نافذة مهمة لمشاهدة المعالم السياحية وإحياء شهيتنا بين الوجبات. كان ذلك أمرًا حيويًا عندما تم إعداد وجبة الغداء على قمة التل من Quinta do Barbusano بواسطة المالك Tito Brazão وكان العشاء عبارة عن دورات متعددة في Galáxia Skyfood في الطابق السادس عشر من قصر سافوي ، فندق لامع تم افتتاحه في عام 2019. تناول الطعام بمهارة مع تقاليد ماديران. ال فريق و مأدبة تقليدية من لحم الخنزير المطهي والبطاطا الحلوة ، أعيد اختراعها على أنها تاكو ؛ كانت الحلوى عبارة عن موزة مسلوقة في الروم ومزودة برقائق رخوة.

في غضون ذلك ، مشينا فونشال - عبر ميركادو دوس لافرادوريس ، وهو سوق صاخب على طراز فن الآرت ديكو ، إلى قلعة ساو تياغو ذات اللون المغرة ، مع توقف في كنيسة صغيرة تم ترميمها حديثًا خصصها الصيادون لقديسهم الراعي ، بيدرو غونسالفيس تيلمو. هل قام بحماية عباده؟ أتمنى ذلك. في القرن السادس عشر ، غطوا السقف بلوحات تكريما له.

المزيد من أفكار الرحلات : أفضل 5 فنادق منتجعات في إسبانيا والبرتغال

كان هذا المبنى المتواضع تناقضًا صارخًا مع كاتدرائية فونشال المهيبة ، المبنية من الصخور البركانية ذات اللون الأحمر الداكن التي تم جرها أسفل الساحل من كابو جيراو ، أعلى جرف بحري في الجزيرة. إنها وفرة مذهلة من البلاط والرخام والطلاء وأوراق الذهب ؛ لا شبر من الداخل غير مزخرف. بدأت في تسعينيات القرن التاسع عشر ، وهي تشع بثروة وفخر جزيرة كانت أكبر منتج للسكر في العالم - على الأقل حتى أدرك البرتغاليون أن القصب المستخدم في إنتاج 'الذهب الأبيض' الخاص بهم سينمو بشكل أفضل بكثير في أحدث موقع استعماري. و البرازيل . أجبرت هذه الكارثة الاقتصادية ماديرا على إعادة التركيز على النبيذ ، تاركةً فقط ما يكفي من قصب السكر لصنع مشروب الروم الزراعي ، وهو أساس مشروب من الدرجة الأولى يُسمى poncha .

أفضل الأماكن لتجربة هذا الخليط هي أوكار الشرب الصغيرة التي تزدحم الشوارع الضيقة في قرية كامارا دي لوبوس لصيد الأسماك. في رقم الشريط الثاني ، بالكاد يوجد متسع للوقوف على المنضدة ، لكن الأمر يستحق القيام به لرؤية المالك Elmano Reis يدق شراب الروم مع عسل قصب السكر وعصير الليمون المحلي العملاق ، والعضلات في ساعده تقفز بإيقاع بينما كان يضرب ويدور mexilhote و أو عصا خشبية. كانت إجراءاته ستروي عطش المتجول في الصحراء ، لو كان هذا ماء - وهو بالتأكيد لم يكن كذلك في 100 دليل. كان الطعم لطيفًا بشكل خطير. قالت مرشدي سيليا ميندونكا: 'نشرب هذا في الشتاء عندما نشعر بالزكام'. بالتأكيد يعتبر العسل والليمون علاجًا عالميًا ، لكني تساءلت عما إذا كانت هذه الجرعة قد عالجت المصابين أو قضت عليهم تمامًا.

المشروبات في متناول اليد ، خرجنا من الباب الخلفي لأشعة الشمس المبهرة. رعاة الحانات المجاورة استرخوا على الطاولات وقوارب الصيد تتمايل أمامنا. لا عجب أنه عندما زار ونستون تشرشل الجزيرة ، ذهب هناك للرسم. مكث في قصر ريد ، فندق وردي ضخم على منحدر ، مصمم بأروع جانب منه مواجه للبحر. يُدار هذا العقار الآن بواسطة Belmond ، وقد تم تشييده في عام 1891 لإبهار الأجانب الأثرياء الذين وصلوا جميعًا حتى الستينيات عن طريق السفن - ثم تم نقلهم إلى الفندق في أراجيح شبكية.

تم إيقاف هذه الخدمة منذ فترة طويلة ، ولكن ريد مع البيانو الكبير والثريات ، والشاي الكريمي على الشرفة الأنيقة المتقلب التي تطل من خلال الحدائق الاستوائية المورقة باتجاه المياه ، لا يزال معقلًا للأناقة التاريخية. من المؤكد أن تشرشل قد شعر بأنه في وطنه ؛ جورج برنارد شو ، أيرلندي ، ربما أقل من ذلك ، على الرغم من أنه أخذ دروس التانغو. ('يعترف Shaw بتعلم Tango في ماديرا ، لكن ليس لديه وقت ولا شباب من أجله الآن' صدر عنوانًا في ال نيويورك تايمز في عام 1926.)

لقد ألقينا نظرة على الطرف الآخر من عملية صنع الروم أيضًا إنجينهوس دو نورتي ، المنتج الوحيد الذي لا يزال يستخدم الطاقة البخارية لضغط وتقطير قصب السكر ، في سقيفة واسعة مليئة بالحاويات النحاسية وآلات القرن التاسع عشر. كان المعدن كله مطليًا باللون الأزرق الفاتح ، وهو نفس لون الصبغة المستخدمة لتمييز الأنماط على المادة في صناعة تقليدية أخرى في الجزيرة ، وهي التطريز. ربما كانت مصادفة. أو ربما ، كان عمال ماديرا يعملون في الداخل ، سواء على آلات عملاقة أو على خياطة دقيقة في ورشة بوردال للتطريز ، أشتهي تذكيرًا بأن البحر في الخارج.

'اهلا ايها الوسيم!' همست مارجريدا سوزا ، حيث انزلق أول دولفين إلى جانب زورقنا البخاري. لقد تعجبنا بالفعل من القوس المظلم اللامع الذي أخبرنا به سوزا ، الذي درس علم الأحياء البحرية ، أنه ظهر حوت برايد ، ربما يبلغ طوله حوالي 40 قدمًا. تتبع الحيوانات ممنوع ، لذلك قام شخصان على منحدرات منفصلة بمسح المياه ودعوا لإبلاغ القبطان إلى أين يتجه. 'إذا رن الهاتف كثيرًا ، فهذه علامة جيدة!' شرحت.

رن الهاتف كثيرا. عندما حاصرتنا الدلافين ، انزلقنا في الماء ، متدليًا من الحبال لتقليل تناثر المياه. غطست رأسي في عالم فيروزي هادئ حيث بدا أن السكان ذوي المنقار يبتسمون بشكل مشجع ، عيونهم مخططة باللون الأسود ، على غرار كليوباترا. أم احتضنت طفلها ؛ رفاقهم في اللعب ، أسود وأبيض مع رقعة صفراء ، مغموسة ووردية. كنا نرتدي أقنعة ولكن لم نكن نضع بأنبوب التنفس ، وقد كنت مستغرقة للغاية لدرجة أن تذكر التنفس أصبح مصدر إزعاج.

بعد عودتنا إلى الشاطئ على مضض ، قضينا فترة ما بعد الظهر في وشاح والدان ، مزرعة عضوية مع مطعم بسيط بجانب الماء أسفل كابو جيراو الشاهق. أخذنا الراحة في غداء جميل - سمك غمد أسود ، تخصص محلي ؛ حصاد لاباس على الصخور بالخارج ؛ والخضروات من حديقة مالكة Catarina Vilhena Correia. لقد جربنا بالفعل منتجًا واحدًا غير عادي للغاية في هذا المكان: فراسكويرا 1993 الحمضية اللذيذة ، ماديرا عتيقة واحدة يجب أن يكون عمرها 20 عامًا على الأقل. تم صنع هذا الإصدار من مجموعة متنوعة قديمة من عنب Malvasia ، ويعتقد أنه فقد حتى تم رصد كرمة في ممتلكات Correia.

متعلق ب : البرتغال تزدهر - ولكن في هذه المدينة الساحلية الصغيرة ، تتحرك الحياة ببطء أكثر من أي وقت مضى

في اليوم التالي ، توجهنا بالسيارة إلى بورتو مونيز ، على الطرف الشمالي الغربي للجزيرة ، حيث تدفقت السيول من مياه البحر بشكل مثير في برك مجوفة من الصخور البركانية السوداء. كان الماء باردًا ولكن المنظر منحدرات مذهلة تترعرع على كل جانب ، وتنسكب الطحالب فوقها مثل تدفق الحمم البركانية - وبالطبع المحيط خلفها.

إنه يتدفق عبر كل ذكرياتي عن هذه الرحلة ، من المشي إلى النبيذ غير العادي الذي لم يكن ليوجد بدونه. كان هذا النبيذ هو كل ما أخذته معي إلى المنزل ، وهو ما يعني على الأقل أنه في أي وقت أحب ، يمكنني صب كوب من ماديرا المثلج ، مشروبًا مغرمًا بالسفر كما أنا ، بل وأكثر من ذلك ، ويتم نقلي لفترة وجيزة ، عبر تلك النكهات المميزة ، نعود إلى تلك الجزيرة المشمسة وبحرها المستدام.

الاستفادة القصوى من ماديرا

حيث البقاء

أجنحة ليه آت ذا كليف باي : يحتوي هذا الوافد الجديد الأنيق على 23 جناحًا. أجنحة من 708 دولار.

كينتا دا كاسا برانكا : واحة حديقة في قلب مدينة فونشال. الغرف من 230 دولار .

قصر ريد ، فندق بلموند : هذه الأيقونة الموجودة على قمة جرف من القرن التاسع عشر تتألق باللون الوردي. غرف من 966 دولار.

أين تأكل وتشرب

رقم الشريط الثاني : احصل على كأس من بونشا في أكثر عرين الشرب سحراً في كامارا دي لوبوس.

بيت باستو داس إيراس : مفصل متواضع بالقرب من فونشال مع أطباق كلاسيكية وإطلالات لا تضاهى. المقبلات 6 دولار - 12 دولار.

وشاح والدان : تحتوي هذه المزرعة العضوية في Quinta Grande على طعام ونبيذ محلي ممتاز. المقبلات 13 دولار - 46 دولار.

مجرة سكاي فود : في هذا المطعم في فندق سافوي بالاس ، يتناقض ديكور الديسكو الخفيف مع قائمة طعام متطورة. مقبلات من 24 دولارًا إلى 50 دولارًا.

مجال : اعثر على أجرة موسمية مدهشة في أكثر مطاعم ماديرا ابتكارًا. مقبلات $ 16- $ 66.

باحة داس بابوساس : قم بزيارة هذه البقعة الجبلية لتناول المأكولات البحرية الرائعة ومناظر مدينة فونشال. المقبلات 8 دولار - 24 دولار.

ماذا أفعل

بلانديز واين لودج : يقع Blandy's على الواجهة البحرية لـ Funchal ، وهو أحد منازل ماديرا الأكثر شهرة في الجزيرة.

بوردال: لا ينبغي تفويت نظرة على التطريز المعقد لمصنع فونشال ، وهو تقليد ماديرا.

إنجينهوس دو نورتي : معمل تقطير الروم هذا هو آخر بقايا صناعة قصب السكر التي كانت مهيمنة في ماديرا.

مونتي بالاس ماديرا : يمكن الوصول إلى الحدائق المورقة عبر التلفريك ذي المناظر الخلابة.

كينتا دو باربوسانو : جرب Aragonez في مصنع النبيذ هذا على الساحل الشمالي.

كيف تحجز

وقت VIP : الاتصالات العميقة عبر الجزيرة تجعل هذه الشركة هي الشركة التي تطلب حجوزات الرحلات.

ظهرت نسخة من هذه القصة لأول مرة في عدد أكتوبر 2021 من السفر + الترفيه تحت العنوان الأزرق الكبير.