تقول غابرييل دا براتو إنني أسير كل يوم في الكروم ، مشيرًا إلى أوراق الشجر الخصبة المحيطة بنا. كل حواسي متورطة. أنا أنظر ، أشم ، ألمس ، أستمع ، أتذوق. أنا أجري محادثة مع الطبيعة. أنا في وئام مع الأرض.
المشي في الكروم ليس الطريقة الوحيدة التي ينسجم بها صانع النبيذ الباطني مع الأرض. من وقت لآخر ، يغنيهم ببعض الحانات من ترومبون الجاز أيضًا.
نحن نقف على منحدر تل في Podere Còncori ، كرم صغير ديناميكي حيوي يقع في ركن من أركان توسكانا لا يشتهر كثيرًا بنبيذها. في الواقع ، المنطقة غير معروفة على الإطلاق. لكن المنتجين مثل Gabriele قد يغيرون ذلك ، من خلال جذب المسافرين الذين يتطلعون إلى الهروب من حشود كيانتي وفتح طريق جديد في المنطقة الشعبية.
في أعماق الروافد الشمالية الغربية لتوسكانا ، يوجد واد مخفي لا يزال أحد أكثر المناطق غير المستغلة في إيطاليا. لا توجد آفاق كلاسيكية لصفحة التقويم - لا توجد حقول عباد شمس شاسعة أو صفوف متموجة من العنب في الأفق. وبدلاً من ذلك ، فإن التلال الحرجية شديدة الانحدار والريف الأخضر محاط من جانب بجبال Apuan Alps - التي شحذت رخامها Michalangelo في روائع - و Apennines على الجانب الآخر تحدد وادي Serchio البري.
في جميع أنحاء المنطقة المعروفة باسم Garfagnana ، تنتظر قرى القرون الوسطى بحجم الجيب والموجودة في سفوح التلال الوعرة الاستكشاف. الأسواق الأسبوعية تتسرب من الفطر بورسيني وعسل الأكاسيا المقدد بيرولد السلامي والمعكرونة المصنوعة من الدقيق المطحون من الكستناء الممتلئة بالمنطقة. يقوم صانعو النبيذ الحيويون مثل Gabriele برعاية كرومهم بالتزامن مع مراحل القمر.
كاتدرائية بارجا في توسكانا الائتمان: جينا ديكابريو فيركسي
تنتهي سيارة الأجرة بممر طويل تصطف على جانبيه أشجار الزيتون وتحوطات اللافندر المورقة وتوصيلي إلى منتجع وسبا رينيسانس توسكاني. تطفو على تلة داخل Il Ciocco Estate التاريخية ، وشرفة الفندق الواسعة والجدران المشرقة ذات اللون الوردي السلمون والتي تتساقط مع مجموعات من الوستارية تجعلك تشعر وكأنها فيلا إيطالية أنيقة.
من شرفتي أستطيع أن أرى بلدة بارغا القديمة ، مبانيها ذات الألوان التوسكانية - الكريمية ، والمغرة ، والصدأ - تتوهج في ضوء الشمس بعد الظهر ، والجبال في الخلفية مغطاة بغطاء من السحاب. لقد كنت أسافر لما يقرب من 17 ساعة ولكن أسطح المنازل المصنوعة من الطين في البلدة الصغيرة والأزقة المرصوفة بالحصى تلوح في الأفق ، وهي مكالمة لا يمكنني رفضها.
هكذا أجد نفسي أركب جولة مع جورج ميدلجي ، المدير الاجتماعي لعصر النهضة ، الذي دفعني من Il Ciocco في ميني كوبر من ابنته ووضعني بجانب مدخل مركز Barga الذي يعود إلى القرون الوسطى مع موجة من سيجاره ووعد بالعودة بعد أن يقوم ببعض المهمات.
قد يكون جورج من أكبر المعجبين في المنطقة. في عصر أصبحت فيه كلمة 'أصيلة' مبتذلة ، لا يزال الوصف صحيحًا في وادي Serchio. هذا ال حقيقة أخبرني جورج ، توسكانا ، وهو يرفع السيارة الصغيرة حول المنحنيات العمياء بينما يشير في نفس الوقت إلى المنظر ويطلق بوقه تحذيرًا للسائقين القادمين. هذه الجبال ، النكهات القديمة بورغي القرى . إنها ركن نادر وأصيل. يعيش شعب Garfagnana بالطريقة القديمة.
تفتح السماء بعد لحظات من عبوري بورتا ريالي ، إحدى بوابتين متبقيتين تؤديان عبر تحصينات المدينة القديمة. انطلقت على طول Via Mezzo إلى ساحة صغيرة وانتظرت الخروج من انفجار السحب تحت رواق من الحجر وعوارض خشبية في Caffé Capretz ، وأحتسي Campari والصودا بينما يتدفق المطر على مائدتي ورفرف العلم الإيطالي في النسيم. على الجانب الآخر من الطريق في دا أريستو ، تغني مجموعة صغيرة على جيتار يعزف على لحن روك أمريكي كلاسيكي. ليس لدي أي خريطة ولا خطة - ولا يلزم أيضًا التجول في أزقة بارغا التي تعود إلى القرون الوسطى.
الرطوبة التي خلفها المطر تزيد من حدة الرائحة الطباشيرية لأحجار القرون الوسطى وأنا أتنفس بعمق على مر القرون وأنا أتبع مهجورة الأزقة دائمًا صعودًا إلى كاتدرائية Duomo San Cristoforo ، كاتدرائية Barga's Romanesque. إن الوقوف بجانب الكنيسة الشبيهة بالقلعة ، بمروجها المورق والساحة المطلة على التلال الخضراء في Apennines ، تشعر وكأنك في المرتفعات الاسكتلندية أكثر من تلال توسكان. حقيقة ربما تكون مناسبة بالنظر إلى أن Barga ، مع أكثر من نصف سكانها يدعون روابط عائلية مع اسكتلندا ، تعتبر المدينة الأكثر اسكتلندية في إيطاليا.
على الرغم من أن المدينة تنبض بالحياة بضع مرات كل عام عندما تستضيف مهرجانات موسيقى الجاز والأوبرا الصيفية ، إلا أن لدي اليوم مدينة Barga - شوارعها وكاتدرائيتها ومناظرها - كل ذلك بنفسي ، ودرجة من العزلة لزوار توسكانا التلال الأكثر شيوعًا. نادرًا ما يحدث ذلك.
في طريق عودتنا إلى Il Ciocco ، ذكرت لجورج أنني نسيت شراء جبنة بارميزان. بعد ثوانٍ ، يتأرجح السيارة إلى الرصيف ويقطع الاشتعال ، واصفًا أن هذا هو المكان الذي تحصل فيه على الأفضل جبن بارميزان في كل إيطاليا! وهو يختفي في متجر عبر الشارع. دخلت على كعبيه ووجدته بالفعل في محادثة متحركة مع الرجلين المبتسمين ذوي الشعر الرمادي خلف المنضدة.
لأكثر من 100 عام ، عملت Alimentari Caproni على توفير مطابخ عائلة Barga واليوم ، يترأس الأخوان Agostino و Rico السوق الإيطالية المثالية. بينما كان جورج يغني تسبيحه ، انشغل الإخوة بأنفسهم بـ جبن بارميزان . رأى ريكو اثنين من أسافين من رغيف توسكان كثيف وستائر كل منها بشرائح ورقية رفيعة من بروسسيوتو الوردي - وجبة خفيفة لي أنا وجورج للاستمتاع بها أثناء تصفح الأواني. أختار كيسًا كبيرًا من قطع الأراضي الثمينة فارو ، وهي حبة قديمة تعتبر العنصر الرئيسي في النظام الغذائي الروماني ، ويقوم أغوستينو بالتلاعب باستخدام جهاز ختم الفراغ للحفاظ على كيلوغرام من الجبن في رحلته إلى نيويورك.
كنيسة جومبيرتو ، توسكانا ، إيطاليا الائتمان: جينا ديكابريو فيركسي
في وقت مبكر من صباح اليوم التالي شرعت في استكشاف جانب Garfagnana الوعر. في السنوات الأخيرة ، صنعت المنطقة اسمًا لنفسها في سوق رحلات المغامرات في إيطاليا ، حيث تقدم كل شيء بدءًا من التجديف في المياه البيضاء في نهري سيرشيو وليما إلى الرحلات الدائرية. عبر فيراتا - الطريق الحديدي - عبر Apuan Alps. أختار أن أسلك مسارًا لطيفًا في البرية في المنطقة ، وأمشي لمسافات طويلة في سينك بورغي ، وهي رحلة قصيرة بطول 10 كيلومترات تربط خمس قرى قديمة وسط غابات الكستناء العميقة ومروج جبال الألب الخضراء.
قابلت أليس بونيني ، دليلي في الصباح ، في Agriturismo Pian di Fiume ، وهي مزرعة تديرها عائلة تمثل أولى القرى الخمس. نحن نتبع Sentieri della Controneria - حلقة ملتوية من الممرات الجبلية اشتعلت فيها النيران من قبل ماعز Garfagnina والمزارعين الذين رعاهم - الرحلات بجانب الجداول وصعودًا في مسار صخري. خرجنا من الغابة ، ودخلنا غوزانو ، الجيب الثاني الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى ، والذي يعود تاريخه إلى عام 777. لقد ملأت زجاجة المياه الخاصة بي عند نافورة حجرية مدسوسة في جدار في شارع واحد في غوزانو ، وتبنينا رفيقًا للكلاب يُدعى جاك الذي يهرول بجانبنا لما تبقى من مشيه في الغابة.
بصرف النظر عن الكلب ، نلتقي بعدد قليل جدًا من الآخرين ، على الرغم من أن كل قرية صغيرة تحمل علامات الحياة. إبرة الراعي الحمراء الساطعة والآذريون المسكوبون من أواني التراكوتا التي تبطن السلالم ، والأبواب المؤدية إلى المنازل الحجرية ترتدي معاطف لامعة من الطلاء ، وتبدو الشوارع المرصوفة بالحصى المغطاة بالطحالب منجرفة حديثًا. في جومبيرتو ، دخلت إلى الداخل لإلقاء نظرة خاطفة على الكنيسة الصغيرة في البلدة ، التي لا تشوبها شائبة كمنزل جدة ، ومقاعد خشبية ونباتات أصص تزين الساحة المجاورة.