يحصل الحقائق .

'مرحبًا بكم في أفضل مكان على وجه الله' ، هكذا قال الرجل الذي يقف خلف عجلة القيادة في سيارة أولدزموبيل الرمادية عام 1985. نحن نسير على طريق رفيع يمر عبر العشب الحلو الملتف والمستنقعات الداكنة باتجاه قبو فولاذي من المحيط. يجوب سرطان البحر المستنقع القرمزي بشباك الغطس ، والصيادون على قوارب الروبيان - تنتشر شباكهم على نطاق واسع مثل الملائكة. الأجنحة - نتف المحار اللؤلئي من النهر. بينما نتأمل النوافذ المفتوحة ، ترفرف بطانة سقف السيارة في النسيم وتتسرب الإنجيل من الراديو. بالكاد بعد خمس دقائق من جولتنا في جزر بحر كارولينا الجنوبية ، بدأنا نصدق القس.

لا يعني ذلك وجود أي سبب للشك في الواعظ المعمدان. لقد تم تصوره ورعايته في هذه الأرض المؤلمة والبرية والمائية في منتصف الطريق بين سافانا وتشارلستون. وُلِد 'جوزيف ب. براينت' ، ونشأ وهو يتحدث الإنجليزية ، لكنه اكتسب طلاقة في لغة 'جيتشي' و 'جولا' - لغات أجداد أجداده العبيد الذين عملوا في الجزر. مزارع الأرز - عندما كان طفلاً. الآن ، بصفته مبجلًا لكنيسة مقدونيا المعمدانية الثالثة في بيرتون (إحدى ضواحي بوفورت) ، غالبًا ما يلقي خطبًا بلغات بلدته المنخفضة المكتسبة. يقول القس: 'كانت جدتي جولا بدم كامل ، وكان جدي أيرلنديًا ، وقد التقطت Geechee من العيش في بوفورت'.

ذات صلة: فنادق في تشارلستون

إنه يتحدث إلى أربعة منا ممن سجلوا في جولات 'Step-On Gullah Tours' - 'Step-On' كما هو الحال في ، سوف 'يصعد على متن الحافلة السياحية الخاصة بك' إذا كنت بحاجة إليه. (بخلاف ذلك ، سيأخذك في جولة في سيارته Oldsmobile.) إنه يوم السبت ، يوم جيد لركوب الخيل مع القس ، لأنه نادرًا ما يقوم بجولاته أيام الأحد ، أو إذا تعارض أحد مع حفل زفاف أو جنازة. اليوم لديه جنازة بعد نزهة ، وهذا هو السبب في أنه يرتدي قبعة سوداء ورائحة بعد الحلاقة.

يقول القس إن إجراء الجولات المحلية لم يكن فكرته. في الواقع ، بدأ العمل قبل عام فقط لأن الجميع ظلوا يطلبون منه شرح ثقافة جولا الغنية والغامضة في جزر بحر كارولينا الجنوبية. يأتي معظم زبائنه من بوفورت وجزر البحر. بوابة. غالبًا ما يُطلق عليها اسم 'تشارلستون الصغير' ، تتمتع بوفورت بكل جاذبية تلك المدينة ، بدون كل الضجيج. تجول على أرصفة بيوفورت وستشعر بالذكاء الجنوبي ، والتوازن الذي يأتي بجمال طبيعي كثيف ، وتاريخ استعماري ملون ، وتدفق ثابت للأموال. يتم غسل القصور الجورجية واليونانية ذات النهضة اليونانية البيضاء النقية ، وتبكي الطحالب الإسبانية من أشجار البلوط ، وتمتلئ أشجار ماغنوليا بأغنية العصافير.

ليس من المستغرب أن يعشق صانعو أفلام هوليوود بوفورت. كانت منازلها وحدائقها الرسمية وحدودها النهرية والمستنقعات المالحة والسماء ، السريالية والسينمائية للغاية ، خلفية لأفلام من كل الأنواع ، من الفرحة الكبرى ل جي. جين . يحب عشاق السينما أيضًا جزر البحر ، التي تبدأ على بعد رحلة قصيرة بالجسر من بوفورت - لكن لا يمكن أن تكون أقل شبهاً بها.

نشعر بالفرق على الفور عندما نركب مع Rev عبر جزيرة سانت هيلينا ، ونبحر في 'الطريق الصعب' ذي المسارين (اجعل هذا 'الطريق الممهد' لليانكيز في السيارة). ومضات من تيار جنوبي ناعم منذ زمن بعيد عبر النوافذ: منازل ريفية تطل من غابات الصنوبر ، أطفال يلعبون في حقول الزهور البرية ، مزارعو جولا يبيعون الكرنب والذرة من الشاحنات الصغيرة. أسواق المأكولات البحرية بحجم علبة الثقاب على جانب الطريق تعلن عن الروبيان 'وجهاً لوجه'. ينحرف القس على طريق مغلف بالطين ليرينا إحدى جزر البحر. العديد من مزارع عائلة جولا - مزارع الأرز والقطن السابقة عمل جولاس كعبيد ، ثم حصلوا عليها بعد الحرب الأهلية. نتوقف عن الدردشة مع الأشخاص الذين يتعرفون على القس ، لكن لا تتم دعوتنا للحضور. (الطريقة الوحيدة لرؤية ما بداخل منزل مزرعة هي القيام بجولة أخرى ، ينجو حوض آيس ريتشارد ، أعلى نهر Ashepoo إلى Bonnie Doone Plantation. القصر الذي تبلغ مساحته 10000 قدم مربع ، والذي تم بناؤه عام 1931 ، هو نسخة طبق الأصل من المنزل الجورجي الأصلي ، والذي أحرقه الجنرال شيرمان على الأرض خلال مسيرته عام 1865 إلى البحر.)

بعد الحرب الأهلية ، تم التخلي عن Gullahs في الجزر التي ألقيت قبالة ساحل كارولينا لأن الأرض كانت تعتبر عديمة القيمة. يقول القس: 'لم تكن هناك جسور ، وكان البعوض كثيفًا لدرجة أنها ستحمله بعيدًا'. لقد حافظ هذا الهجر والقرن الذي تلاه من العزلة على لغة الله وثقافته وأسلوب حياته اليومي. تعيش العائلات لأجيال في نفس المزرعة ، وتزرع الكثير من طعامها ، وتقطف العشب الحلو لصنع السلال ، وتحضر منازل المدح المكونة من غرفة واحدة لأسلافهم من العبيد ، حيث يتم تنسيق الترانيم في Gullah و Geechee. ووفقًا للقس ، فإن Geechee 'هي ما تتحدث عنه الأنواع المذكورة - سكان البر الرئيسي من بوفورت وتشارلستون - بينما يتحدث غولا من قبل الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون في جزر البحر.' ومع ذلك ، فإن اللغويين يعتبرون جلا وجيتشي اسمين لللهجة نفسها - والتي تبدو للأذن غير المدربة مثل اللغة العامية للجزيرة التي تتخللها اللغة الإنجليزية في الحقبة الاستعمارية.

جولا كما يقول القس ، يأتي من لغة غرب إفريقيا ويعني 'شعبًا باركه الله'. يعتقد إلين سكوت ، الشريك في ملكية معرض Red Piano Too في سانت هيلانة ، أنهما كذلك. عندما وصلت موطن فرجينيا إلى جزر البحر قبل 25 عامًا ، 'أذهلها ثراء فن جولا.' كانت مندهشة بنفس القدر لأن هؤلاء الفنانين العصاميين لم يكونوا معروفين على نطاق واسع. خلال الستينيات ، جعلهم 'مارتن لوثر كينغ جونيور' يلفت انتباه الجمهور من خلال الحملات من أجل حقوقهم في مركز بنسلفانيا في سانت هيلينا. تأسس مكان التجمع الثقافي هذا في عام 1862 من قبل الكويكرز المتحمسين لتعليم العبيد الأفارقة المحررين. أكواخها الخشبية البيضاء محتضنة بالأذرع الشبحية لأشجار البلوط الحية. 'الأرض المقدسة' ، هذا ما صرح به القس ، مشيرًا إلى كوخ في الغابة بني كمخبأ للملك بعد أن تلقى تهديدات بالقتل. (تم اغتياله قبل أن يتمكن من البقاء هناك).

يقول سكوت ، الذي افتتح Red Piano Too في عام 1992 ، إن مركز Penn لا يزال شريان الحياة لمجتمع Gullah ، مكانًا لحفلات الزفاف والخلوات الكنسية. إنه أيضًا المكان الذي يتعلم فيه الفنانون الشباب كيفية تقليد محيطهم. يعكس الكثير من الأعمال الفنية الجذابة في معرض سكوت روعة جزر البحر ، ولا سيما ظلال النوافذ والجداريات المصنوعة من القصدير للراحل سام دويل. تم رسم صوره لشخصيات محلية - طبيب فودو ، وقادة روحيون ، وعاهرات - في فناء منزله في سانت هيلينا. وجد دويل صعوبة في الحصول على قماش ، وعمل على أي سطح يمكنه إنقاذه. والآن تصل تكلفة كل لوحة جدارية من القصدير إلى 20 ألف دولار وتباع جنبًا إلى جنب مع كتب العملاق الأدبي بات كونروي في البلاد المنخفضة.

كونروي ، مؤلف كتاب سانتيني العظيم و أمير المد والجزر ومؤخرا موسيقى الشاطئ ، عاش في جزر البحر عندما كان مراهقًا ودرّس لاحقًا في مدرسة بوفورت الثانوية. يلجم نثره ألغاز هذه الجزر ، ويثير أحاسيس لا توجد في أي مكان آخر. في أمير المد والجزر يكتب: 'تنفس بعمق ، وأنت. . . تذكر تلك الرائحة لبقية حياتك ، الرائحة الجريئة الخصبة لأهوار المد والجزر الرائعة والحسية ، ورائحة الجنوب في الحرارة ، ورائحة مثل الحليب الجديد ، والسائل المنوي ، والنبيذ المسكوب ، وكلها معطرة بمياه البحر.

في هذه الأيام ، يكتب كونروي من منزله الشاطئي في جزيرة فريب ، وهو ملاذ غير معروف ينجرف بعيدًا عن نهاية سلسلة الجزر. تم تطويره لأول مرة في عام 1961 مع عدد قليل من الأكواخ ، وتخرج مجتمع جزيرة فريب إلى منتجع للجولف والتنس يضم مئات المنازل باهظة الثمن والعديد من الحانات النوادي على المحملات. يقول السكان المحليون إن كونروي يتجنب حشود النادي ويفضل المشي الانفرادي على الشاطئ. لكنه بالتأكيد لا يمكنه المساعدة في ملاحظة أن فرق الإنتاج في هوليوود تصوّر على الجزر - خاصةً عندما يقومون بتصوير نسخ الأفلام من كتبه.

في عام 1990 ، ظهرت باربرا سترايسند ونيك نولت للتصوير أمير المد والجزر ، والتي كانت مشكلة كبيرة في جزر البحر. منذ ذلك الحين ، جاء نجوم هوليوود إلى هنا للعمل واللعب ، وقليل من سكان الجزر يزعجهم. في الواقع ، متى فورست غامب تم تصويره في سانت هيلينا ، وجزيرة الصيد ، وجزيرة فريب ، وكانت أكبر شائعات تدور حول أن توم هانكس تناول برجر روبيان. على وجه التحديد ، أحد برغر القريدس 'هيلدا جاي أبتون'.

لمدة 23 عامًا ، كانت أبتون وزوجها بوب يقدمان برجر الروبيان وبطاطا البطاطا الحلوة والشاي الحلو في Shrimp Shack في سانت هيلينا. مفتاح البرجر ، رقم واحد ، هو استخدام الروبيان الذي تم صيده للتو من شركة Gay Fish Co. (المملوكة لهيلدا وإخوتها). والثاني ، جعلها كما يفعل الصيادون المحليون لسنوات - وهي 'ضرب الروبيان بقاع زجاجة كوكاكولا' ، كما تقول هيلدا.

بدلاً من التوقف لتناول جمبري Hilda ، يأخذنا Rev إلى مقهى Gullah Grub لطهي Gullah التقليدي - الدجاج المشوي ، والكرنب الخضر ، وفطيرة البطاطا الحلوة. يقع كوخ الصفيح في 'وسط مدينة' سانت هيلانة ، وهو تقاطع ثلاثي الاتجاهات بجوار فندق Royal Frogmore Inn. شخص ما يقول إن الأمر يبدو كما لو أننا عدنا في الخمسينيات. ولكن بمجرد أن يُظهر لنا القس شواهد القبور لمالكي مزارع ما قبل الحرب الأهلية ، على الجانب الآخر من الطريق من قبور عبيد جولا التي لا تحمل أية علامات ، ندرك أنها تشبه إلى حد كبير عام 1850.

في معظم أنحاء الجنوب ، هلكت الثقافة الأفريقية مع العبيد. ولكن في جزر البحر ، ظلت على قيد الحياة بقوة من قبل نساء مثل Marquetta L. Goodwine ، التي أقرتها الأمم المتحدة 'ملكة جولا'. يقول القس 'لقد تحدثت حتى أمام الأمم المتحدة في جنيف'. تسافر 'كوين كويت' ، كما تُعرف محليًا ، عبر البلاد ، وتنشر حبها لحياة 'جولا' من خلال أداء ما تسميه العروض 'التاريخية الموسيقية' باللغتين الإنجليزية و Gullah.

امرأة أخرى ، ناتالي دايس ، تشارك فن وثقافة جولا من خلال ورشة عمل السيدة ناتالي في سانت هيلينا. يصطف الخيش المزخرف بالباتيك على الجدران ، وأرضيات المعرض والاستوديو مطلية باللون الأزرق السماوي ومزينة بالسلاحف والأسماك. تحتوي الأرفف على شموع مصنوعة محليًا ، وإطارات منسوجة من ألياف الموز والأناناس ، وعصي المطر الأفريقية ، وديدجيريدو الأسترالية. في الغرفة الخلفية ، توضح دايس للأطفال كيفية صنع الأساور باستخدام الكريستالات والخرز الخزفي الأفريقي - نموذجي لمشهد من صورتها جزيرة جولا جولا عرض على Nickelodeon ، والذي انتهى العام الماضي.

لكن مؤيدي الثقافة مثل دايس وجودواين قد لا يكونون كافيين للحفاظ على جزر البحر ، كما تقول حريية أسار ، مالكة مقهى نو بورك. منذ أن انتقل مواطن جورجيا إلى سانت هيلانة قبل ست سنوات ، تم بيع 30 في المائة من الجزيرة. تقول: 'يأتي المطورون بالمال ، لذلك لا يتعين عليهم حتى التعامل مع البنوك'. كثير من الناس في حالة إنكار ، لأن الأرض كانت في نفس العائلات منذ أجيال. لكني أشعر بالخوف. تضيف أسار أنها قد تتعرض لضغوط في وقت ما 'للبحث عن انسحاب من هذا التراجع'. في غضون ذلك ، يزدهر مقهى الأطعمة الطبيعية ومعرض الصور الأفريقي في سانت هيلانة. يستمتع المسافرون بالاسم (لا يوجد 'لحم خنزير' في القائمة) يجدون كريول الروبيان وشرائح الجوز وحساء البامية وكركديه المصنوعة من قطع الزهور المجففة والنعناع وشراب القيقب وعصير الليمون الطازج. بعد الغداء ، يمكنهم البحث في السلال والطبول والفساتين المنسوجة من السنغال وغانا ونيجيريا ، أو تصفح الكتب عن الثقافات الأفريقية وثقافات العالم الأخرى في متحف مكتبة Afrikan Universal Library الذي يضم 3000 مجلد.

من المقهى ، يمكنك المشي بسهولة إلى Ibile Indigo House ، حيث يقوم متدرب المنسوجات النيجيري Adesola Falade بتسخين الشمع للباتيك في مقلاة كهربائية. تقليدي ، واضح ' ه -be-lay ، 'هو مصطلح يوروبا' لأولئك الذين هم رسل أسلافنا. ' يتردد صدى الرسائل هنا من الصور المعقدة لحياة القرية الأفريقية - المواسم والحصاد والولادات والوفيات - التي تُصوَّر على الأقمشة البراقة وأغطية المصابيح والسجاد.

في النافذة الأمامية للاستوديو والمعرض ، تجلس الحمام الأبيض داخل قفص حيث تشرح أريان كينغ كومر ، المديرة الفنية لـ Ibile ، كيف يتم إنشاء أنماط الصبغ عن طريق إذابة كل شيء من شعيرات المكنسة إلى ريش الدجاج. ترتدي King Comer شعرها في شكل مجدل ولها أربطة منحوتة على الأصابع ملطخة باللون الأزرق من الصبغة. كانت طوال الصباح في مدرسة ثانوية تدرس فن النيلي ، تمامًا كما تفعل في Ibile. نشأ كينج كومر في فرجينيا ، وانتقل إلى ديترويت عام 1974 ودرّس الفنون الفنية. في عام 1992 ، منحتها الأمم المتحدة منحة لدراسة تقليد صبغ النيلي في نيجيريا.

لقد غيرت رحلة الحج التي استمرت ثلاثة أشهر عمل الملك كومر وحياتها. أثناء وجودها في نيجيريا ، تم تذكيرها ببرنامج تلفزيوني وثائقي شاهدته بنات الغبار التي صورت جزر البحر ماضي غزير النمو النيلي. بعد أقل من عامين ، انتقلت إلى سانت هيلانة وبدأت العمل مع المزارعين لإحياء الصناعة. أحضرت صباغين نيجيريين لتعليم مهاراتهم القديمة. وبدأت تتلقى مكالمات من جاب ؛ لقد أرادوا شراء تصميماتها الأثيرية كرسومات تخطيطية للأقمشة الخاصة بهم. منذ عام 1994 ، قامت بتزويد Gap بصور للقمصان والتنانير وطبعات صبغ التعادل. وفي العام الماضي ، ابتكرت 50 تصميمًا لـ Mavi Jeans ، دار تصميم تركية وصلت مؤخرًا إلى أسواق الولايات المتحدة العصرية.

تنسب كينغ كومر الفضل إلى محيط جزر البحر في تغذية إبداعاتها. في الواقع ، اختارت الاستوديو الخاص بها في عام 1940 لقربه من 'الأرض المقدسة' التي يتحدث عنها Rev في مركز Penn. تتذكر أول مرة لها في المنطقة: 'كانت لدى بين هذه القوة'. 'نظرت إلى تلك السنديان الحية القديمة ، وفكرت ، في أي مكان به هذا السحر ، يمكنني أن أعيش بقية حياتي.'

في المقعد الخلفي الفسيح في Oldsmobile ، يحلم ثلاثة منا بما سيكون عليه الانتقال إلى جزر البحر. يتخيل زوجان من نيوجيرسي فصول الشتاء الأكثر دفئًا ، والمأكولات البحرية الطازجة ، وأسلوب حياة أبطأ ولطيفًا متجذرًا في التاريخ الأمريكي ومربوطًا بالمد والجزر. أتخيل بات كونروي ، أمير المد والجزر الأصلي ، يكتب من شرفته المغطاة بالفرز ولا يوجد شيء سوى المستنقعات والسماء الجنوبية تمتد إلى ما لا نهاية. يضحك القس ويؤكد لنا أننا لسنا أول من يشعر بهذه الطريقة تجاه وطنه. يقول: 'السياح مفتونون جدًا ببساطة هذا المكان ، لدرجة أنهم يغيرون أحيانًا عناوينهم'.

الحقائق
كارولينا الجنوبية

بوفورت هي نقطة الوصول إلى جزر البحر ، لكن الزوار يطيرون عمومًا إلى سافانا أو تشارلستون ، ثم يسافرون من أي من المطارين. يعد كل فندق ومطعم تقريبًا ذو قيمة جيدة هنا ، ومع وجود خريطة وقابل للتحويل ، يمكنك التنقل في المنطقة بسهولة.

المنتجعات و INNS
كرافن ستريت إن 1103 شارع كرافن ، بوفورت ؛ 888 / 522-0250 أو 843 / 522-1668 ، فاكس 843 / 522-9975 ؛ www.cravenstreetinn.com ؛ يتضاعف من 125 دولارًا. يلمع هذا المنزل الفيكتوري الذي يعود تاريخه إلى عام 1870 بأرضيات من خشب الصنوبر والقوالب المعقدة والبياضات الفاخرة. وجبات الإفطار ، التي تقدم على الشرفة ، متسامحة (بيض بنديكت ، بسكويتات الوفل البقان) ؛ في فترة ما بعد الظهر ، الشاي بانتظارك في الصالون المليء بالتحف.
كوثبرت هاوس إن 1203 شارع الخليج ، بوفورت ؛ 800 / 327-9275 أو 843 / 521-1315 ، فاكس 843 / 521-1314 ؛ www.cuthberthouseinn.com ؛ يتضاعف من 145 دولارًا. الثريات الفينيسية ، وحبيبات الجبن للإفطار ، وغرف الضيوف الأكثر راحة - هذا القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر به كل شيء.
منزل بوليو 3 شيفيلد كورت ، جزيرة كات ؛ هاتف وفاكس 843/770-0303 ؛ www.beaulieuhouse.com ؛ يتضاعف من 125 دولارًا. مكان مبيت وإفطار متجدد الهواء ومرحّب يبلغ من العمر عامين مع موقع مثالي للبطاقات البريدية في Chowan Creek.
منتجع جزيرة فريب 1A شارع تاربون ، جزيرة فريب ؛ 800 / 845-4100 أو 843 / 838-3535 ، فاكس 843 / 838-9079 ؛ www.frippislandresort.com ؛ يتضاعف من 125 دولارًا. Fripp ، أكثر جزر البحر تميزًا (كما هو الحال في ، فقط المقيمين والضيوف الذين يتجاوزون البوابة) ، هو مجتمع نادي ريفي حيث يذهب حشد preppy في البر الرئيسي للاسترخاء.

البوتيكات والصالات
البيانو الأحمر أيضا معرض الفنون 870 Sea Island Pkwy. ، جزيرة سانت هيلينا ؛ 843 / 838-2241.
ورشة السيدة ناتالي 802 Sea Island Pkwy. ، جزيرة سانت هيلينا ؛ 843 / 838-4446.
Ibile Indigo House 869 Sea Island Pkwy. ، جزيرة سانت هيلانة ؛ 843 / 838-3884. Juxtaposition 720 Bay St.، بوفورت؛ 843 / 521-1415. يعرض أروع بوتيك بوفورت حقائب رائعة من الخرز من الهند ، وأقراص بوتومايو CD ، وبيوت الطيور ذات الأسقف النحاسية المصممة من خزائن المطبخ.

مطاعم
روبيان شاك 1929 Sea Island Pkwy. ، جزيرة سانت هيلانة ؛ 843 / 838-2962 ؛ غداء لشخصين 20 دولارًا.
مقهى جولا جروب 8 77 Sea Island Pkwy. ، جزيرة سانت هيلينا ؛ 843 / 838-3841 ؛ غداء لشخصين 20 دولارًا.
لا يوجد مقهى لحم الخنزير 847 Sea Island Pkwy.، جزيرة سانت هيلانة ؛ 843 / 838-4379 ؛ غداء لشخصين 25 دولارًا.
بوفورت إن 809 شارع بورت ريبابليك ، بوفورت ؛ 843 / 521-9000 ؛ عشاء لشخصين 70 دولار. النبيذ الرائع والمأكولات الراقية المقدمة في غرفة مع الستائر المخملية وجدران الماهوجني المنحوتة.
بيسترو 205 205 شارع ويست ، بوفورت ؛ 843 / 524-4994 ؛ عشاء لشخصين 64 دولار. اذهب في أيام الجمعة ، عندما يعزف الموسيقيون بينما ينغمس رواد المطعم في التونة المشوية أو لحم العجل المقرمش على السبانخ بيستو لينجويني.

الحدائق والمستنقعات
حديقة جزيرة الصيد الحكومية 2555 Sea Island Pkwy. ، جزيرة الصيد ؛ 843 / 838-2011. تعلم كيفية السلطعون مثل أحد سكان جزر البحر في لقاء السلطعون الأسبوعي بالمنتزه (يتم توفير الشباك والطعم). الحديقة ، التي تبلغ مساحتها 5000 فدان من المستنقعات وغابات الصنوبر ، لديها أيضًا رحلات التجديف بالكاياك وجولات منارة 1889.
مزرعة الكاياك 1289 Sea Island Pkwy. ، جزيرة سانت هيلانة ؛ 843 / 838-2008. يقود المرشدون مجموعات التجديف عبر مستنقعات المد والجزر إلى مصبات الأنهار المليئة بالجمبري والجزر النائية البيضاء ذات البلشون الثلجي.

جولات
رحلة القس ستيب أون جولا تورز 843 / 838-3185 ؛ 20 دولارًا للشخص الواحد في جولة مدتها ثلاث ساعات في جزر البحر.
هروب حوض 'آيس' من 'كاب' ريتشارد 843 / 766-9664 ؛ 65 دولارًا لرحلة بحرية لمدة نصف يوم ، بما في ذلك الغداء. يقوم ريتشارد مارتن ، وهو مواطن ريفي منخفض ، بمناورة مركبته الشراعية التي يبلغ ارتفاعها 19 قدمًا في الماضي المناظر الطبيعية الغنية بالحياة البرية ومزارع الأرز السابقة ، بما في ذلك مزرعة بوني دون التي أعيد بناؤها.